Генератор Y12

Генератор Y12

Вот и приплыл у моего винга генератор, в частности обгонная муфта. Цена у нее просто прелесть, возможно ли ее заменить на какой нибудь менее дорогой дубль.

Мой продаван штангенциркулем снял размеры,и за три дня подобрал.Что за модель он не знал точно,просто контора довольно большая занимается ремонтом генераторов,по всей вероятности лексус у них тоже 7ручейков.

Странно, а мне в конторе сказали все восстановим, а муфта под замену, найти бы в своем городе такого хорошего продавана
P.S. Всю мировую паутины перелопатил, аналогов нуль :wo)(ll:

Два дня провел в поисках контракта, все очень даже с этим печально для 2wd пожалуйсто, а 4wd днем с огнем не сыщешь.
Решаюсь брать оригинальный ролик но понять ничего немогу в экзисте
23151-ED300 10375р
в амаяме
23151-ED30A от 5516 до 6731р
В чем подвох или это разные муфты ?


P.S. прошу прощения за такую редакцию предыдущего и этого поста

Добавлено спустя 7 дней 3 часа 22 минуты 21 секунду:
Во истину всемирная паутина это сила, аналоги шкива генератора (бортового) e4WD
Шкив бортового генератора
- INA F-551759
Аналоги:
- Hitachi GD218752
- IKA 353521
- INA 535009110
- AF-551759
http://www.autopulley.nl/ru/autopulley- ... f-551759-1
Шкив генератора 4wd
- INA F-550879
Аналоги:
- Hitachi GD218964
- IKA 353491
- INA 535009210
- AF-550879
По 4WD нужно уточнять

Есть ли какие особенности регулирования напряжения заряда АКБ с генератора на Y-12?
А то чето сегодня решил проверить напряжение на АКБ во время работы 13.1-13.2 выдало по запросу с сигналки и 13.0 по другому вольтметру. Поехал. По дороге во время движения проверял напряжение через сигналку, оно оставалось стабильным. Приехал заглушил, сходил ненадолго по делам, завёл - напряжение по вольтметру 13.8-13.9, по сигналке 14.0-14.1. Проехался остановился. Замерил 13 по вольтметру. Заглушил померил ток с аккума при выключенной машине - 0,070A (70 мА) - сигналка чтоли столько ест? Завожу - опять по вольтметру 13.85-13.9. Через какое-то время поработав на холостом ходу начинает снижать напряжение до 13.0-13.1 Причом напряжение держит при всех включенных потребителях Освещение, Печка, Кондей, обогрев заднего стекла, проседало менее 0.1.
Чето мне кажется сдесь не так. Вроде как раньше мерил весной-зимой до 14.2-14.3 держало.
Возможно тут температура воздуха влияет, у нас жарко в последнее время.
Там от самого генератора отходит толстый провод и ещё разъём на три проводка. Если есть у кого схемка, дайте ссылку пожалуйста, авось пригодится. Тут вроде кто-то писал что есть книжка на японческом.

А вы заказывали с этого сайта, указанная цена уже с доставкой, в какие сроки после оплаты доставляют?

попал на эти шкивы, (оба) но по этому сайту, цена уших более чем божеская, настараживает (50 евро за пару, за доставку нарисовали что 0)

Какой мощности генератор на winge 2wd? Сколько ампер?

Может кому пригодиться...140А.

Муфта ремонтируется меняется подшипник смотри в этой теме:
Механизм натяжителя ремня генератора
Тема в разделе 'Электрооборудование (Y12)',

Что-то с напряжением непонятное. Еду-еду и бац мультитроникс закричит что напряжение борт сети 15,6 вольт. Я не в понятках. Вырубаю печку, а оно растёт до 15,9. Врубаю на полную опустилось до 15,4 и держится. Мотор глушишь падает до 12,6. Что за фигня такая или так и должно быть потому что морозы? Температура на улице гдето порядка -10, -12. Раньше выше 12,9 не поднималось в поездке, но летом. Аккум осенью менял

Такая же история была у меня , неделю назад. Правда больше 15.2 ,не поднималось . Пошевелил обе клеммы, ничего не изменилось ,ну оно и понятно я буквально перед этим заряжал аккум и клеммы зачищал. Пошевелил соединение на плюсовой клемме (там есть такое соединение болт на 8) и напр.упало до 14.2. Раскрутил зачистил. Сейчас больше 14.5 не поднимается. Как то так.

Спасибо за совет, попробуем покрутить клеммы и соединение на плюсовой клемме.

У меня так бывает раза 2-3 за лето, в пробке, при большой жаре. Акк на 45 ампер - думаю хочет кипеть.) Ну а зимой держится в пределах 14 в.

А разве напряжение создает акк? разве не генератор ? насколько понимаю я - реле зарядки регулирует напругу и должно не поднимать её выше 14,7.

Если повышено сопротивление в сети, генератор воспринимает это как разряженный аккумулятор, и поднимает напряжение для зарядки. Плохой контакт клемм, Тоже воспринимается как разряд батареи. Отсюда и возникает повышение напруги, если, конечно реле в порядке.

покрутил клеммы на акк (гайку на 12 не удалось открутить) подупало до 15,1-15,2. Такое напряжение достигается после длительной поездки по трассе. Как тока заводишь напряжение 14,6-14,7 и потом падает до 14,1 после прогрева двигателя. После полтора часа езды смотрю уже 14,9-15,0. Надо с собой тестер взять в дорогу, замерить реально что там происходит, а то что-то пишут что этот мультик может показывать свои мультики

Мультитроникс мозг долбит, у меня постоянно он от 14.9 до 16.0 вольт кажет, возил с собой тестер подключил его к прикуривателю так он 14,1-14.4 Вт. показывает, если бы не тахометр и сброс ошибок я бы этот прибор давно бы выбросил.

Да. Я и забыл сказать,что я тоже замерял тестером на клеммах акб и в прикуривателе. Мультитроникс врет. Пришлось коректировать.

Менял на днях передний подшипник генератора.
Ничего сложного.
Снимаем ремень навесного, снимаем сам генератор (два длинных винта на 13-ть)
Откручиваем гайку крепящую шкив. Тут пришлось повозится. Умудрился порвать ремень 935 мм длинной, который покупал для установки в обход кондера. Удалось открутить намотав порванный ремень в три оборота вокруг шкива, и зажав шкив в большие тиски. К слову у меня простой железный шкив, не обгонная муфта. Тем у кого обгонная муфта будет легче. Там только спецключ нужен. Тисков не надо.
Раскручиваем четыре винта стягивающие половинки генератора. Съемником стягиваем переднюю крышку. Меняем подшипник и собираем все обратно.
Попутно проверил коллектор и щетки, при пробеге в 150 тыщ состояние сносное. Вылет щеток 5-7 мм.
Задний подшипник не трогал т.к. аналогов у него нет а оригинал стоит под две тыща рублей. Да и никакой нагрузки на него нет, в основном переднему достается от натянутого ремня. К тому же на просторах сети нашел инфу что задний подшипник с резиновым фиксирующим кольцом, и если его демонтировать из крышки то нужно менять на новый, поэтому и трогать его не стал. Не шумит и ладно.
Оригинальный передний подшипник стоял размерности 6303 производитель NSK (номер у NSK какой то свой, не помню).
Тысячам к 200-м надо бы озадачится заменой щеток.
Кое какие фото в процессе ремонта делал. Выложу позже.

Добавлено 25 мар 2015

При ремонте надо учитывать что в разные годы выпуска ставились разные генераторы. Поэтому и подшипники скорее всего тоже разные.

Добавлено 30 мар 2015

Фото съемника, как поставить щеточный узел на место чтобы не мешали выступающие щетки и т.п.

Добавлено 30 мар 2015

Глянул, в оригинале стоит корейский NSK b17-102dg46

Что-нибудь решили с этим вопросом?

У себя на авто тоже заметил подобное поведение.
Заводишь показывает 14.0-14.1, через 40-60 секунд начинает падать до 12.9, на светофорах проседает до 12.7, причем независимо сколько потребителей энергии в данный момент - напряжение стабильное.

Пока наблюдаю (подключил цифровой вольтметр в прикуриватель):
бывает после 20 минут поездки напряжение возрастает до 13.9, может минуту продержаться, а может и 5-10 минут пока не заглушу машину.

Решил померить напряжение после смены аккумулятора, решился на замену после того как машину не смог завести после 30 мин аварийки )), хотя зиму отработал на УРА - ни разу не подвел.

Старый очень уж быстро садился, всего 15А в себя взял на зарядке, НО надо отдать ему должное, он еще родной, приехал вместе с автомобилем из страны восходящего солнца.

Аналогичная фигня. Стоит мультитроникс, напряжение всегда под глазами. Зимой значит было нормально а то и вовсе даж поднималось до 15,5 (мильтик кричал перезаряд), после зарядки вроде до таких не доходило но до 15 поднималось. Настало немного теплее и все, резко падает до 12,9. а бывало даж на несколько секунд до 11,9 падало. Что трасса, что город, стабильно держит 12,9. На старом родном аккуме тож самое наблюдалось. Думал поменяю, пропадёт, но нет. Пока наблюдаю, но чувствую что аккум постепенно разряжается.

Что то не дает мне покоя коллектор генератора. Не проточить ли?
Допустим сниму генератор, сниму заднюю крышку. На гайку шкива одену торцевую головку, к головке нагорожу переходников до 1\4 дюйма, зажму в шуруповерт, и на малых оборотах, потихоньку надфилем. Затем отполировать 2000 наждачкой.
Как думаете?

Предохранительный клапан гидрораспределителя таким образом проточил на другой своей технике, заработал, держит до 170 Бар...

Серёж,мой тебе совет ,не трогай коллектор .Если протачивать то только на токарном ,по работе очень часто сталкиваюсь с последствиями саморемонта генераторов всех типов.

Александр, можно подробнее?
Чем может навредить снятие 3-4 десяток? На фото видно что толщина колец около двух мм, запас есть.
На малых оборотах, ротор в своих подшипниках, без нарушения центровки и параллельности. Последующая полировка.
Руки вроде откуда надо. Или есть какие то подводные камни?
Чем отличается проточка на токарном я придумать не могу, если и там и там соблюдена центровка и параллельность.

Добавлено 16 апр 2015

На наружном кольце заметная борозда. Внутреннее вроде ниче, полирнуть только.

Всё правильно,самое главное центровка.может я излишне придирчив но свои сработы отдаю только токарям .если всё-таки надумаешь проточить то после проточки обязательно продорож все канавки коллектора только осторожно,делается тонкой эбонитовой и т. п. палочкой заточенной.Потом пройдись шкуркой 0 и обязательная промывка спиртом или керосином.причин падения мощности очень много ,самые простые-выработка коллектора,перекос щёток в держателях(бывает редко из-за большой выработки щёток) забивание коллектора графитовой пылью ине плотное плилегание щёток.

Добавлено 16 апр 2015

В твоём случае только проточка.

ни в коем случае нельзя на контактных поверхностях применять наждачную бумагу. микро частицы абразива остаются в меди и в последствии становятся зонами искрения и выгорания метала
только надфили напильники.
и в главное в этом генераторе НЕТ коллектора. а всего лишь токосъёмные кольца

Сергей позднофото добавил,Я больше сталкиваюсьс генераторами коллекторного типа.Ну а насчёт шкурки использую только 0 смоченную в керосине.За весь срок работы 18 лет судовым электриком,эл.мех-м экцессов никогда не было.

Верно, не коллектор это а токосъемник, коллектор с ламелями я бы и не вздумал точить на коленке.
Про шаржирование колец абразивом с наждачной шкурки я вкурсе, считаю что тут преувеличено, я же не собираюсь точить кольца 120-ой наждачкой у которой абразив как песок. К тому же после полировки шкуркой можно пройтись по кольцам например деревянным брусочком, чтобы убрать остатки абразива.

Падения мощности не замечено, просто руки чешутся, и время свободное есть, хочется его с пользой потратить. Хочу продлить срок службы щеток, сейчас поверхность наружного кольца далеко не идеальна.
Еще планирую стартер снять поковырять, мож там чего поправить надо...

Мда... как всё запущено.
Размерность зерна шкурки, наждачного круга и и прочих абразивных материалов обратно пропорциональна цифре отражающей зернистость.
Поясняю: 2000 = 2000 зёрен на некую единицу площади. (это могут быть миллиметры, дюймы и прочии вершки, локти и косые сажени, используемые какой нибудь страной, возведённые в квадрат, ) Чем больше число на единицу площади, тем мельче зерно.
Абразив №80 грубее № 120, но мельче чем №40.
Шкурка 2000 мельче чем 1500.
А я даже боюсь представить, что такое шкурка 0 .

Добавлено 16 апр 2015

Как я вам завидую. У меня машина, что бы ездить. А у Вас для ковыряния в гараже.
Обработка, предложенным Вами методом, может привести к тому, что кольца станут "яйцеватыми" (не уёвыми, но близко к этому). Дело в том, что кроме чистоты поверхности важна ещё и геометрия. Даже зеркальная поверхность (про квалитеты писать не буду, боюсь вы этого слова не слышали), не оградит от эксцентириситета и элипсности. Рука, это не резец в станке.

Про 0 написал что-бы людям понятней было,можно было написать бархатная.Про ковыряние согласен на все 100.Сергею не в обиду.