Замена и проверка цепи на Y11

Суть в следующем, как самому определить, что цепь установлена не правильно. Снимается клапанная крышка (обязательно перед снятием купить новую прокладку клапанной крышки), выкручиваются свечи, на гайку шкива одевается головка (на 27 по моему) и начинается вращение по часовой стрелке. На шестернях распредвалов есть метки. Может получится так, что крутить придется долго (порой приходится сделать до 12 полных оборотов), однако желтые метки на цепи должны совпасть с метками на шестернях распредвалов. Если этого не проиcходит, значит промахнулись по меткам.

По поводу покупок на Экзисте, Емексе и иже с ними. Я в том году тоже заказывал ремкомплект на замену цепи, тоже все заказал оригинальное, по факту привезли дубликантую цепь и дубликатные шестерни распредвалов. Если вы сами не умеете отличать оригинал от дубля, то бывает, что и
дубликат подсунут.

У ниссанов есть такая трабла, ошибка даже если устранена, чек может продолжать гореть. Это просто сканером убирается и все.

Вот что мне пришло.

Качество вроде-бы норм. Отпишусь когда заменю.

А как ты определил, что качество норм?! Вынужден тебя огорчить, ты купил уйню..!!!! Китайский или Тайваньский ремкомплект ГРМ. Цепь в промежутке 10-15 т.км. придет полный кабздец. Это кал, а не комплект, уж извини, но такова правда!!!!

З.Ы.
При том, если Ниссановская оригинальная цепь растягивается очень долго, и надо быть полным мудаком, что бы докататься до того, что загорится чек, то с этим набором цепь на столько быстро растягивается, что чек загорается крайне быстро. Не стоило экономить на ремонте ГРМ. В итоге ты и не сэкономил. Покупать надо было все отдельно, и все оригинальное.

Не могут хорошие и качественные запчасти стоить 2700р. Сами подумайте, оригинальный комплект стоит порядка 7-8 т.р. И тут вам как манна небесная, классные запчасти комплектом по цене 2700? Вас самим не смешно?! Права поговорка, скупой платит дважды, дурак трижды, лох всегда!!!!!!

Удачной замены!!!! ))))))))

А как их отличить??? И где заказывать ??? Тем более что выбор магазинов не так велик как в Новосибирске
P.S. Отовариваюсь в основном в Емексе так как есть представители.

Оу, отличий масса на самом деле. По поводу заказа, ну чтож теперь, что выбор магазинов не велик. Я заказывал на Емексе. При том, что мне под соусом оригиналов привезли дубли, и шестерни распредвалов и цепь. Пришел, взгрел, все поменяли на оригинал. еще и извинения принесли. Всегда же есть друзья и товарищи в том же Новосибирске. Нас не так много Винговодов, сообщество дружное, отзывчивое. Всегда помогут. Всегда можно задать кучу вопросов и получить кучу ответов. За спрос денег не берут как известно. А покупая комплект ремонта ГРМ, надеясь что заплатив 2700 ты поймал бога за яйца, это глупо. И ладно бы прокладку клапанной крышки поменять, а тут замена цепи ГРМ. Я прежде чем свой двиг капиталить и менять цепь, перечитал кучу форумов, кучу статей, поговорил со многими людьми и т.д. Да и должно быть осознание того, что это сердце машины, нельзя туда дубли совать, НУ НЕЛЬЗЯ!!!!!! У всего есть своя цена, и что уж говорить, на сегодняшний день цены на запчасти на наши авто более чем демократичные.

Я понял Виталь, вариант за 2700 я и не рассматривал бы))) , но теперь в случае чего буду знать к кому обратиться

По поводу отличий цепи, на оригинальной цепи для двигателей серии КуГэ метки положения распредвалов всегда желтые, и только желтые. Никаких других цветов не бывает. Так же сама обработка цепи, ниссановские цепи гладкие, а дубли как правило имеют определенные шероховатости. По поводу шестеренок, шестерни распредвалов должны иметь достаточно белесый металл и ровный. Мои же первые шестерни были как из под токарного станка с тупым резаков. Все в рытвинах и отвратительно обработанные. Про желании можно всегда выкинуть фотку на форум, спецы (в том числе и я) всегда скажут по фото, оригинальная запчасть или дубликат.

Дэн, всегда без проблем. Всегда помогу.

вчера получил свой комплект для замены цепи (рассыпухой) ... могу запостить фотки.

Давай, крупным планом. в первую очередь цепь, шестерни распредвалов, и гидронатяжитель

КАМРАДЫ!!! А на каком ТЫЩ пробеге у ВАС стало ясно что нужно менять ГРМ? Чет засунул сюда голову-аж муражки по телу пощли, вот сам жду иногда ЧЕКА чана. Спасибо!

Покупаешь прокладку клапанной крышки, снимаешь крышку, смотришь на гидронатяжитель - вылет больше сантима, потихоньку готовишься к замене....а так , если не гремит цепка, ровно двиг тянет и робит - ездий и не Грей голову...

у меня цепка на "холодную" гремит, плюс при небольшом газе уже как дизель подрыкивает (угол зажигания ушел), но "джеки чан" пока не горит. Пробег (явно скрученный на сотню тыщ) по одометру - 250 тыр.км
Опять же пробег - не показатель. Если топтать газульку постоянно "до упора", то цепь потянется гораааздо раньше

Я где то писал выше, ПОВТОРЮСЬ, не может цепь греметь, чисто конструктивно не может екарный бабай!!!!! Какой бы холодный не был двигатель, ее в любом состоянии натягивает гидронатяжитель. Могут клапана громыхать, что более вероятно, но не цепь. Как вариант из-за сбитого угла зажигания могут пальцы греметь. Если есть посторонние шумы в двигателе, ищите причину и устраняйте параллельно.

Цепь меняется раз в 200 тыс .км.

[quote="kapter, post: 121031, member: 15325"][/quote]Абсолютно верно, проскок на одно звено!!!

Подскажите Dr.Tren, мне сейчас нужно заново разбирать лобовину и переставлять цепь? А могла ли такая неправильная установка привести к непоправимым последствиям для цепи и прочих элементов?

Нет, вот если бы больше чем на одно звено перескочило, то могло бы загнуть клапана. А на одно звено, ничего страшного нет. Просто зажигание неправильно работает. Всю лобовину тебе снимать не надо. Все очень просто, щас распишу, выполняй точно в последовательности как я напишу и все у тебя быстро получится.

- Снимаешь клапанную крышку (купи новую прокладку), ибо даже самая новая прокладка после одного прожима крышкой приходит в негодность. Поставишь ее повторно, из под прокладки начнет сопливить.
- Выставляешь первый поршень в ВМТ. При этом что бы желтые метки на распредвалах у тебя были как на твоем фото.
- Откручиваешь и убираешь боковую крышку в которой установлен Датчик положения распредвала.
- Снимаешь верхний успокоитель цепи (тот что над звездами распредвалов).
- Снимаешь гидронатяжитель
Щас внимательно, не помешал бы помощник:
Откручиваешь болты которые держат звезды распредвалов. Сами распредвалы не снимаешь. Двумя руками, тянешь шестерни на себя, они сойдут с валов. Валы при этом как правило провернутся. Ничего в этом страшного нет, так и должно быть. Далее не отпуская цепь (держишь ее в натянутом состоянии) вытаскиваешь левую звезду и устанавливаешь ее в цепи по метке. Потом, когда звезды установлены и метки совмещены, разводишь шестерни влево и вправо, давая цепи натянуться, подводишь их к распредвалам. Тут все просто, шестерня одевается на вал только в одном положении, по этому не отпуская шестерни в цепи, рожковым ключом поворачиваешь вал до того положения, когда звезда на него оденется (как раз при этой процедуре и нужен помощник). Так же и со второй звездой, просто поворачиваешь распредвал, пока звезда не сядет на него. Затягиваешь болты которые держат шестерни на распредвалах

Ставишь обратно гидронатяжитель, закрываешь боковинку с датчиком, одеваешь клапанную крышку и вуаля )

Да просто переставишь и усё...

Dr.Tren, Завтра попробую, отпишусь

Dr.Tren, Следуя вашим инструкциям выставил звездочки по меткам цепи собрал все обратно и теперь машина не заводится. Я решил переставить обратно как было, результата это не дало. Машина не заводится, посторонних шумов нет. Датчик подключил. Подскажите в чем может быть причина?

Всем привет! У меня QG18 2002. Пару раз срабатывал датчик положения коленчатого вала. Теперь движок "шелестит" очень громко. Думаю что цепь. Как проверить? И возможно ли исправить без всей замены роликов и цепи?

Боюсь предположить, что когда ты менял цепь, она у тебя и на коленвалу стоит не по меткам. Вот это уже жопа!!!! Придется снимать лобовину полностью, ибо коленчатую звездочку ты в закрытом состоянии не проверишь.
Точнее проверить можно, но нужен опыт. Щас попробую описать. На шкиву коленвала есть метки положения поршней. Их там штуки 4. Вот предпоследняя метка твоя.

Выкрути свечи, вытащи масляный щуп. Протри его и засунь в первый цилиндр. Поймай сначала первый поршень в ВМТ, и поставь маркером риску на щупе. После этого, тебе надо будет крутить коленвал до той степени, пока метки на распредах не совпадут с метками на цепи. Видишь что совпали, тогда поворачиваешь шкив коленвала так, что бы предпоследняя риска на шкиву совпала с поинтером (указателем). Должна получиться следующая картина, мерка на шкиву на предпоследнем делении, поршень при этом в ВМТ и паспреды должны показать следующую картинку

На шестернях распредов есть свои метки, это такие дырки с округлыми краями, так вот, на правой шестерне эта дырка должна смотреть на 12 часов, на левой шестерне на 9. Если эти дырки смотрят не на 12 и не на 9, то 100% на шестерне коленвала тоже проскок цепи. ВНИМАТЕЛЬНО, НЕ ЖЕЛТЫЕ МЕТКИ НА СЕЙ РАЗ, А ИМЕННО ДЫРКА С ОКРУГЛЫМ КРАЕМ НА САМОЙ ШЕСТЕРНЕ.

А выше почитать не, никак? Пишу в очередной раз, шелестеть, греметь, тарахтеть и издавать другие любые звуки цепь не может. Учите мат. часть. Шелестеть может после зимы подшипник кондея, он может не то, что шелестеть, а просто завывать и т.д. Ибо ролик натяжителя, либо подшипник генератора. Скинь ремень привода генератора, если шелестеть перестанет, делай выводы. А есkи у тебя вылазила ошибка ДКПВ вылазила, скинь крышку клапанов, посмотри вылет гидронатяжителя. Если вылет 1 см или более, замена цепи однозначно..!!!!!

P.S.
По описанию всегда все просто, НО, если у вас нет опыта по ремонту и замене ЦПГ и ГРМ, не рекомендовал бы я туда лазить. Ибо потом вылезают вот такие неприятные моменты. Из личного опыта, меняем цепь на QG18, поставили шестерню колена, одели цепь по метке, подняли цепь в натяжку, вставили шестерни распредов, одели на распреды, оооопппссс, уже проскок на шестерне коленвала на один зуб. Хотя вроде все натянуто было. При такой сборке нужна мегавнимательность и все проверять надо на 100 раз перед сборкой.

Dr.Tren, вы правы не имея опыта лучше не лазить, моя машина два дня стояла, не было времени ею заниматься, сегодня утром хотел в сервис утащить, но перед этим решил попробовать завести еще раз и случилось чудо, она завелась. Сам лазить больше не буду, погоню в сервис. Что с ней было не понял, и даже не знаю в какую сторону думать.

Андрей, походу с ДР проблемка...

Акустики ваше мнение?
Запуску на холодную.
Копить на цепь?

Видео (раскрыть) Видео (свернуть)

Евген, не похоже что дело в цепи, по ходу закусывает гидронатяжитель. Похоже конечно на цепь, но такое впечатление что она у тебя в свободном состоянии находится, и гидрик ее не натягивает. Открыть бы конечно клапанную крышку на холодную, я бы больше мог сказать, а так, по звуку, цепь так сама не может громыхать. Дело явно не в самой цепи.

Добавлено 8 апр 2014

Я даже больше склоняюсь к тому, что у тебя зазоры великоваты на клапанах.

Dr. Tren
Добрый день, машина QG13 Ниссан АД, начала "пинаться" поменял бензонасос, давление было 0,5 , воздушный фильтр, заслонку мыли, прокладку меняли КХХ, косу расплетали думали провод от датчика колена перетёрся, поменяли датчик колена, поменяли цепь (ориг), и натяжитель (на старой цепи вылет натяжителя 2,8 см! за 20 тыс пробега (грёбаный автотрейд! со своими наборами)) , звук от цепи хороший, тихое шуршание, заводится отлично, не дёргается, обороты стабильные. Горит чек - датчик колена (не сбрасывается) , вялая на разгон, что в пол, что чуть-чуть газку - разницы нет, никакого кикдауна, как будто машина гружёная 5 человеками и 6 мешками цемента. В горку 60 еле-еле с 1 пассажиром. До замены цепи, дёргалась на низких, глохла на светофорах, но если ехала - то ехала на все 100-140. Завтра еду проверять метки цепи. Что ещё может с ней быть? Ощущение такое что половина лошадей сбежала. Комп показал слишком раннее зажигание.

Охххх, тут вариантов масса может быть. Слишком раннее зажигание, вот тут не понял, угол зажигания провален сильно в минус? Не понял так же, при чем тут автотрейд, и про какие наборы идет речь? Если покупали для замены набор для замены ГРМ, то увы, его ресурс кончился. скорее всего, что цепь вытянулась, по этому и зажигание убежало. В общем вскрытие покажет. Пиши что к чему.

Там не всегда по меткам ставят,

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.

Нюансы Обратите внимание на цепь !!!! В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.

Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая --что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу.!!! Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.

После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит


Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.

Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )

Дуть никуда не нужно!!!! В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано --но понять это можно если вдуматься.)

взято отсюда, когдато помогло от прихода джеки-чана http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14319

Если джеки-чан горит после сборки, то ничего страшного в этом нет. У ниссанов есть такой прикол, проблема устранена, а чек продолжает гореть. Для этого нужно просто съездить к диагностам и попросить убрать с компа ошибку. Вот и все.

Привет всем. Поменял цепь начало масло есть. Гришу на сальники клапанов. Кто что подскажет?