Стук в передней подвеске

А самое первое - суппорт исключаешь?
И если рулем туда-сюда может карданчик?
Стук слева - акустика дело тонкое, а автоакустика еще тоньше

На отбой может стойка бить - шток чуть длиннее или работа стойки такая... Сам искал подобную проблемму после замены стоек, забил - потише подъезжаю к буграм ( лежачим полисменам) , ну и к ЯМАМ. Читал, что подобное на авто корейских ( каких уже не помню) с новья так стойки робят... У меня так после замены стоек морда приподнялась, хотя пружины родные оставил... Алексей, найдешь причину - сообщи...

#231 БУЛАТ-ОМСК » 01 янв 2014 08:15

Что-то улыбнуло, именно вот это - 01 янв 2014 08:15
С Новым годом!

Мне один специалист не советовал подтягивать рейку - тяга становится на изгиб и начинает с еще большим усердием изнашиваться и затем брякать настойчивее.
Самое первое бряканье в подвеске устранили заменой сайлентов и сухарей на (вылетело из головы как называется пружинная тяга какой-то устойчивости) встреча нового года сказывается

Встал , смотрю планшет включён - и айда на вопросы отвечать...
...пля, Всех с Наступившим!!!! :bra_vo:

Суппорт исключен, забыл написать, направляющие новые вытачивал индивидуально под каждый суппорт (износ разный).
Читал про рейку, да и сам перебирал, но забыл, в аллюминевой гайке которую нужно откручивать при разборке рейки какая направляющая втулка запрессована - сталь или капрон (пластмасса), как раз с левой стороны по ходу, откуда и стук, мне кажется там люфтит у меня. Судя по всему в ремкомплект рулрейки не входят направляющие втулки, Поэтому придется изготовить их самому. Дальше не буду рассуждать, в другую тему нужно идти.

Наконечники + тяги CTR и 20тыс не отходили, думаю исключено.

Вот стойка на отбой конечно есть доля вероятности, всё же б/у ставил, но на данный момент обе сухие и раскачку проглатывают, к тому же от правой стука нет.

По поводу подтяжки - рег болт давит на вал рейки через пружину, вряд ли усилие этой пружины согнет вал рейки толщиной ~25мм, скорее усилится износ пластмассового пятачка, который непосредственно прижимает вал.
Ну а сайленты и линки, как писал выше, новые (полиуретан и Nipparts соответственно)

Про натяжку - полностью согласен...
Стойки себе ставил токики новые, сначала на отбой била левая, потом и правая - не текут, на скорости все пучком, ..но стоит налететь на высокий полицейский - удар, стоит на малой скорости наехать на приличную яму с резким обрывом - удар...шо за волшебство, не знаю...

У меня в первый раз(такое обнаружЫлось) - оказалась гайка стойки(верхняя на центральном штоке) не дозакрученной (совсем чутка, вылечил пневмопистолетом), а во второй раз искал доОолго - оказалось шток болтаецо(тож совсем чутка) в самой стойке, "слышно"/выявилось при поперечном[strike]раскачивании[/strike] тряске колеса одним человеком, а второй с ямы задрав пальцем пыльник этот палец к штоку и приложЫл - вылечил заменой стойки.
(Потом этот ходовщик(из ямы) сказал что на некоторых свежЫх а/м этот стучёк с новья/с конвеера присуцтвует.)

Передняя подвеска

Здравствуйте, форумчане!
Второй год владею вингом и не могу разобраться.
Зимой при температуре -10 и ниже перед пробивает до кузова на малейшей кочке. Менял стойки стояли красные поставил токико. Не помогло. Заменил пружины, не помогло. Грешил на шины от старого хозяина достались узкие 195/55/15, купил 195/65/15, не помогло. Это подвеска такая или я (Ч)удак такой? У жены прима, при любой температуре все хорошо.
Подскажите пожалуйста, что не так и что делать или не делать?

Re: Передняя подвеска

Если всё поменял и всё-равно пробивает то может есть смысл скорость снижать перед подозрительными местами ?

Ну у меня как бы тоже есть такой фокус,но как ток стойки прогреюцо,то фсе ок.

У меня с заменой стоек пропало это дребезжание. скорость 10км\ч, небольшие камушки казались трещинами в асфальте. и даже не дребезг,а "высокий" стук.

Ну зачем везде постить то.
Подвеска тут точно не при делах )
Их еще вариантов...
Может катуха таки дохнет, и от сюда вибрация?
Ну и - а тупо крепление самого сидения затянуто?

Такая беда... В холодное время года ощутимый бряк по мелким неровностям, с приходом тепла становится практически не слышен. При покачиваниии авто вверх-вниз и держа шток стойки, чувствуется совсем незначительный стучёк... гайка затянута. В опоре стойки зимой замерзает резина и стук усиливается? или что это? Если опора стойки, менять с подшипником или только опору?.

Вот тебе схемка!!! На ней покажи какой именно болт ослаб!!!

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Всем привет! у меня такая проблема: при начале движения вперёд или назад характерный не сильный металлический треск с права у колеса, не зависимо вправо или в лево выкручены колёса. Граната наружная нульцивая! Что может быть? Нужно срочно решить эту проблему, да бы впереди дальняя поездка. Заранее спасибо!

Добавлю фото проблемного места - источника стука

Всем привет! у меня такая проблема: при начале движения вперёд или назад характерный не сильный металлический треск с права у колеса, не зависимо вправо или в лево выкручены колёса. Граната наружная нульцивая! Что может быть? Нужно срочно решить эту проблему, да бы впереди дальняя поездка. Заранее спасибо

А ты на этой гранате уже поездил или только поставил? Я давеча пыльник менял, привод из раздатки выдёргивал, так то же был треск. В чём дело было так и не понял, грешу на то, что шлицевая плохо вошла. Постоял на месте, покрутил рулём влево-вправо, всё устаканилось. Ну ещё можно глянуть - хомутик на пыльнике за шаровую не цепляется?

Достал стук справа впереди, глухой на мелких кочках...копать в сторону пылька стойки??

Пыльник стучать не можЫт! Копай в сторону стойки стабилизатора, разрезной его втулки, шаровой, наконечника и в 1ую очередь суппорта. БРЯК
PS ПОИСКать и автомобиль прописать религия не позволяет?!?

808, я про это!

Добавлено 14 июн 2014

Давайте в новым форум прикрепим как ФАК по Бряку в подвеске:

Лечим Бряк подвески! >

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда)

В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) - набейте температуроустойчивой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры(резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга , или ... масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано!! ;-)
Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043(но только именно Лукас, а не TRW), Sangsin-SP1156(СангшЫн который "Hi-Q" не берите - посвистывают)), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины на предмет бряка(кое кто их называет "противоскрипные", а чему там скрипеть?.. подешевле нашЫх вот эти- 41080-95F0A корейский оригинал от АльмерыКлассик, и в коробочку с т/накладками от Kortex кладут парочку пластин *THUMBS UP*). Торм/диски тоже не помешает проинспектировать(сточить буртики), а если есть трещины или большой износ - брать новые(ща комплект = 1,5Круб).


Деталь=====Симптом(мы)=====Производитель(приличный)-Код

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ!! - это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, отечественные Rst-NI0214001.
(чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка).
Много раз ставил корейские от Sonata-II, а теперь (ч/з болт) такие SAT-ST4882060032 (нужно выдержать вертикаль линка накинув на болт несколько шайб или толстую гайку >D).
Резиновые «шайбы»(если нет в комплекте или маловастого D) подходят недорогие от тойотовского аморта ориг. № 9094801003, можно и полиуретан X5resource-450070. (ниссановские ориг. дороже). Есть рекомендациябрать втулку навех дороже, но "с выступом". === ориг.№ 56112-58Y00, JapanCars-J71001, Tochka opory-202658, Toyota-4881736010, я беру X5resource-450063(они потолще).

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, FLENNOR-FL***D(это говно не брать!), DELPHI-TC435, CTR-CBN30(оказалась длиннее ~на 7мм пришлось спилить и купить самоконтрящуюся гайку (у этой шаровой D конуса в нижней части поменьше оригинального на 0,4мм и потому она "лезет" дальше и задевает за замок хомута пыльника ШРУСа, а то и вовсе упираецо), HANSE-HB800212 (питерский завод), QH-QSJ1127S.
Бывает разница в посадочном D (у 4WDистов при чугунном рычаге на 1мм больше =39мм). А ещё поговаривают что пыльничек к ней подходит от рулевого наконечника с ТАЗ-8(тот что силиконовый), но можно и Форсаж-F106F(для ниссанов) за 65рэ попробовать...

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! - типа усилили).

7 Рулевая тяга=====Щелкает, стучит при повороте руля, люфтит=====для WFY11(QG): 555-SR4850, CTR-CRN22, LYNX-SR5718; для WRY11(QR), а также для 4WD!: 555-SR4860, CTR-CRN24(тут в отличии от SR4850почему-то стопорной «шайбы» в коробке нет – берегите старую), с резьбой тоже что и выше, можно поменять парами, а пыльники тяг и старые не убиваемые.

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится - подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245, B2246 и B1099, B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать - левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal - 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

ЗАД (2WD!) KYB 343240, BOGE 27-A80-A, а также суперские по цене и качеству Tokico E2960 от PrimeraWP10, думаю что на Примерку они всёж пожёстче/"крепче" будут, только чуть "доработать"/расшЫрить отверстие вверху круглым напильником(до D=16.5мм), а внизу обрезать длину центральной втулки ножёвкой (по 6мм с обоих сторон):
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7553.msg58683;topicseen#msg58683
А вот и ещё вариантег от витал. KYB 443312, Tokico 2048(масло)E2048(газ+масло)
(WэDисты опять нервно курят в сторонке :Р - ну не люблю я такой(муфтовый) "4"WD).

10 а Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус, т.е. в сборе), N0932F – только картридж (дешевле), заменяеццо как любой с/блок. Для WRY11(QR, другой корпус(стальной) – менять/перепрессовывать только картридж(и лучше брать как картридж), размеры одинаковые с WFY11).

10 б Задняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» или "вибрирует", обрыв/слом резины от внешней обоймы или центральной втулки=====RBI- N0932EZ (оригинал 113204M400), N0932E – только картридж (дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Для WRY11, думаю, что ФСЁ одинаково.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

11а ПодшЫпник задний (для WFYиWRY там всё в сборе = хаб) оптимально(!) SAT-ST4320073R08(кольцо ABS и шпильки перепрессовать со старого), оригинал очень дорог.

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале - скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD326, 56211WD326, 56211WD426, 56210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят - пробуйте...)

Ранее прикреплённую эксельТабличку всё времени нет доработать и пришпилить, звиняйте, какнить попозже "добью"? а вернее перенесу в новый форум.
*FRIEND*

3 марта 2010 года прикреплено, Сергеем Геннадьевичем. А на СтарФоруме я правлю периодически....
При правильном отбойнике он зажЫмаецо в пыльнике(в верху) и болтацо/стучать не можЫт!

PS НИЖЫ: Темы сами же и плодим, потом тыкаемсо как слепые котята (вернее косые).

)) Замечательно... я ищу про бряки в теме про бряки, а про них в общих вопросах... ну конечно, все логично!

всем привет! заменил недавно передние стойки поставил каябу ,но комфорта не почуствовал при проезде стыков и кочек все это чуствую.заехал на стенд показало что стойки рабочие 76-77% прокатился мастер и сказал что это тупо жесткая подвеска ,но при этом одной рукой качаю передок если я правильно понял жестко эт когда нельзя продавить перед или очень не намного? как такое может быть ,заехал к знакомым покачали перед сказали что стойки очень мягкие поэтому происходят удары на стыках т е стойки умерли за месяц или так должно быть просто денег потратил а толку ноль(((( просто до этого был винг 2002 таких проблем не наблюдал((( спасибо заранее за любой совет,

К сожалению не могу помочь тебе советом, т.к. сам парюсь аналогичным образом. В январе поставил аморта более мягкие KYB 333310/11, мягче ходить не стала, НО в мае поменял пружины и разницу в поведении подвески заметил. Ты к сожалению не пишешь, что у тебя за машинка, какого года/пробега, а ведь если пружинки подуставшие (сразу говорю визуально и раскачкой это не определишь, ну разве что асс в мат.части), то на аморты нагрузка значительно возрастает и угробить их можно на раз-два-три ИМХО.
Так что если ты под стойками подразумеваешь - амортизаторы, то мой совет - обрати внимание и на пружины, так как работают они в паре.
Хотя сколько не ковыряюсь и по диагностикам не шляюсь, желаемого результата добиться не могу (диагносты все в один голос говорят - всё в порядке, а мне не комильфо )

машина винг2000г 1.5 перед 11 кузов менял аморты каябу пружины оставил старые так как визуально машина не проседает не крениться сказали что пружины в норме а ехать не айс

Да субъективного много в жесткости-мягкости.
А пружины если еще родные, я бы поменял, все устает когда-то, выше и я писал тоже, старые и новые по высоте одинаковые, а разница существенная.

и на сколько тысячах надо пружины менять? у меня сейчас 250000

Я думаю, дело не в пробеге. Для меня "звоночком" стало, что машина на кочках/горочках "клюёт носом". Пялился, качал, репу чесал ... Потом плюнул и поменял - КАЙФ! Ё-моё, тянул/думал два месяца. Зря.

ещё раз сравнительное фото (раскрыть) ещё раз сравнительное фото (свернуть)