Детонация HR15,причины и устранение.

Всем привет, продолжает моя адэха детонировать и на ниссановском масле 0w20....., буду пробывать мыть клапан фаз газораспределения, как написано выше. Покупать пока новый клапан точно не буду, пока не выясню причину, а то скоро в гараже можно будет собрать новый hr15 из-за поисков причин детонации.

Добавлено 6 ноя 2014

Всем привет, продолжает моя адэха детонировать и на ниссановском масле 0w20....., буду пробывать мыть клапан фаз газораспределения, как написано выше. Покупать пока новый клапан точно не буду, пока не выясню причину, а то скоро в гараже можно будет собрать новый hr15 из-за поисков причин детонации.

И фильтр тогда сразу ))

Всем доброго дня! адеха детонирует, менял масло, свечи, чистил заслонку, 92 детонирует 95 меньше 98 нет детонации. При минусовой и дождливой погоде нет детонации. Детонирует в жару и теплую погоду. Заехал в сервис говорят чистка форсунок решит проблему. Кто чистил? Помогло?

Вскрыл я сегодня сей клапан, в принципе был чистым, на всякий случай промыл его основательно, далее вскрыл фильтр, засраный прилично был. Отмыл и его, но симптомы детонации после мытья по прежнему остались , бежать в магаз за новым клапаном как-то не хочется...Пускай себе детонирует дальше.

Я бы все же посоветовал сначала посмотреть клапан фаз,если нужно то почистить ,залить правильное масло.90 %что детонация бродит именно там.

Залил 0W20 и перешел на 95 бенз, только тогда детонация пропала! А так даже этот клапан отключал и все равно мотор детонировал!

Ну вот я и склоняю человека к тому что форсунки это далеко не первая причина.

На моторе слышна детонация и в холода, хотя раньше только в жару. С бензом поэкпериментирую... Если честно замучала эта детонация, как геморой, ни самому посмотреть, ни другим показать.

масло Идемитсу Зепро 0W20 железная канистра производится и разливается ТОЛЬКО в Японии, (от 40 до 60% автомобилей разных марок заливаются с завода в Японии маслами Идемитсу на конвейере). есть GF4 (технология гидрокрекинг), есть GF5(полиолефины, в Японии производятся года с 2011го) последние имеют превосходные моющие свойства и что актуально температура начала кристаллизации -50, GF5 меняю через 12000 артикул FIA88486L4L
соглашусь что прописано для мотора HR15 как базовое 5w30, как премиум 0w20, я так понял из японской фирменной рекомендации Ниссан, гуще нельзя ибо у густого масла молекула велика слишком для наших зазоров в подшипниках скольжения ( вкладыши), гидротолкатели, тот же доворот распредвала регуляция.
топливо 95 в помощь основному газу
форсунки не мою разными аппаратами (потому как вредно это, слишком уж едкие жидкости, и вся кака попадает на свечи - клапана и т.д. вплоть до истребления катализатора - вреда считаю больше применяю японский продукт в бак (опять же сделано в Японии и для Японского!!! которое эксплуатируется в РФ - артикул 63001F01 KYK G (180мл)Присадка очистительная для топливной системы (бензин) - действует нежно и бережно, профилактика скажем раз в 5000, кстати клиенты мои на MMC GDI пристрастились использовать, они уж очень дотошны до топливной аппаратуры.
езжу так уже 3 год, проблем нет, в жару наблюдал дребезжание, искал долго (года 1,5) избавился путём выгибания монтажкой теплового экрана катализатора, заталкивая инструмент на 15-25см слева по ходу движения из ямы между кузовом и экраном (задевало о кузов на низких оборотах, на шум детонации честно как-то не похоже было)
Про жидкости инфа почерпнута напрямую из технического семинара фирмы Идемитсу, чьим дилером наша фирма является.
Считаю версию про клапан доворота распредвала и засорённые маслянные каналы как причинно-следственную очень вероятной.

А заслонки СВИРЛ никто не пробовал ковырять? И меня посетила сия беда.
Двигатель рычит, дребезжит и неедет до 3,5-4 тыщ оборотов (ближе к 4-м тыщам аж уши закладывает), при этом конски жрет бензин, до 12 литров по трассе.
Масло тоета 0W20, клапан фаз мыл (судя по диагностике отрабатывает как положено), форсунки мыл и со снятием и чуть позже лавром без снятия, опресовывал - герметичны, свечи и масло после мойки менял, датчик детонации по показания мультиметра похож на исправный, дроссель идеально чистый, компрессия 14 кг во всех цилиндрах, давление топлива в рампе 3,7 Бар, ЕГР исправен.
Детонирует гад, но стоит открыть заслонки СВИРЛ во впускном коллекторе, как тут же все приходит в норму. С чем связано хз.

У кого на сегодня явно присутствует детонация? Попробуйте на заглушенной машине отключить разъем с сервомотора заслонок (на впускном коллекторе возле самого блока, справа, коробочка с надписью ДЕНСО и фишка на 2 провода). Чек не загорится, заслонки при этом останутся открытыми. Поездите так, с открытыми, послушайте мотор, ушла детонация?
Борюсь с расходом, купил шнурок для диагностики, много чего накопал уже, вот уперся в детонацию. Прошу помощи.
Дел на 5 минут, а пользы ого-го... мож коллективно победим эту напасть..

Маловато информации. Пробег? Как началось, постепенно или сразу? После чего? Масло жрёт?
1. 14 кг это много, так скоро на соляре можно будет ездить. При такой степени сжатия нужно бензин не ниже 98 !
Обычно повышенную степень сжатия показывает, когда заливает цилиндры (маслом или топливом). Именно залитые кольца вызывают повышенную компрессию.
2. "Не ехать" может и из-за неисправного автомата.
Катализатор не забит, случаем? Проверял? И ещё не грех проверить клапан адсорбера паров бензина.
Вихревые заслонки впускного коллектора "ковырять нужно осторожно. Поочерёдно, в порядке 1-3-4-2 у каждого цилиндра отдельно, в положении закрытых клапанов, и продувкой сжатым воздухом после чистки, что бы продукты "ковыряния" не попали в цилиндр. Бывает, что не только они попадают . Но я думаю, что заслонки не причём.
Я, так, на вскидку, думаю на то, что выделил жирным шрифтом.

Пробег 149,
Началось с поисков причины повышенного расхода. С диагностики. Вижу что на ХХ УОЗ 0 - -2 градуса при включенном СВИРЛ, при наборе оборотов откатывается очень рано аж до 40-25. При отключенном СВИРЛ УОЗ на ХХ 3 градуса (как написано на подкапотной табличке). Под нагрузкой 25-15 градусов. При таком УОЗ едет неплохо.
Масло 0W20 от замены до замены уровень как нарисованный на щупе (тфу 3 раза)
14 это не степень сжатия, это компрессия, она обычно немного (на треть наверное) выше степени сжатия.
Цилиндры ничем не заливает, масло ведь не ест, форсунки герметичны.
С ватоматом все в норме, надо бы масло поменять, прошло тыщь 50 после полной замены.
Катализатор судя по показаниям второй лямбды жив и здоров. Если бы он был забит, то не ехало бы всегда, но ведь с открытыми заслонками едет.
Клапан адсорбера заглушен, адсорбера нет вообще (отбило камнями на гравийке, потерян, купил б\у, буду пробовать перенести под капот). Вероятно из-за этого немного богата смесь (нет воздуха проходящего через клапан адсорбера, но коррекции по лямбде это дело нивелируют).
Заслонки стоят на коллекторе, с ним и снимаются, ничего никуда не сыпется при чистке, чистил при замене свечей, двигаются легко, закрываются полностью, сервомотор исправен.
Дело именно в заслонках, закрыты на хх до 4000 тыщ об.мин (нормальный алгоритм работы) - детонирует.
Открыты принудительно, отключено управление (чтобы не закрывались) - не детонирует.
Вроде так.

Я знаю пять причин детонации. Одна из них - богатая смесь. Тут, вроде, всё срастается. Заслонки закрыты, а форсунки льют - смесь богатая.

Форсунки не льют. Чистые. Герметичные проверял. Факел распыла тоже сам наблюдал. Смесь богата незначительно, коррекции минусовые от 1-3 на хх до 3-5 в нагрузку.
Хз че это. Может и не детонация но с закрытыми заслонками факт уоз не адекватный поэтому и не едет и жрет. Просто хочу соотнести свой случай с тем что обсуждается в этой теме. Возможно причина одна и та же.

Добавлено 25 фев 2015

Каковы еще 4 причины?

Добавлено 25 фев 2015

Каковы еще 4 причины?

Добавлено 25 фев 2015

Каковы еще 4 причины?

Угол опережения зажигания.
Октановое число топлива.
Степень сжатия.
Плохое охлаждение несгоревшей ТВС, находящейся вдали от свечи зажигания

Льют, я имел ввиду не неправильный распыл, а просто подачу топлива,
Хотя с ихней электроникой хз. Раньше было просто.

Как вариант еще рассматриваю ошибочное определение детонации датчиком при работе мотора с закрытыми заслонками и соответствующая реакция блока управления. Датчик бы поменять на заведомо исправный. Попробую еще свой от блока открутить но не отключать. Посмотрю на уоз.

Просьба попробовать отключить свирл в силе. Попробуйте у кого прослеживается детонация.

Я тут вотчто нарыл, хотя мож ты и читал.
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1152095129-p2.html
Цитата от туда:

.
А здесь предыстория, но много буков.
http://forum.autodata.ru/264/23866/0.htm?a=stdforum_view&o=

Да читал.
Там у11.
Инфы по у12 по системе свирл в сети нет. Даже в каталогах она не разбирается. Идет только в сборе со впускным коллектором.
Мой мотор никто не менял. Раньше то все нормально было.
Поэтому и прошу помощи.
Если никто не отзовется буду разбираться сам, но это только когда в руки попадет еще одна исправная машина. Это ближе к лету. А руки чешутся сейчас

Добавлено 26 фев 2015

Зря я написал про богатую смесь. Немного не верно. Смесь нормальная, но чтобы она была нормальной комп сократил подачу топлива на несколько процентов. И запомнил это. Я связываю это с отсутствием адсорбера, нет воздуха проходящего через адсорбер мимо датчика расхода воздуха. А этот воздух вероятно уже учтен в прошивке компа.

Да я пишу не догму, а размышления свои. Когда писал про адсорбер, я ещё не знал, что он у тебя отломан заглушен.
Наверно сначала нужно уделить внимание этой трабле. А больше ничего на ум не идёт. (

У тестя разве не такой мотор ?

Да такой. Но 700 км до тестя :-(

Добавлено 26 фев 2015

На его ад и рассчитываю

Добавлено 27 фев 2015

И у него то нет детонации. А надо проверить теорию влияния на нее системы свирл.
Ад донором будет для пересадки всех возможных датчиков и клапанов. И логи с него поснимать будет очень полезно.

Столько народу жаловалось на детонацию, у всех прошла что ли?

все терпят её, т.к. варианты уже иссякли! остается на тебя надежда, слежу за темой постоянно!

Ну так сдернете разъем свирл. Посмотрим на реакцию а там чего нибудь обязательно придумаем. Не марсиане же наш мотор проектировали. Всему должно быть объяснение. Проблема в недостатке технической информации и пока временно бесплатных запчастей для проверок. Любой механизм можно починить если знать как он должен работать, если нет заводской информации нужно собрать как можно больше самостоятельно.

Очень легко чинить и более сложные механизмы и системы, когда в наличии вся возможная документация и за спиной склад запчастей на тыщу позиций. У меня работаю такая а тут с каким то моторчиком разобраться не могу :-(

Ну у меня тоже была, я даже тему про клапан фаз ГРМ создал, но моя проблема решилась заменой масла на оригинальное. за темой тоже слежу постоянно, но предложить нечего. Пили, Серега,где то там глубоко истина !

Летом снимал и отключал клапан фаз газораспределения, так же снимал и чистил клапан ЕГР, Снимал и чистил заслонку, сейчас холодно на улице, а гаража нет. Тепло настанет будем копать дальше.
p/c народ еще менял датчик детонации и цепь ГРМ. Оказалось все не то! Значительно снизило детонацию замена масла на 0w20. На днях жду сканер ODB2 с ебея, думаю он мне поможет!

Не поможет, я тоже так думал перед покупкой шнурка Многое стало понятно, но в конечном счете вопросов еще больше, а информации очень и очень мало.
niss1977, ну если присутствует сейчас явная прослушиваемая детонация, открой капот и сними фишку со свирл на заглушенной машине, это можно сделать даже в минус 40 за бортом и не одевая перчаток и проедь 2-3 км (по желанию и 20-30, сколько угодно можно ездить ), послушай мотор. Чек не загорится, не переживай. ПОтом так же на заглушенной машине назад воткнешь, все вернется как было. Потрать 15 минут своего времени, очень поможешь, в первую очередь себе же .

Сейчас на улице минус и детонации нет, появится при потеплении (Смысла взаимосвязи не пойму). Как только появится, сразу скину фишку и отпишусь!

Ок. Ждем ждем ждем.

У меня была не то что при потеплении ,а только при нормальной такой жаре ,от 25 градусов.

всем привет. парни, может у кого есть схема где находятся клапана ЕГР и фаз газораспределения для двигателя 1.8 или же они везде одинаково располагаются? может фотки у кого есть. недавно заслонку снимал, еле отмыл, вот хочу и эти клапана помыть. и ещё, клапан продувки адсорбера тоже можно мыть?

Добавлено 11 апр 2015

всё, вроде разобрался.