ЗАМЕНА ATF НА АКПП RE4F03B FQ40 (сохранённая копия)

Ссылка на данную статью перестала работать - это сохранённая копия. Авторский текст сохранён. (Сохранил Alex_khv)
--------------------------------------------------------------------
Брал своего Эксперта в сентябре 2005г. с пробегом на одометре 160000 км. Привезли его мне знакомые с Хабаровска на автовозе. Вроде получил я его беспробежным.

Расходники были поменяны, но трансмиссионная жидкость в коробке не отличалась свежестью, хотя и не была сильно грязной. Прошлой осенью решил ее не менять, а доездить до лета. Тем более деньги пошли на другие приобретения для Эксперта (линки, задняя левая стойка, диски и т.д.).

Весной приобрел пару канистр ATF рис.1 по 1680 руб. за канистру, но нашел время заменить только в выходные (24.09.06). До этого видел как на СТО-шке на моей предыдущей машинке (Nissan Bluebird 2.0SSS, Hyper CVT) делали полную замену NS-1.
Вроде ни чего сложного. Перед продажей Блюбирда вариатор начал парить мозги. Пришлось самому менять степ-мотор. То есть некоторый опыт работы по замене трансмиссионки был.
Теперь по сути замены. Поскольку в коробку Эксперта я еще не заглядывал решил сделать полную замену АТФ с вскрытием поддона. Промывкой решил не баловаться, так как по информации из не которых источников узнал, что это сильно укорачивает жизнь коробки (хотя вопрос требует дополнительного обсуждения).
И так АКПП RE4F03B FQ40. Машинка Nissan Expert, 2000г. Кузов VNW11 – подключаемый, при пробуксовке передних колес, через LSD муфту, задний привод.
Для начала, после поездки, загоняем авто на яму и пока трансмиссионка не остыла, на горячую сливаем ее в подходящую по объему емкость.

Я использовал пластиковое ведро. Его нужно как то закрепить под предполагаемую траектории струю жидкости, так как сливаться и капать будет долго. Можно просто подвязать веревкой за внутренний левый ШРУС.

Слилось, судя по бутылкам, 2+1,3+1=4,3 литра жидкости.

В левой бутылке – то, что слилось из коробки. В правой – свежая Nissan ATF matic fluid D. Разница заметна. Nissan ATF matic fluid D брал весной по 1680 руб. за банку.

Когда почти перестает капать из сливной пробки жидкость, отворачиваем 21 болтик крепления поддона. Муторная операция. Начинать отворачивать лучше начинать с передней части. Если начать наоборот с задней, часть не слившейся и стекшей в заднюю часть поддона жидкость, будет капать на руки до выкручивания самого последнего болтика. Один болтик с передней части поддона тоже лучше оставить, чтобы не поддерживать ее рукой. Когда отвернете два оставшихся (один спереди, другой сзади) болтика, все равно часть трансмиссионки выльется (грамм 100-150.)

В поддоне видим остатки трансмиссионки, два кольцевых магнитика, прокладку поддона. К стати прокладка легко отстает от корпуса коробки и остается на поддоне. От поддона я ее не снимаю. Смываем бензином незначительные отложения с поддона. Моем магнитики в бензине. Для этого лучше всего использовать пластиковую ванночку, на металлической это процедура утомительна, поскольку магниты стараются сразу прилипнуть к металлу.

Визуальный осмотр фильтра АКПП показал, что менять его пока нет смысла. Снимать и промывать тоже не рискнул. Так как встречал, не проверенную мной информацию, что есть один болт (по моему центральный), который так просто не открутишь (проворачивается) и не закрутишь (с обратной стороны – гайка), без демонтажа гидроплиты.

Следующим этапом готовим поддон к установке. Прокладку сначала обезжириваем бензинчиком, а потом ацетоном. Наносим герметик, даем ему слегка подсохнуть (я ждал где-то с пол-часа), не забываем поставить магнитики на свое место. Они ставятся на два отштампованных в поддоне выступа. Непосредственно перед установкой поддона обезжириваем привалочную плоскость коробки бензином и ацетоном, т.к. трансмиссионка постоянно стекает на эту плоскость из внутренностей коробки. При этом нужно постараться, чтобы герметик не размазался по плоскости разъема. Ну, и собственно, прикручиваем его к коробке 21 болтиком.
Болтики нужно закручивать без приложения значительных усилий. Некоторые идут легко, а некоторые закусывает, так как на резьбе в отверстиях остается немного герметика. Можно их трансмиссионкой смазать – идут легче. Окончательная затяжка от середины к краям по спирали. Усилие не большое. Я брал вороток у самого центра. Практически получается затяжка «от руки».
Поддон я поставил в субботу вечером, а дальнейшие операции выполнял в воскресение для того, чтобы герменик лучше схватился.

От коробки к радиатору идут два резиновых шланга. Разъединяем нижний. То есть стягиваем хомут ниже металлической трубки и вращая немного в разные стороны тянем шланг вниз. При этой процедуре немного мешается брызговик. Немного жидкости вытечет и из шланга и из штуцера. Надеваем на штуцер кислородный шланг Ду=9 мм., затягиваем его червячным хомутом. Длина шланга 1,5 - 2 м.
Я еще наростил шланг который идет от радиатора, т.к. точно не знал от куда будет вытекать трансмиссионка. Как показала практика этого делать не надо. Ни чего от туда не льется.

Для визуального контроля количества и качества сливаемой трансмиссионки шланги выводим перед правым краем переднего бампера в пластиковые бутылки. Что бы бутылки не падали ставим их в ведро.

По идее, если менять ATF вдвоем можно второму человеку держать емкость под штуцером коробки и дополнительный шланг вообще не понадобится. Ему (помощнику) нужно будет только заорать, когда бутылка заполнится и подставить вторую пустую бутылку, т.к. после выключения двигателя жидкость без напора все равно будет течь.

На трубку, в которую вставляется измерительный щуп уровня трансмиссионки, надеваем шланг. Я брал простой резиновый поливочный шланг длиной примерно 1м.

С другой стороны на шланг одеваем какую нибудь емкость грамм на 500. Эту емкость нужно подвесить крючком за какую нибудь дырку капота, чтобы не держать ее в процессе заливки свежей ATF. Заливаем через этот шланг с емкостью свежую ATF в количестве литров сколько слилось с поддона. Я залил полную банку (4л). Замерил щупом, уровень был сантиметра на 3 выше максимума. Для того, что бы расход жидкости при сливе был не большой снял разъемы с катушек зажигания и начал крутить двигатель стартером, из шланга трансмиссионка конечно потекла, но как-то вяло. Подключил катушки и завел двигатель. На прогревочных оборотах 1,5 литровая бутылка заполнилась за 3-5 секунд. Выключить двигатель лучше когда в бутылке жидкости сантиметров 10 от верха. По инерции жидкость еще течет после выключения зажигания.
За тем снова наливаем через трубку для щупа литра 1,5 (примерно) свежей ATF и опять заводим машину. Вторую 4 литровую банку я залил в три приема.

Первые три бутылки (слева на право) -трансмиссионка слитая через сливную пробку, вторые три бутылки (желтая и правее) – это жидкость слитая насосом АКПП. Всего получилось 2+1,3+1+1,5+1,3+1,5=8,6л. При, чем, судя по цвету жидкости сливаемой из коробки в последнюю бутылку, можно было еще добавлять свежую и продолжать сливать. Так как у меня было 2 банки по 4л. Я на этом ограничился.
Теперь отсоединяем удлинительный шланг от штуцера коробки, подключаем к штуцеру шланг от радиатора. За тем проверяем щупом уровень в АКПП. Он должен на холодную должен быть примерно на сантиметр выше верхнего уровня. Заводим двигатель греем его минуты 2-3, прогоняем селектор выбора передач по всем положениям и, не выключая двигатель, меряем уровень трансмиссионки. В моем случае уровень оказался чуть ниже отметки min на холодную. Делать не чего, бегу в магазин покупаю еще одну канистру на 4л. По 1550р. И довожу уровень по max.

Ну вот вроде и все. Сложного ни чего нет. Сейчас эту процедуры без снятия поддона можно выполнить минут за 30 – 40.