АКБ (Y11)

Установка

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Стандартное место под аккумулятор (платформа) имеет размеры 275ммХ190мм, по высоте возможна установка аккумулятора до 200мм (можно и выше на ваше ЛИЧНОЕ усмотрение).
Оригинальный номер платформы 64860-4M800
Оригинальный номер вкладыша 24428-50A00
Подключение и Защита

Предохранители на 80 и 60 Ампер BATTERY и BATTERY IGN находятся в колодке моторного отсека по правой стороне.
При неправильном подключении аккумулятора выгорает предохранитель на 80 А.
Оригинальный партийный номер ПЛЮСовой клеммы 24340-7F004.
Её пластиковой крышки 24210-WD000
Что имеем
На наших авто в стандарте используется аккумулятор с ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ и ТОНКИМИ (азиатскими) клеммами.

Аккумы с тонкими клеммами выпускаются стандартно емкостью до 45 А/ч. Аккумы емкостью выше 45 А/ч идут уже с толстыми клеммами (за очень редким исключением).

Замена аккумулятора Азия на Стандарт.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Но вместо "родного азиата" можно поставить аккумулятор с толстыми клеммами (стандарт). Как при этом подключить аккумулятор? Вариантов несколько.

Самый простой вариант докупить специальные переходники.
Недостатком данного соединения можно считать неплотное накрытие пластиковым колпачком плюсовой клеммы.

Другой, установить КОНУС-БОЛТ, либо универсальные клеммы.
Недостаток данного способа - при слабо квалифицированном подсоединении возможно появление повышенного переходного сопротивления.

Если вы устанавливаете аккумулятор повышенной емкости с целью инсталляции серьезной музыки то вам помогут специальные переходники, количество вариантов которых также велико, к примеру:
http://opt-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/LBC12_thm.jpeg
Другим но более затратным (материально и трудо) способом подключения является замена силовых проводов уже оснащенных наконечниками.
Пример переделки приводит kyr191
Все очень просто:
1.Покупаешь в автомагазине 2 клеммы на болтах под большие "соски" АКБ.
2. В магазине покупаешь с метр кабеля (марку не помню, сечение тоже - Ну что-то типа КГ )- можешь с собой принести кусок кабеля "массы" от ТАЗа - в качестве образца
3. В магазине, торгующем электрокабелем, спроси "сжимы" (вроде 711) - они же "орехи" в просторечье. Их нужно 2 шт.
4. В клеммы под болты зажимаешь оголенный кусок кабеля (см 40 ) - их д. б. 2 шт.
5. Далее аккуратно обрезаешь "Минусовую" тонкую клемму родного АКБ и при помощи "сжима" - "ореха" наращиваешь минусовой провод. (один входит, 1 выходит). Там тоже кабель оголить надобно. Затягивай по хорошему - токи нешуточные...
6. На орех надеваешь "скорлупу", можно изолентой зафиксировать
7. Те же манипуляции производишь и с "плюсовой" клеммой (только там в Орех) будут входить 2 провода (АКБ + генератор), а выходить 1..
7. См. п.6
8. Т.к. на клеммах у тебя по 40 см кабеля - то полярность АКБ не имеет значения в том плане , что длины провода все равно хватит как ни крути АКБ
9. Аккуратно, предварительно смазав клеммы и "соски "АКБ литолом, и соблюдая полярность собираешь все.
10. Ключ на старт
Как говорится выбор за вами.
Также не забудьте что вместе с аккумулятором вам необходимо будет заменить прижимную планку (для фиксации и удерживания аккума).

Если на приборной панели при работающем двигателе постоянно горит лампа разряда аккумулятора необходимо проверить генератор.

Порядок замены аккумулятора.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

1. Выключить зажигание двигателя.
2. Снять кабель с отрицательного вывода батареи, а затем с положительного.
3. Снять крепление батареи, а затем сам аккумулятор.
4. Установить новый аккумулятор и закрепить его в посадочном месте.
5. Соединить кабель с положительным выводом батареи, а затем с отрицательным.

Запуск двигателя при помощи внешнего аккумулятора. Или как правильно «прикуривать».
Для этого нужно использовать специальные медные провода диаметром не менее 9мм, с хорошей изоляцией и надежными контактами.
1. Зажигание на обоих автомобилях должно быть выключено.
2. Подсоедините один контакт первого провода к плюсовому выводу аккумулятора с заряженной батареей.
3. Второй контакт этого провода подсоедините к плюсовому выводу разряженного аккумулятора.
4. Подсоедините один контакт второго провода к минусовому выводу аккумулятора с заряженной батареей.
5. Второй контакт провода подсоедините к «массе» автомобиля с разряженной батареей. Это может быть любая точка кузова автомобиля, где есть контакт с металлом.
6. Проверьте, чтобы все соединения были надежно закреплены.
7. Заведите двигатель автомобиля с заряженной аккумуляторной батареей. При этом не рекомендуется включать какие-либо электрические приборы в автомобиле-доноре (обогрев, световые приборы и т.д.).
8. После того, как двигатель второго автомобиля заведется отсоедините провода в порядке, обратном порядку их подключения.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте соприкосновения проводов!

Про теорию аккумулятора читаем здесь. Ссылку предоставил edvin.
Аккумулятор _в старом форуме_

Понятно , буду брать на 60. Склоняюсь к тюменскому.

надо брать такой, который подходит по креплениям. У меня, крепления и место было только под маленький аккумулятор.
Пришлось менять аккумуляторную площадку. Стоит сейчас аккумулятор, типа нашего отечественного по креплению. Снизу на корпусе аккумулятора, есть выпуклости (в моем по кругу). Одна нижняя часть вставляется в паз выпуклостью, другая часть - поджимается пластиной через болт.
Если придется покупать аккумулятор без выпуклостей, то надо будет придумывать крепление сверху, через пластину и резьбовыми штангами.

http://forums.drom.ru/albums/27930/

Вы на чем ездите?
У мен 64, да и 70 спокойно войдет, какие еще вырезы...

такой вот купил. После года эксплуатации, плотность в банках упала до 1,19. Заряд почти ни чего не дал. Пришлось поднимать плотность , доливкой электролита.

Пробовал зарядку аккумулятора делать циклическим методом (идет зарядный ток минуту, затем идет отключение зарядки и аккумулятор разряжается через не большую нагрузку, в моем случае 3Вт лампа) Помогло, плотность повысилась с 1.25 до 1.28.

Поезжу,посмотрю. Вчера ради интереса, включил на разрядку аккумулятор (0.8А) . За 11часов, напряжение с 12.4в снизилось до 12.3в. Симптом хороший. Падение 0.1В, взято почти 9А. Возможно, что в аккумуляторе присутствует емкость, близкая к заявленной.

Далее разряжать не стал батарею. Поставил на подзарядку аккумулятор, выставил ток 6А при 15В. Аккумулятор кальцевый, может быть 15В будет еще и мало для полной зарядки. Но рисковать не буду, остановлюсь на 15В.

На счет крепления. В моем авто, можно было нормально поставить до 45А/ч аккумулятор. Больше ставишь - мешает расширитель(приходилось на время расширитель в др. место ставить) . Геммор одним словом. Хотя, моя машина бывает в комплектации и под 75А/ч аккумулятор.

Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков.

Он не изменился за последние 138 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы. Удивительно, но несмотря на все разговоры ученых о том, что мы стоим на пороге революции в накопителях тока, их принципиальная конструкция остается неизменной. Напрочь презирая новомодные кадмиево-никелевые системы и загадочные топливные ячейки автомобилисты всего мира используют все ту же кислоту и тот же свинец.

Тем не менее отличия современных аккумуляторов от тех, что использовал Гастон Планте почти так же велики, как и разница между дешевыми конструкциями, в которых действительно только банка с кислотой и больше ничего и сложными системами, вобравшими в себя технический опыт прошедших 138 лет. Усовершенствования аккумуляторных батарей произошли в области материала пластин, общей конструкции и, в частности, решении вопроса сбора и возвращения испаряющейся воды (системы кондиционирования). 2.

Как выбрать и правильно зарядить аккумуляторную батарею Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стесняйтесь проверить его по всем статьям. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какая бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г / см 3, что соответствует примерно 80 - процентной заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой - ее вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 Вольт при отключенной нагрузке, а при включонной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 Вольт.

Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные устройства: Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора. Плотность электролита исправного и полностью заряженого аккумулятора, должна состовлять 1. 28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом.

При доливании жидкости в аккумулятор, нежно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня призошло из за проливания - то доливают электролит. Если из за выкипания - то доливают дисцилированую воду. 3. Материал пластин аккумуляторов Чистый свинец, из которого первоначально делались и пластины и паста практически непригоден при современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами.

Для их достижения в свинец добавляли сурьму. Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12 %%, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12 В. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системы автомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при неисправностях электросистемы автомобиля, ведущих к повышению и скачкам напряжения в ней, этот процесс многократно усиливается.

Это было привычно и понятно и аккумулятор у советских автомобилистов прочно ассоциировался с необходимостью по крайней мере раз в год откручивать крышки и проверять уровень воды. Если ее было недостаточно и на ее поверхности проявлялись верхние края решетки, необходимо было искать дистиллированную воду, спрашивать у друзей или соседей по гаражу странный предмет под названием денсиметр (похож на клизму со встроенным поплавком) и пускаться в домашние химические опыты. Теперь внимание, попробуйте запомнить! Ни в коем случае нельзя вливать воду в серую кислоту, только наоборот. Иначе может произойти минивзрыв и не только ваши джинсы будут прожжены кислотой (вполне нормально, было хоть раз с каждым), вам практически гарантированы тяжелые травмы и ожоги. Лень и чувство самосохранения автолюбителей Запада заставили их решить проблему испарения воды. Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым.

Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, а европейцы - малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16 В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14 В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации. Таким образом, сегодня различают четыре основных разновидности аккумуляторов - классические обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого.

Такой выбор, как вы догадываетесь, не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов (они - панацея от практически любых бед, согласно рекламе фирм-производителей) один смертельный недостаток у них все-таки есть. При длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим. 4.

От чего умирают аккумуляторы Две вещи в жизни неизбежны - смерть и налоги - говаривал один знаменитый американец. Россияне успешно оспорили вторую часть этого высказывания, но вот с первой дела обстоят сложнее. Так же как и люди, аккумуляторы умирают. Все, независимо от того, сколько они стоили при жизни.

Главной причиной смерти аккумуляторов является физика электрохимического процесса зарядки и разрядки. Получая и отдавая ток, пластины с нанесенной на них пастой расширяются и сжимаются. Это происходит циклично много сотен и тысяч раз и в результате происходит механическое разрушение их структуры. Нанесенная на решетчатые пластины паста опадает с них, скапливаясь на дне.

Как результат, еще до того как рабочие поверхности оголятся и потеряют способность удерживать заряд, накопившийся шлам замкнет положительные и отрицательные пластины. Временное решение существует. Первоначально на дне аккумуляторов делались дополнительные емкости-отстойники, перегороженные ребрами, в которые собирался шлам. Дальнейшие труды конструкторов и разработчиков привели к появлению конвертов-сепараторов. Сепараторы, как следует из названия, разделяют отрицательные и положительные пластины. Выполненные из пористого материала (полиэтилен в последнее время), они как губка пропитаны электролитом и позволяют пластинам быть расположенными практически вплотную друг к другу.

Это значительно уменьшает размеры аккумуляторов и повышает их стойкость к механическим нагрузкам, ведь теперь внутри их находятся плотно упакованные пакеты, а не болтающиеся решетки. Дальше, если сепараторы закрыть с трех сторон, они превращаются в своеобразные конверты, в которых и накапливается опадающая с поверхности каждой пластины отработанная свинцовая паста. В результате этого потребность в отстойнике отпадает, пакеты пластин можно фиксировать прямо на дне, что еще больше повышает стойкость и сопротивляемость к вибрациям и ударам. Высвобождается также дополнительное пространство по высоте.

Его используют, создавая дополнительные резервы электролита (повышает общее время жизни аккумулятора) и систему конденсирования и сбора испаряющейся воды. 5. Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток.

Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной самовыключаемости - они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%. Глубокая разрядка происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов, а также замыканий на корпус, когда ток идет не к батарее, а на нагревание окружающего воздуха всей массой автомобиля. Возникшие неполадки легко заметить по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой, а также поиском и устранением собственно причины потери тока. При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин).

Вполне реально перейти за границу невосстанавливаемости - 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре.

Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может рвануть, не выдержав очередной морозной ночи. 6. Замена аккумуляторной батареи Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость. Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс.

Исходным параметром здесь является двигатель - его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы - отопители, стеклоподъемники и т. Д. Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет маленьким по емкости, по сравнению с током генератора.

При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке танкового аккумулятора для вашего Жигуленка он, безусловно, будет голодать и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи. Вывод прост: если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.

В мире распространены три с половиной стандарта аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский, последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. Различия здесь касаются формы, а не содержания, сложились исторически также, как, например левый руль в Японии и также не поддаются логическому объяснению. Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию резьба во-внутрь. Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации (от нормальных магазинов запчастей) вы можете столкнуться с ситуацией когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля. Настоятельно рекомендуем не резать последние и не изобретать самодельных переходников - электрическая система не любит подобных грубых вторжений. Придется искать настоящий американский аккумулятор.

Похожая ситуация с японскими автомобилями. Создавая крошечные транспортные средства, японские конструкторы настолько плотно заполнили подкапотное пространство, что и аккумуляторная батарея стала уже своих европейских и американских собратьев. Покупая настоящий (не европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только фирменный агрегат. Альтернативой является разгром и перестройка подкапотного пространства, что легче и дешевле - решать вам.

При выборе аккумулятора необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения: 12V, 55Ah, R. C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 55 Ah - емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов. Емкость, по определению, это сколько электричества помещается в аккумуляторе.

Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию. Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1. Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора - порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен выдавать на гора ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт. R.

C. 90 min. - Резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут.

Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А. Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем генераторе. LOAD TEST 200 A - Нагрузочный тест 200 А. Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя.

Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107! ). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С.

О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае - 200 А) указано на этикетке. CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 - Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes) Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска.

Для его определения батарею выдерживают несколько часов при температуре -18 С (0 F) и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд. Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Commission и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд, 7,2, 8,4 или 6,0 вольт конечное напряжение) и, как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей.

Серьезные фирмы указывают все три значения, а сомнительные компании - только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки. Если вы подозреваете что у вас появились проблемы с напряжением - например на панели загораются и гаснут разные лампы (и не обязательно генераторная), отключается ЭГУР, стартер еле крутит, и т. Д и т. П.

, то вам понадобится: Проверка аккумулятора: Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше - то: 1. Машина долго стояла саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации. 2. Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация).

Если больше - ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в спящем режиме и т. П. ВАЖНО: Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя.

Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током. 3. Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора. Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, % 12,6 100% 12,4 75% 12,2 50% 12,0 25% 11,8 батарея разряжена Если напряжение ниже 11V - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Проверка генератора: Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме.

Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые. Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В.

Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.

Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно просадить напряжение - (о ее проверке см. Выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и убегает из аккумулятора как молоко из кастрюли. .

Один ляп нашел:
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет маленьким по емкости, по сравнению с током генератора.

поясняю: на автомобиле, генератор выдает стабилизированное напряжение. И ток зарядки, получается в зависимости от обстоятельств.

Естественно, если аккумулятор большой, то и ток зарядки будет идти больше. Но это ни в коей мере - не отражается на генераторе.

Чисто теоретически да и практически - генераторы на автомобилях сделаны с многократными допусками по нагрузочной способности (по не которым данным, инженера расчитывают 8ми кратную перегрузку при работе генератора).

в целом, статья поучительная, я для себя пополнил знания.

ещё статья

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Тест аккумуляторов: чьи амперы сильнее? (7 фото)
Сегодня, 10:48 | Автомобили

Испытания АКБ «европейского» типоразмера 242×175×190 мм: шесть российских аккумуляторов против шести импортных. Чья возьмет? По материалам журнала "За Рулем"



Иноземное на Руси в почете. Вывески типа «Иностранец Василий Федоров» привлекали благосклонное внимание соотечественников еще при Гоголе. И сегодня многие больше доверяют товарам, на которых марка написана латиницей. Возможно, поэтому из шести «россиян» не стесняются кириллицы лишь Зверь и Тюменский Медведь, а остальные носят ненашенские названия – AKOM, Titan Euro Silver, Tyumen Battery Premium, SilverStar. Впрочем, по имени, как и по одежке, только встречают – надо посмотреть участников в деле.

Наша «сборная» далеко не во всех видах соревнований проигрывает соперникам. Российские аккумуляторы выглядят на мировой арене не так уж слабо. Хотя и «сборная мира» выставила звездный состав: Bosch, Delkor, Exide Premium, Mutlu Silver Evolution, Topla и VARTA Blue Dynamic.

Основные критерии оценки батарей

Резервная емкость. Показывает, долго ли холодной дождливой ночью продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Измеряется в минутах. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат – у батареи Tyumen Battery Premium: 110 минут. Худший результат показал Delkor – 91 минута.

Приведенная энергия пуска заявленным током. Характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат – у батареи Tyumen Battery Premium: 29,13 кДж. Худший результат показал SilverStar – 7,58 кДж.



Приведенная энергия пуска единым током. Позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях, вне зависимости от их паспортных данных. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат – у батареи Tyumen Battery Premium: 35,39 кДж. Худший результат показал SilverStar – 6,88 кДж.

Приведенная энергия пуска единым током при –29 ºС. Аналогично предыдущим испытаниям, но при температуре –29 ºС. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Лучший результат – у батареи Tyumen Battery Premium: 10,44 кДж. Худший результат – полный отказ батарей АKOM, SilverStar и Delkor.

Прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Показывает способность батареи восстанавливаться после глубокого разряда. Все батареи выдержали испытание с большим запасом, показав примерно равные результаты.

Примечание. Технические измерения проводили специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны РФ. Результаты испытаний относятся к конкретным экземплярам батарей.

Tyumen Battery Premium, Россия. Ориентировочная цена, руб. – 3000. Заявленная емкость, А∙ч – 64. Заявленный ток, А – 590. Измеренная/заявленная масса с электролитом, кг – 15,3/не более 17,2. Абсолютный чемпион во всех номинациях. Отрыв от второго места составил почти балл. При этом цена самая низкая! Впрочем, в позапрошлом году было то же самое. До испытаний мы ставили именно на эту батарею – и не ошиблись. 1 место.



Методика расстановки по местам

В каждом виде испытаний лучшему и худшему результатам присваивали соответственно 5 баллов и 1 балл. Остальные участники получали промежуточные баллы согласно тому положению, которое они заняли между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер показал результат 110 минут, а аутсайдер – 91, то участник с результатом 103 минуты получал, пропорционально своему результату, 3,53 балла. И так – для всех видов испытаний. Итоговый балл представляет собой среднее арифметическое четырех промежуточных оценок. Балл за показатель «цена/качество» при подведении итогов не учитывался. Средний балл за выступление зарубежных и российских участников испытаний рассчитывали как среднее арифметическое шести соответствующих результатов.




ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Весной батареи увезли в подмосковные Бронницы – в лабораторию НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. Протокол, появившийся в конце июля, окатил бальзамом душу автора-патриота. Батарея Tyumen Battery Premium показала максимально возможный результат, выиграв все этапы испытаний. Мало того, и по соотношению цены и качества она оказалась лучшей. Такого успеха не добивалась ни одна батарея за все годы проведения наших аккумуляторных экспертиз.

Приятно, что в середине таблицы, на местах с четвертого по шестое, тоже наши: Тюменский Медведь, Зверь и Titan Euro Silver.

Но бочка меда была все же подпорчена: AKOM и SilverStar выступили плохо. Это сулило «россиянам» проигрыш в общем зачете, однако «иноземцы» тоже подкачали.

Откровенный провал корейского аккумулятора Delkor, выступившего хуже всех, привел к тому, что средний балл «россиян» (2,96) оказался выше, чем у «сборной мира» (2,75). (Кстати, в последнее время довольно часто стали попадаться компоненты с громкими именами, но сомнительного исполнения.) А по соотношению цены и качества победа российских аккумуляторов еще убедительнее: 2,76 против 1,87 балла.

Так что же, долой импорт? Нет, пока не долой. До полного импортозамещения на рынке аккумуляторов нам далековато: четыре домашних бренда спрос не удовлетворят.

Но это никак не умаляет значимости события: лучшие российские батареи честно выдержали все испытания. Прогресс!



Как выбрать батарею

Что важнее? Цена, габариты, бренд, ампер-часы, ток? Главное: брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или подпольное пространство. Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, где «плюс» и где «минус» – справа или слева? Будьте внимательны: на подавляющем большинстве автомобилей длины штатных проводов не хватит, чтобы подключить аккумулятор не той полярности.

Выбирая бренд, руководствуйтесь списком наших победителей последних лет, вычеркнув новичков и аутсайдеров. Марка батареи, как правило, определяет ее цену. Заявленные ток и емкость зависят от габаритов. Не слушайте знатоков, которые говорят про нежелательность избыточных амперов или ампер-часов. Можете смело ставить батарею с током хоть 1000 А – запас карман не тянет.

Если у вас была установлена батарея AGM, ориентированная в основном на работу с системой «старт-стоп», то и менять ее следует только на AGM. Обратная замена допустима, но нецелесообразна экономически.

Даже только что купленную новую батарею надо зарядить. Обратите внимание на таблицу с результатами замеров: в графе «Резервная емкость» в скобках приведены параметры батарей на момент продажи! К сожалению, до сих пор под видом новенького аккумулятора нам любят подсовывать «почти новые», с которых в лучшем случае сотрут пыль. Чем меньше циферки в скобках, тем дольше батарея провалялась без обслуживания на складе. Поэтому сразу под капот ей нельзя: нужна зарядка.

Просмотры: 897

Метки: аккумулятор, тест

На моей машине без сигнализации ток утечки был 20-40mA, после установки сигнализации стал 80-90mA

С чего вообще 12.66v взято .
Если АКБ 12 v.
Тестер в постоянку включен. 12.1-12.2 утром. И все ок )
Три недели простою и тоже напряжение. 12.6-12.7 только после остановки двс не долго держится. Минут 10-20. А далее 12.2-12.3.

А я, счастливый человек Понятия не имею какое напряжение у моей Центры. За три зимы и три лета не разу не подвёл, тьфу три раза. Только раз на зарядку ставил.

Ну вот. Давненько тут не был....
Хочу рассказать про ЗУ Сороки. Кто помнит - было у мну их 2.
Надо сказать достойнейшие аппараты, ежели повезет при раздаче ))))
Заказал я еще пару к двум существующим. Пришли. Взорвались в первый же день.
Два раза ездили в авторский ремонт в Киев (очко играло конкретно - хрен их хохлов поймешь...)
В очередной раз сгорели. Плюнул. - грю Сороке давай так, либо новые платы либо деньги обратно...
Надо отдать должное - выслал новые платы со словами - все ППЦ никакие претензии больше не принимаются.
ОК.
Собрал, Откалибровал. Все ОК. Один нюанс. Эпопея длилась девять месяцев ))))))
Так что вот такие они - авторские ЗУ.
Сейчас отстроил комп в мастерской. Вспомнил пароль на сайте ))))
Ежели будут вопросы по акб либо резине - не стесняйтесь. Отвечу

Тут выбирал АКБ на адэху..
варианты были
1. Solite 50 CMF (55B24) 55 Ач 430А стартовый ток
2. AlphaLINE SD 70B24 L/R 55 Ач 500А стартовый ток

Так вот.. на самом деле у бюджетных АКБ параметры на этикетке редко соответствуют заявленным. Скажем AlphaLINE SD 70B24 указано 500А, но еле еле выдает 430А.
реально соответствуют наклейке только корейские CENE и японские FB, но цена у них неприличная...
Пришлось брать тюменскую на 60Ач (кальций) Указано 510А, выдает 530А...

Вот так.. короче бюджетные прямоугольные АКБ на 55Ач на самом деле ведут себя как 45Ач.
Думаю нового ничего не сказал..

Добавлено 5 ноя 2015

Поеду в магазин АвтоВАЗ и куплю планку крепления АКБ для ваз-2110.. и прикручу ей большой АКБ (60Ач)
Все так далают??

не надо забывать - заряжать аккумулятор периодически. Бортового напряжения, всяко разно - не хватает. Если не заряжать - проблемы возникнут снова, с аккумулятором.

Неа, кто в теме покупают от средней(по длине, трёхдверки) Нивы, она поперечная и как раз нам в тему. А можно и ручками из железного уголка или динрейки(да хоть просто из метпластинки) отрезать и отверстия просверлить, метпластинку ещё можно подогнуть/опустить концЫ под родные заТЯГИ.
А со временем с битка (например с Альмера Классик - у меня) переставить.
Тюмень давно советовал(онли серия Премиум), на их сайте есть список городов/дилеров - пошукайте(они ещё и умершЫе по бОльшей цене принимают/меняют, чем другие продаваны).

ХЗ...
Писал ужо, Титан (2009 г.р.) с 01.2010 по 07.2015, один раз прошлой осенью на обслуживание отдавал, и все.... наверное поэтому даже до 6 лет не дотянул.....

про свой аккумулятор скажу. Купил новый, заряженный. Бортовое напряжение от 13..9В до 15В. 13.9В летом в жару. 14,5-15В - в зимнее время.
А для зарядки 100% , надо не менее 16В. Я с год проездил, в холостую напряжение было 12.8В. Несколько раз за это время делал подзарядку (аккумулятор садился до 12.2В). В итоге, через год - плотность в банках аккумулятора составила: 1.19.(должно быть не менее 1.27)
Подзарядка напряжением и током в 5А, практически ни чего дала. Плотность возросла, только до 1.21. Аккумулятор - на помойку. Больше ни в жизнь не возьму кальциевый. Хотя, зарекаться не буду.

такая штука ... стоял 45 - й азиат актех, крутил норм, пока не сдох совсем, за 5 лет то.
был, недавно, заменен на 65 - й азиат актех. хоть и маркирован азиатом, выводы под клеммы один хрен толстые, пришлось через переходники цеплять. ну, тут всё нормально.
вопрос вот в чем .... на 45-м простаивая в пробках мой тахометр выдавал 650 об/мин. сейчас же (на 65-м) 500. Почему так???
геныч проверяли и нагр. вилкой и мультиком тыкали - всё хорошо, говорят.
может есть варианты???

Пора ДЗ помыть.Имхо совпадение.

всякое может случаться в технике. Может попал аккумулятор старого типа (которому бортовое напряжение противопоказано более 14.2В)?
Если это так, то будет дополнительная нагрузка на двигатель, аккумулятор будет брать большие токи при зарядке , тахометр будет меньшее значение выдавать.
По сути, будет перезаряд. Аккумулятор не греется часом?
Было раньше на машинах, вместо 14.2В бортовое по каким либо причинам повышалось - выкипание электролита было. Иногда, генератор от больших токов выходил из строя.
Это так, мысли в слух.

что ж, спасибо.
понаблюдаю...

Помогите определить емкость аккумулятора ENEOS VictoryForce premium VFP-B24R

http://photo-ek.ru/workshop/internal-resistance.html

Ссылка в отношении теории очень полезная. У меня вопрос был о другом: что обозначают буквы VFP??? На других японских аккумуляторах там цифры и все понятно и информации в нете полно. А вот про этот ENEOS практически ничего нет.

да оно не только в теории, на практике помогает. На днях, мне в магазине, чуть " паленый" аккумулятор не продали. Мультиметр помог. Замеряю напряжение - 12.5В, под нагрузкой лампочки 5А, больше чем 0.1В падение напряжение.

Не знаю, может этот аккумулятор долго хранится в магазине или др. какая причина. Но факт на лицо - продавцы пытаются продать товар, любой ценой. Мне так и сказали: " Вы не купите, другие купят". Больше, я не ходок в этот магазин и друзьям знакомым, не посоветую этого делать. Хотя, против системы - трудно что либо сделать.

Проблема решена! Как говорят "на ловца и зверь.." Встретил во Владике знакомого японца, он три минуты потыкал в свой планшетник и показал, что VFP-B24R соответствует 65B24R. Теперь и емкость (заводская) известна и токи заряда и т.п. На радостях забыл у него узнать, почему в нашем интернете, когда пишешь в поиске ENEOS, то 99,9 % - ссылки на масло.

На форуме можно - ветка про отзыв прдаванов

Доброго всем! Давно здесь не был)) Пришло время заменить АКБ. Wingroad 10. Геныч контрактный от Y11. 3 года ездил на Bosh 60А, впечатления не айс, недозаряд что ли постоянный. Сейчас вот думаю, какой емкости взять? Что посоветуете?
ps езда, в основном, на короткие расстояния (магазинная)

сам себе ответил

Я за девять лет, ни разу не подзаряжал аккумулятор. А то, что в коротких поездках аккумулятор не успевает подзарядиться - это миф. Если исправное эл.оборудование в автомобиле (прежде всего, генератор), то аккумулятор после поездки, даже короткой - заряжен на 100% .
Другой вопрос, что сейчас продают аккумуляторы, которым для 100% зарядки - нужны 16.4В. И длинные поездки не помогут. Аккумулятор, в таких случаях обречен, на более короткий срок службы. (из-за хронического не до заряда).
На форумах об этом,уже в открытую говорят. Заговор производителей, бизнеса. Автовладелец, крайний. Сам попал в такую ситуацию.

Вот как раз, это, ваше, утверждение и есть миф. Проверено на себе и 2-ух аккумуляторах.

Вопрос! Какие это аккумуляторы и на какие машины они должны ставится?