ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АКПП

Здесь предлагаю обсуждать вопросы связанные с диагностикой и ремонтом АКПП

Мануал по NISSAN WINGROAD Книга по Nissan Wingroad.
Устанавливается совместно с двигателями QG15DE, QG18DE
Мануал по АКПП manual_RE4F03B_en.pdf
Мануал по Diagnostika_AKPP_ru.pdf
(Спасибо сайту http://yo-sergey.narod.ru)

(ПРИ ЗАПУСКЕ МИГАЕТ OD/OFF - из мануала)(FAQ)

Используемое масло NISSAN Matic Fluid D объем прим 7,0 литров (Продается в литровых, и 4-х литровых канистрах)


САМОДИАГНОСТИКА АКПП
Самодиагностика АКПП Nissan
[SIZE=4][/SIZE]

[SIZE=4][/SIZE]

[SIZE=4][/SIZE]
Перед началом процедуры самодиагностики АКПП Ниссан, необходимо запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего выключить зажигание. Переключатель выбора режима "Overdrive" (O\D) в исходном состоянии должен находиться в положении "ON" (кнопка нажата), а селектор переключения передачь АКПП в положении "P".

1. Ключ зажигания перевести в положение "ACC".

2. Переместить рычаг АКПП в положение "D".

3. Ключ зажигания перевести в положение "ON", не запуская двигатель.

4. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF".

5. Выключить зажигание, повернув ключ в положение "LOCK" либо наиболее близкое к нему положение, чтобы погасла световая индикация на приборной панели.

6. Вновь повернуть ключ зажигания в положение "ON", не запуская двигатель, и подождать не менее 2 секунд.

7. Переместить рычаг АКПП в положение "2".

8. Нажать кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "ON".

9. Переместить рычаг АКПП в положение "1".

10. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF".

11. Нажать педаль газа до упора.

12. Отпустить педаль газа.

[SIZE=4][/SIZE]

[SIZE=4][/SIZE]
В результате выше описаных действий, должна запуститься процедура самодиагностики АКПП, показания которой можно отследить либо по световому индикатору режима "Overdrive" на приборной панели, либо по световому индикатору кнопки "Power" на переключателе режимов работы коробки передач (слева от рычага АКПП).
[SIZE=4][/SIZE]
Считывание результатов самодиагностики: Определение выявленых ошибок производится путем подсчета колличестка и длительности вспышек, одного из указанных выше световых индикаторов. Начало индицирования кодов обозначает длинная вспышка.

Если за длинной вспышкой следуют 10 коротких — это означает, что АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.

Если один из 10 импульсов оказывается более длинным по сравнению с остальными, его порядковый номер и означает код ошибки в АКПП.
[SIZE=4][/SIZE]
Если индикатор вместо одной длинной и последующих коротких, постоянно мигет длинными вспышками, это свидетельствует о проблемах с аккумулятором: низким уровнем заряда, перепутанной полярностью и т.п. Если же вы не обнаружили никакой индикации вовсе, вероятен разрыв цепи выключателя блокировки запуска двигателя, выключателя повышающей передачи, выключателя положения дроссельной заслонки или повреждение блока управления АКПП.
[SIZE=4][/SIZE]
Расшифровка кодов самодиагностики АКПП Ниссан:
Код Описание ошибки
1 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.
4 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
5 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач.
6 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода.
7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора.
8 Разрыв цепи датчика температуры жидкости или повреждение цепи питания блока управления АКП.
9 Короткое замыкание или разрыв цепи сигнала частоты оборотов двигателя.
10 Короткое замыкание



Функция самодиагностики по мануалу ВингроАД.

Если в электрооборудовании АКП возникли неполадки, после поворота ключа зажигания в положение ON загорается на 2 сек. индикатор OD OFF, а затем мигает в течение 8 сек. Если неисправности отсутствуют, индикатор загорается на 2 сек., а затем гаснет. Информация о неисправности выводится из памяти после запуска после сигнала запуска режима диагностики. По миганию индикатора OD OFF можно определить место неисправного компонента.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON, затем в положение OFF. Повторите два раза, затем переведите ключ зажигания в положение OFF.
3. Установите выключатель OD в положение ON.
4. Переведите рычаг селектора в положение P, поверните ключ зажигания в положение ON, проверьте, загорается ли на 2сек. индикатор OD OFF.
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
6. Переведите рычаг селектора в положение D.
7. Установите выключатель OD в положение OFF.
8. Поверните ключ зажигания в положение ON.
9. Переведите рычаг селектора в положение 2.
10. Установите выключатель OD в положение ON.
11. Переведите рычаг селектора в положение 1.
12. Установите выключатель OD в положение OFF.
13. Нажмите до упора педаль акселератора, затем отпустите ее.
14. Считайте коды неисправностей, самодиагностика завершена.

Мигание индикатора OD OFF.

Считывание результатов самодиагностики производится путем подсчета вспышек одного из указанных выше световых индикаторов и длительности импульсов. Начало индицирования кодов обозначает длинная вспышка, за которой следуют 10 коротких. Это означает, что АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.



Если повторяются мигания с частотой 4 Гц, значит, неисправен резервный источник питания для памяти, в этом случае необходимо заменить блок управления АКП. Такая ситуация также возможна в случае, когда аккумулятор длительное время не эксплуатировался или в случае окончания срока службы аккумулятора.



Импульс неисправной цепи имеет большую длительность.



Порядок импульсов - неисправная цепь.
1 – Датчик оборотов вторичного вала АКП.
2 – Датчик скорости автомобиля.
3 – Датчик дроссельной заслонки.
4 – Соленоид переключения А.
5 - Соленоид переключения В.
6 – Соленоид муфты обеспечения торможения двигателем.
7 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора.
8 - Датчик температуры масла АКП, источник питания блока управления или датчика дроссельной заслонки.
9 – Сигнал оборотов двигателя.
10 – Соленоид давления основной магистрали.
Миганий нет – Переключатель диапазонов, выключатель OD, выключатель ХХ, выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки.

Если после включения зажигания индикатор OD OFF выдает 16 коротких импульсов это свидетельствует о переходе АКП в аварийный режим работы. В режиме D работает только 3 передача. Необходимо в кратчайшее время выпонить поиск и устранение неисправности.

Стирание кодов неисправностей.

Коды неисправности сохраняются в памяти блока управления во время эксплуатации автомобиля. На состояние памяти не влияет положение ключа зажигания. Однако, по завершении процедуры самодиагностики после поворота ключа зажигания в положение OFF, коды стираются из памяти.
[/warning]

Всем доброго времени суток! Имееться проблема с АКПП: тупит по электронике. Сделал диагностику: мотор-ошибок нет, коробка-1 ошибка "VHCL SPEED SEN A/T" (датчик скорости вроде), поехал к мастеру. Найти место расположения датчика не смогли. Говорит что на 2wd датчик стоит сверху на коробке.У меня яко бы в этом месте пластиковая заглушка. Смотрели в книге не помогло.т.е. на схеме моей коробке не указаны элементы. Были варианты на раздатке, на редукторе вроде ни там ни там нет. Говорит бывает когда датчик скорости и датчик ABS на ступице переднего колеса как бы совмещены типа 2 в 1. Кстати датчик ABS пр.пер. я ни так давно случайно отломил, вроде после того проблемы и начались. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

сигнал скорости берётся с датчиков АБС
верни поломанное и будет тебе счастье
у тебя и АБС не работает при этом, читай соответствующую тему

Смотришь/ищешь в FAST по своему FRAME и типу АКПП этот датчик (вернее оригинальный номер датчика) и заказываешь его по № (например в интернетавтомагазине), получаешь/меняешь и смотришь что диагностика говорит(по идее и вторая ошЫбка должна исчезнуть).

всем привет.подскажите где находится датчик скорости?

Уважаемые, подскажите пожалуйста, почему не включается овер-драйв. Когда включаю зажигание, лампочка горит, потом тухнет. На ходу же переключает на четвертую в обоих положениях кнопки. Рычаг АКПП снимал, контакты чистил. Может предохранитель есть какой?

Мужики подскажите :
диагностика показала неисправность датчика вторичного вала,ну проверяю всю цепь,снимаю датчик с коробки (разбираю) втыкаю обратно в разьем делаю самодиагностику - все исправно!!Ставлю обратно в коробку ,только трогаюсь переключение с 1 на 2 также на 20 км/ч ,снова не работает(( .
Может ли состояние масла влиять на работу датчика??? Масло черное ,требует замены .И еще : сегодня АКПП начал переключаться в нормальном режиме,и ....перестал,вернулся в аварийный режим.
Оказалось всё очень просто,окислилась 29 ножка на разьеме блока АКПП,зачем-ся возле ног пассажира переднего

Масло ЧЕРНОЕ? Как бы не МЕХАНИЧЕСКИЙ износ деталей АКПП, требующий не просто замены масла, но и ремонта АКПП.
У меня пробег 250тыс., из них лично моего 80тыс. Масло не менял ни разу (хочу на след. год поменять все же), но оно НОРМАЛЬНОГО ЦВЕТА. Да и по утверждению производителя - ресурс масла равен ресурсу АКПП, т.е. просто так не меняется. И не надо говорить, что наши условия эксплуатации -ТЯЖЕЛЫЕ, только потому, что у нас Россия. Бред это. ИМХО.

Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть проблема? Автомат стал вести себя странно, раньше на 60 км\ч обороты по тахометру были 1250, сейчас на этих оборотах еду 40-50 км\ч, а когда 60 км\ч обороты около 1800. Заметил, что переключения стали..., как сказать?, затянутыми что ли, короче тупит не по детски! И ещё когда сбрасываю газ, как будто кто то за задницу держит, короче наката нет, как раньше. В связи с этим и расход увеличился, обороты то повышенные, да и динамика не та стала. Да, ещё иногда обороты приходят в норму, но ооочень редко, в последнее время совсем не приходят.

делай ревизию кхх

надо глянуть катализатор,возможно забит уже.
а в целом-надо делать диагностику,потому что много чего может быть.

Ну вообще (раз написано в АКПП ветке) это симптомы умирающей коробки, если ещё добавицо отказ ехать задним ходом, то точно. Лечицо путём замены на контракную - значительно дешевле чем ремонтировать/восстанавливать умершую.

4-ая это и есть повышенная=ОверДрайв(не путай с кик-дауном), и это очень тяжело субъективно "уловить", там ведь ещё и промежуточные есть. И очень зависит от уклона, скорости, загруженности, да много чего. Я вот крайне редко считаю(ощущаю) что еду на 4-ой (да и скорость там >160). При горящей ODoff 4-ой НЕ БУДЕТ, т.к. OFF - ты её отключил, и в обоих положениях кнопки одинаковости симптомов быть не должно.

Так и должно быть. Панель "говорит" что все лампочки целые, т.е. не перегорели.

Преда нет.

ага,и такое возможно,но с другой стороны он же не пишет что акпп пробуксовывает.

Спасибо за ответы. Сначала на диагностику, дальше будет видно.

Народ, Помогите.
Сегодня нарисовалась проблема.
Поехал на работу и чувствую что по ходу дела 4я не включается(скоростных участков не было чтоб на 100 проц убедится)
Вечером после работы по трассе иду, 4я ваще ноль не хотит. 90км при 3500 оборотах.
При парковке у дома смотрю у меня при выдернутом ключе из зажигания и коробке на нетрале -горит 2я скорость.
что за на.?
в коробке масло чистенькое розовенькое, пользуюсь 2 года не насилуя. двигла QG15

Доброго времени суток всем!
Вот такая у меня проблема во время движения АККП как бы размыкается с двигателем газуешь а разгона ноль, 2-3 секунды и все внорме, такое происходит 1 раз за поездку(но не при каждой поездке) закономерности не какой не заметил, ни каких ошибок не высвечивается O/D не моргает. Коробок стоит RE4F03B FQ40. Масло менял на СТО проблема стала проявляться реже чем до замены но осталась.
Подскажите кто чем сможет!!! Заранее СПАСИБО!

А двигатель газует при этом или просто тупит?

Ребят, подскажите у кого может было такое. Друган купил Веника WFY11 , Всё нравится. В последнее время проблемы с коробкой начались. На холодную(полк прогретый движок) переключается с пинком, как-будто кто-то держит, остановка на светофоре, только первая и всё! Остановка, вкл.-выкл. зажигание всё норм, только пинается, иногда когда нужно переключаться со 2 выше, наоборот, кик даун и всё также до остановки и вкл.-выкл. зажигания. Пинается сильнее, чем другие коробки(проверял по ощущениям).
Самодиагностика ничего не выдала(1-10).Диагност через консулт тоже ничё не нашёл.
Масло красное, чуть с запахом(по сравнению с моим-идеальное).
На прогретую всё норм, токо пинается сильно.
Когда это происходит(перекл. на 1) после отпускания газа обороты падают до холостых, потом опять на первую. Езда на 1 (селектор) передаче на N не сбрасывает.
Кто что посоветует? Контракт? Или всё же датчик какой?

Регулировать надо рычаг выбора диапазона АКПП, ну или привод от него.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Я бы выбрал контракт.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ну или стандартный набор датчиков, начиная ДМРВ.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ну или стандартный набор датчиков, начиная ДМРВ.[/quote]


Я бы тоже думал на датчики , НО скидывает на 1-ю и всё!

НАРОД ПРИВЕТ,подскажите пожалуйста,сегодня провернулась граната,машина стала,обойдусь заменой гранаты или еще че придстоит веселое :?

если только граната,то обойдёшься её заменой.
а что,она перед этим даже не хрустела? сразу "бзыньк" и провернулась?

Всем привет! Вообщем и меня постигла проблема с акпп. Перешла в аварийный режим и 4 передача не включается. Самодиагностику делал вроде бы я так понял 7 ошибка Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора. (7 моргание самое длинное). Что подскажите делать? Помогите советом.

пинок акпп

Расположение понижающего резистора АКПП:
Обычно расположен за воздушным фильтром, в металлическом корпусе на двух болтах, керамический резистор в электронике рассчитан на нагрев, в нем находится нихромовая нить, намотанная по спирали, её длинна определяет сопротивление. Металлический корпус прекручен к кузову в районе стакона стойки, смотрит на сам воздушный фильтр.



Понижающий резистор стоит практически на всех авто с автоматом (очень редки констуктивные исключения), к нему подходит фишка с двумя проводами, на корпусе надпись Unisiajack.




Функции понижающего резистора АКПП:
Функция понижающего резистора заключается в том, что он понижает ток на управляющий клапан основной магистрали АКПП (соленоид управления давлением в линии КПП).



Другими словами, понижающий резистор АКПП нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад" хороший с небольшой пробуксовкой (и это на АКПП со сток мотором. По скользкой дороге автомобиль пробуксовывает.

На коробке RE4F04A на Цефиро самое жесткое переключение с 1-й на 2-ю, остальные чуть мягче. Да и еле заметный "пинок под зад" оговорен производитялями ( это от того что лошадок много, а передачи всего 4 ).





Проверка работоспособности резистора АКПП:



Практически нет ничего проще: Открываем свой мануал и смотрим какое сопротивление должно быть у понижающего резистра. В моем для Nissan Cefiro A32 написано что сопротивление должно быть 10 - 15 Ом. За самое правильное считается 11.2-12.8 Ом. Далее открываем капот, если что то мешает открутить резистор сразу, это что то откручиваем, если ничего не мешает, отсоединяем фишку и откручиваем. Далее при помоши простейшего мультиметра или Цешки измеряем его сопротивление. Сравниваем с мануалом, и в случае крайнего не совпадения едим на рахборку или в магазин.





Истории из жизни по теме работоспособности резистора АКПП:



Максим Машина A32 1995г. S-Touring, 2.0.

Примерно за восемь месяцев до этого сообщения появились данные симптомы умирающей коробки. Сделал самодиагностику АКПП под номером 3 в книжке. Самодиагностика показала, что все в норме. Однако грешил на жидкость АКПП, поменял Valvolin Mercs(уже был после покупки, на такой же и поменял. Помогло совсем на чуть чуть, в общем пиналась ужасно, ездил как на коробе, светофор - тапка в пол пола, 2500, бросаю, переключение с рывком, далее нормально.
Достало реально, пока холодная переключений почти не чувствуется, стоит проехать пару км. (да-да, в основном у всех наоборот), пинки превращаются просто в тяжелые подачи по автомату, аж колеса пробуксовывали.


Разобрал пол автомобиля, КХХ, ЖЗ, ДПДЗ, хотел уже ставить механику, но все оказалось проще - слава богу - Search и время на обдумывание. Проблема была в "понижающем резисторе" - треснул и сгнил внутри от нашего климата, сопротивление вообще не прозванивалось. Нулевое, словно и нет его. Ножик, паяльник, нихромовая нить, мертвый резистор(новый 1700р.)+межные провода и мультиметр спасли от затрат на ремонт коробы.
Вывод: Если у вас рывки на горячую, сначала прозвоните понижающий резистор.
Результат: Ракета, переключения чувствую только по тахометру и нагрузке двигателя (порой скучаю по пинкам, еще не привык).



Александр:



Как бы я долго не искал этот понижающий резистор так и не нашел. Зато нашел под фарой возле акума пустой разъем - похожий на разъем понижающего резистора. проверил следующим образом. в машине валялось сопротивление на 5 Ом непомню сколько ват (покупал для педыдущих всяких экспериментов над авто. втыкнул его в этот разъем и поехал. Коробка стала вести себя по другому - плавнее переключаются скоростя, меньше толчок при включении скорости на стоячей машине. Проехав немного (минут 15) решил проверить, как там себя чувсткует сопротивление. Остановился, открыл капот и взялся за него - на пальце быстро сформировался ожог резистор очень сильно нагрелся. Не испытывая судьбу(ехать до дома еще далеко), заглушил авто и выдернул разистор. "Значит я в правельом направлении" - промелькнула у меня такая мысль.
Доехав до разбора, спросил у людей про такой резистор. У них глаза были удивленные и большие, но показав разъем и где находится, они нашли, но от вингроуда, но ценик меня отпугнул - 500 руб за какое то сопротивление <!--[if gte vml 1]> <!--[if !vml]-->Описание: <!--[endif]--> поговарив с человеком понимающем в электрике, пришли к выводу что можно сделать самим. незная какой мощности нужен резистор, решили взять с запасом.
В магазине были только 12 Ом и 5W.
"Скорее всего этого мало и повторится история с ожогом на пальце" - опять проскачила мысль.
Купив 9 резисторов 12 Ом по 5W, и спояв их в кучу получилась схемка примерно 12 Ом с мощностью равной 9*5=45W.
"Уже достойная мощности" - подумали мы.
Спаяли 3 блочка (1 блок - это 3 резистора спаяные последовательно) и соединили, то есть спаяли, эти 3 блока паралельно в один.
получилась небольшая схемка. и пошло испытание. подсоединив ее, прогрев двигатель включаю скорость. И о чудо нет привычнего пинка при включении. ну думаю хорошо, но рано радоваться. Тронулся и поехал. Переключение между передачами 1 и 2 чуть заметное, а остальные и вобще плавненько переключаюся))) Это очень радовало. Ну теперь осталось проверить нагрев этой схемки. Остановившись после 10-ти менутной езды, открываю капот и трогаю на свой страх и риск. И о чудо, она холодная. Останавливаюсь еще раз через 20 мин - холодная, через час - тоже холодная)))
значит 45W более чем достаточно! Буду ездить дальше и тестировать. но результатом ОЧЕНЬ доволен))) после 2-х лет пинаний сейчас переключения незаметны вовсе.



Олег:



Разобрался я сам с этой проблемой. Взял тестер, померил напряжение на первом и втором контакте мозгов коробки, куда приходит сигнал с этого соленоида и с него же через понижающий резистор. По книжке на первом при закрытой заслонке должно быть прибл. 1,5-3v, при открытой - 0v. На втором 4-14 и 0 соответственно.
У меня было на обоих контактах примерно бортовое напряжение. И нажатие на педаль газа ни каких изменений не давало. Подумал, что резистор коротит или провода где-то пережались и законтачились на плюс или ещё что-то такое. Прозвонил 1-й и 2-й контакты - получилось, что сопротивление 13ом. Видимо понижающий резистор столько имеет. Затык...
Открыл капот, пошатал все коннекторы, которые трогались в процессе замены ДД. В том числе коннекторы ДПДЗ пошатал и перевоткнул. После этого померил напряжения снова. И, о чудо, появилась цифра в районе 3v на первом контакте. А при нажатии на педаль газа появлялась цифра 0,4v.
Сбросил ошибки с мозгов АКПП, покатался. Переключение стало нежным-нежным, независимо от интенсивности начального разгона. После езды 10-й ошибки уже не появилось.
Резюме: ни какое это было не совпадение, а вопрос из науки о контактах, возникший в следствие работ по замене ДД.
Вывод: если у вас что-то резко начало глючить, вспомните в первую очередь, что вы недавно сделали с машиной: начиная заправкой, заканчивая различными ремонтами, не относящимися (казалось бы) к появившемуся глюку.

первоисточник http://moi-nissan.ru/ogo-go/670-ponizha ... henie.html

Доброго времени суток уважаемые!!! Купил недавно тойту виш, начались проблемы с АКПП хочу у вас спросить совет, кто чем может подскажите. Веник у меня на механике, поэтому с автоматом не сталкивался, вернее с их проблемами. Спросите почему на этом форуме пишу, да просто мне тут роднее, форум наш я считаю одним из самых лучших и информативных, а 2 форума по вишам совсем какие-то не какие.
Опишу как всё происходило: Ехал по трассе скорость 90-120 км/ч , проехав 200 -250 км, пропадает 3я и 4я передачи, остановился задняя тоже пропала. Ехать до дома километров 150 оставалось, ну и поехал я на 2й 50-60 км/ч. Надоело, разогнался 90 км/ч проехав небольшое расстояние, каким то чудом появилась 3я передача. Задняя захоет включится, захочет вообще не включится. Оставил машинку на ночь, с утра завожу, задняя включается без проблем с небольшим толчком только пока двиг холодный, как прогреется так задняя тоже через раз начнёт включаться, вернее раза с 50го и то если подгазовывать, вперёд только 1я и 2я. Уехал в другую область на венике на 2 недели и оставил виша в покое. По приезду сразу завожу виша, катаюсь дня 3 на нём, задняя всегда включается с ощутимым пинком особенно на непрогретом двигателе. Первые три передачи работают вроде нормально, при переключении на 4ю (вернее она сразу не включается) обороты подскакивают до 5-6 тыс и только тогда включается 4я обороты примерно 2 тыс, так еду пару секунд и снова обороты подскакивают до 5-6 тыс, передача вылетает. Масло в коробке темно красное с запахом гари. Поддон не снимал, фильтр не смотрел, масло не менял, думаю может сразу контрактную коробку покупать нужно. В общем автомат может вести себя совсем по разному, живёт своей жизнью. Пробег более 300 тыс км.

Так сними поддон, поменяй жижу для начала...мона конечно сразу коробас поменять, но это не наш метод - надо сначала исключить проблему с жижой...

Контракт + у гугла спроси,как они вообще живут,эти коробки.Скорее всего фрикционам хана и замена жижи не поможет.У ремонта ценник конский будет(примерно как три контракта)

Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста... Бяда вот в чем,при вкл зажигания не горит лампочка ОД,завожу и авто едит только на 2й передаче. Глушу двиг.Через некоторое время снова вкл зажигание лампа ОД загорается,завожу мотор она тухнет не мигая авто едет как положено. Веня 2002г 1,5л. Плииииззз!!!