Замена прокладки ГБЦ на QG15

Новая, ремкомплект фирменный, по каталогу 10101AU327...
Головку еще не снимал, машина на ходу, на долго не могу машину сломать, вот и выясняю.

Должна ли прокладка в оригинале быть двойной, или это брак?

Чужих ручонок там еще не было, машину купил на аукционе, прямо в Японии.

P.S. Пришлось сбегать до машины и выяснить на месте. Над генератором торчит небольшой кусочек прокладки, ножом ковырнул - двойная. Видимо так и должно быть. Выдохнул.

Прикол. Может быть по этой причине иногда не находят следов течи ни на головке, ни на блоке... Течь между прокладками...

Посмотрел под капотом

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

обнаружена одна прокладка. Чего собсна и ожидал.

Посмотрел...

У меня два месяца ремкомплект лежит, и в руки уже брал не однократно, и только сегодня заметил, что прокладка на самом деле двойная. Причем даже не заметил, а по характеру изгиба руками почувствовал... Пришлось взять монтажные очки с большим увеличением и разглядеть. Потом и разделить немного получилось. Половинки очень плотно пригнаны, никаких зазоров, держатся вместе за счет 4х выштамповок. Общая толщина пакета 0,5 мм по металлу на краю. Визуально выглядит бутерброд как одна прокладка.

На двигателе тоже выглядит как одна прокладка, но ожидая подвоха уже взял нож и расслоил им прокладку ровно посередине, оказалось тоже двойная.

Вполне допускаю, что такие прокладки пошли только на рестайлинговых моторах. Ремкомплект брал точно по серийному номеру своего авто.
Вполне возможно, что альтернативные прокладки одинарные. Не стал заморачиваться с альтернативными прокладками, т.к. оригинальный ремпкомплект стоит 3,5 тыр, а в нем целая куча запчастей, плюс фирменный ниссановский герметик в здоровенной тубе.

У меня два месяца ремкомплект лежит, и в руки уже брал не однократно, и только сегодня заметил, что прокладка на самом деле двойная[/quote]
Дак ты фото выложи, там где расслоил, всем интересно будет.

Вот:
А как вложение под спойлер спрятать?

Я сперва фото в альбом скинул, а потом в [spoiler.] поместил.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

http://deprecated.wingroad.ru/gallery/image.php?image_id=BBcode изображения

предпросмотр есть, что бы посмотреть как это будет выглядеть.

Пока ты там делов не на делал, ты вот поменьше ковыряй прокладку и напускай туда пыли, потому как когда ты ее положишь по месту назначения, прилегание должно быть идеальное между слоями. Ладно бы альтернативный комплект прокладок купил, можно посомневаться, а в оригинальном все так как должно быть. Два слоя это еще мало. Встречаются и дофигаслойные, правда не на вингах.
И бошку не забудь шлифануть, желательно не руками.

патамушта ладошки гладкие))

И особенно, патамушта руки не прямые.

Шлифовать не буду. Под лекальную линейку не лезет щуп 0,05 мм, более чем приемлемо.
Мотор не перегревался, чего бы бошке коробиться?

Антифриз пошел наружу из-под головки по причине езды двумя лютыми зимами без утепления моторного отсека. Купился на сказки, что японским автомобилям это по барабану.
Из-за дичайшего градиента температур, прокладка просто сшоркалась со стороны впускных клапанов и до термостата. Да и прокладка была чуть другой конструкции похоже. На новой по периметру имеется контур типа как из силикона, у старой похоже такого не было, следов не обнаружил.

Пока в процессе. Мотор разобран, бошка с причиндалами дома. Много времени уходит на параллельные работы. У меня еще и серьезная реконструкция ГБО параллельно.
Поработал с впускным трактом, удалил ступеньки на переходах сечений, выгладил поверхности, сделал по возможности более плавные переходы в разных местах, чтобы воздух меньше тормозился.
Завтра конкретно головкой займусь. Проверю клапана, притру, если нужно будет, ну и сборка начнется.

Кстати, про муфту регулировки фаз, вернее про инструкцию ее снятия.
Шинным компрессором штифт выдавить не удалось, потому полез смотреть, что там за страсти такие, что можно штифт повредить.
Принес домой муфту регулировки фаз. Буду разбирать, да вскрывал уже, прямо на двигателе еще.
Посмотрел.
Фигня инструкция. Нет там никакой опасности для штифта. Все усилия затягивания/отпускания мощного болта замыкаются через распредвал на внутреннюю звезду муфты. Главное хорошенько удерживать распредвал хорошим длинным ключом на 22, чтобы на цепь усилий не передавать, или уже снять цепь к моменту откручивания звезды, а одевать после прикручивания.

Но если очень хочется выполнить инструкцию, можно облегчить задачу. Открутить три болта, придерживая крышку муфты, аккуратно снять эту крышку (точно обработанная плоскость, очень крепко держится силами поверхностного натяжения масляной пленки!), вынуть пластмассовый подпятник вместе с пружинкой, поставить временно крышку на место, слегонца прикрутить, дунуть по инструкции хоть даже компрессором шинным... Без пружины штифт должен выйти легче. Главное перед окончательной сборкой не забыть поставить пружину на место и протянуть болты правильным моментом.

Дело хозяйское, никто не заставляет. Себе же делаешь. Причину ты конечно лихо определил. Очень, правда, нетипичная причина. Если честно, в первый раз слышу о том, что неутепление моторного отсека может быть причиной пробоя прокладки. При технике уже более 20 лет работаю. Приходилось и при минус 50 эксплуатировать, правда недолгий был эпизод. Может Слава что прояснит?

Полностью согласен - сто раз слышал про пробой прокладки из за перегрева(даже оч кратковременного).
А утепляются всегда и все и такое мнение как - комуто по барабану - относится к хозяину авто, а ни как к машине.

Да, дружище вот ты завернул! Дак как утепление двигателя на прямую может повлиять на прокдадку, головку? Размоячь.

Элементарно, когда натурный эксперимент все разъяснил...

Воздушное охлаждение встречным потоком воздуха - просто чудовищное!
Проверял просто. Установил на головку блока датчик температуры:



(который кроме того управляет еще и автозапуском) и учинил испытания в мороз.
Так вот. Разница температур между ОЖ и внешней поверхностью головки блока в этом месте, на скорости 100 км/ч, при -35 за бортом:

без защиты моторного отсека - 45 градусов!
при закрытой морде - 10 градусов.
При обычной езде по городу эта разница вообще стремится к 2-3 градусам, тогда как при не закрытом отсеке все равно более 20 градусов. Но у меня каждый день трасса, два раза в день, на работу езжу в Барнаул...

Нужно ли говорить какие внутренние напряжения и деформации выдерживает такая сложнейшая по конфигурации единая деталь, как головка цилиндров? С учетом разницы материалов блока цилиндров и головки, их взаимное движение в месте контакта становится совершенно очевидным. Это движение микроскопическое, может быть всего одна десятая миллиметра, но этого достаточно, чтобы со временем нарушить герметизирующий слой на стальной прокладке ГБЦ.

Народ, какой "пробой" прокладки? Я не говорил про пробой. Я говорил только про течь антифриза, которую искал два года. Антифриз начал потихоньку убывать три года назад. Микроскопическими дозами, даже не доливал, просто замечал, что уровень в расширительном все время уменьшается, за год на сантиметр примерно, маркером метку делал специально. Через два года таких наблюдений течь проявила себя, т.к. интенсивность ее медленно повышалась. После чего поставил на крышку радиатора скрепку и еще год ездил с открытой системой, дабы скорость течи уменьшилась. И вот руки дошли до замены прокладки. Собственно всё.

Для тех, кто не в курсе. ДВС - это моя профессия по диплому. Маленько в понимаю что и как.

У меня диплома по двигу нет, но антифриз имеет свойсво выкипания(испарения).
И за год у моего авто не сантим, а три (иль больше)вылетает - но вот по этому поводу на прокладку никогда внимания не обращал.

Александр, если у тебя есть диплом, то ты конечно имеешь полное право им козырять. Это вопрос чисто юридический. Только если твоя профессия ДВС, то понимать желательно не маленько. Датчик от сиги это, конечно, хорошо. И даже замечательно! Может поразбираемся, что именно и в каком конкретно месте он измеряет, и почему ты его не заизолировал с внешней стороны от воздуха? А так же, как все это соотносится с температурными колебаниями в сопряжении блока и головки? Особенно если принять, что температура охлаждающей жидкости находится в рабочем диапазоне. А может постараемся представить (хотя бы умозрительно) карту температурных режимов в продольном и поперечном сечении двигателя? Не забываем при этом, что именно головка воспринимает большую часть тепла работающего двигателя, и плюс минус 40 градусов на ее поверхности не имеют такого уж радикального влияния на температуру в сопряжении головка/блок. Зато сразу после запуска при минус 35, а также летом в пробке или когда глушим двигатель сразу после поездки, а на улице +35, а под капотом все +70, может тогда начинаются серьезные подвижки в интересующем нас сопряжении? Вот как ты думаешь?

Кстати! Народ часто спрашивает меня: "У тебя что турбина?"
Я говрорю: "Нет."
"А зачем турботаймер?"
Так вот, турботаймер у меня по двум... нет, по трем причинам:
1. У меня сига с автозапуском и коробка автомат.
2. Никто не замечал, особенно летом, если приехал куда-нибудь и сразу не заглушил двигатель, то через очень короткое время включаются карлсоны? У кого мультитроникс тоже понимают о чем речь. После остановки двигателя температура резко начинает расти. До каких-то пор это не критично, но со временем обсуждаемое сопряжение начинает "уставать".
3. Это самая глупая причина. Часто бывает, вытащишь быстро ключ и вспоминаешь, что надо поднять стекла...

Испарение антифриза из закрытой системы - это круто.

Про диплом напомнил, чтобы сильно не волновались за меня. Мнение всегда имею свое. Часто оно не совпадает с общепринятым, привык. И все равно делюсь своим мнением со всеми, не навязывая. Каждый волен сам выбирать свою точку зрения.
Вопросы иногда бывают. Тогда прямо спрашиваю.

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

Ты еще скажи, что система герметична, и тогда упоминание диплома будет не совсем уместным. А водичка - да, имеет обыкновение из антифриза потихоньку испаряться. Наличие расширительного бачка помогает замедлить этот процесс в несколько раз, но не прекратить на 100 процентов.

Ну, в таком тоне продолжать разговор не вижу смысла.
Оставаться темными не преступление.

Будут конструктивные вопросы/предложения - продолжим. А на эмоции отвечать больше не стану. Нет на времени на слюни.

Подумай пока над простыми фактами:
1. Системы охлаждения у нас конструктивно совершенно одинаковы.
2. У меня за год убывало по одному сантиметру уровня в расширительном бачке, при это совершенно точно была течь.
3. У тебя за год убывает по три сантиметра. Что это, лютое испарение?

Да ладно, товарищ, не стоит так нервничать. Оставаться темным, светлым, сведущим или не очень не только не преступление, но и право. Речь вообще-то не об этом. Опровергнуть, как и доказать, при наличии достаточного набора знаний, можно что угодно. И то что течь антифриза образовалась исключительно по причине неутепления машины, и то что в исправной системе охлаждения объем жидкости должен сохраняться на протяжении нескольких лет. Просто пока ты это доказал только себе, ну и может быть еще кому-то, кто пока еще не высказался. Я с твоими посылами не согласился и обозначил свою позицию не для того что бы кого-то задеть, а что бы человек прочитав твои посты и у которого нет своего мнения по этом вопросу не принял их как единственную точку зрения. По поводу первого тезиса я привел некоторые доводы, вполне с моей точки зрения убедительные и очевидные, и пригласил тебя их обсудить. Второй даже обсуждать не вижу смысла дальше, но если пожелаешь... И кстати, в одном я с тобой солидарен, мне тоже очень не нравится принимать чужую точку зрения, если она противоречит моей.
А, да про три сантиметра, полагаю это не ко мне, но все же и у меня уходит примерно по сантиметру, может полтора в год и это совершенно точно не течь.

Пара простых вещей.
1. Никогда, никому, ничего не доказываю и не собираюсь. Доказываю только себе самому, когда мне это необходимо по жизни.
2. С моей стороны никаких нервов. Холодный как удав. Давно преодолел возраст юношеского максимализма.

Поделился своими выводами. Естественно, они могут быть ошибочными. Но я других причин для образования течи, в моем случае, не вижу. Буду рад, если мне кто либо откроет глаза на действительную причину. Но сделать это будет не просто. Только я наблюдал за процессом три года ежедневно, в динамике. Сделать и принять самому такой вывод было очень не просто.

vtral,STrelok - http://www.mityaev.ru/song.cfm?text=Spokojno_druzhische
Каждый имеет право! В высказываниях каждого есть рациональные зерна.
Людям свойственно ошибаться...

Герметичность любой системы конечна и не является абсолютной. Вон орбитальную станцию и то периодически "надувают" привезёнными в баллонах газами, дабы компенсировать утечки "внутренней атмосферы".
Конструкция ДВС - очень сложный "пирог" из различных материалов, с различными коэффициентами температурного расширения. Коробление всей конструкции этого "пирога" при эксплуатации, в имеющемся температурном диапазоне(от -50 до +100), по определению, делает любое разъёмное соединение ограниченно герметичным и надёжным во времени. И чем больше перепады температур, тем меньше срок службы до "отказа системы".
Обдув работающего двигателя с одной стороны воздухом имеющим отрицательную температуру, вне всяких сомнений, добавляет дополнительные напряжения в "пироге" и сокращает срок службы системы до "отказа".

И чем больше величина такого "термоудара", тем меньшее количество оных выдержит система до разгерметизации, об этом знает любой грамотный моторист, но, к сожалению, не все водители авто с ДВС.
Ничто, к сожалению, не проходит бесследно...

Испарение антифриза - это действительно круто. А вот испарение воды из антифриза - банально. Прочитайте это в учебнике по физике. Система - не герметична. Если бы это имело место, то радиатор надо было бы менять после каждой поездки. Доливаю примерно пол литра воды в год. И не считаю это течью. Вода имеет свойство при 100 градусах по цельсию - выкипать. Пробка в крышке радиатора просто не позволяет выйти на запредельные для радиатора значения

Хотел донести "одну простую мысль": при условии, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах рабочего диапазона, а охлаждайка циркулирует, ни о каких чрезвычайных температурных воздействиях снаружи не может быть и речи. Это обусловлено конструкцией двигателя с водяным охлаждением. И самой трудной задачей для системы охлаждения является именно отвод того большого количества тепла, которое получает головка. Так что как ни обдувай тепла хватит на всех. Это даже если допустить, что температура поверхности действительно упала градусов на 35 по сравнению с температурой системы охлаждения. НО, датчик, в том виде, как он установлен, может почти адекватно показывать температуру поверхности при условии стояния воздуха, НО если на него дуть воздухом с отрицательной температурой, то он начинает трындеть, потому что не вся его поверхность контактирует с поверхностью излучающей тепло.
Несомненно, набегающий воздух отрицательной температуры вносит свою лепту в расшатывание системы, но его значимость значительно ниже, если не сказать несущественна, по сравнению с другими факторами риска, о которых я уже говорил.
Если что, мне самому весьма неловко объяснять столь очевидные для меня вещи, особенно людям, считающим себя более-менее сведущими. Но промолчать, означало бы согласиться и ввести в заблуждение товарищей, не считающих себя сведущими в данной теме.

Кстати, жалко, что сообщение, процитированное Эдвином пропало. Нарушилась логика дискуссии.

О сколько натеоретизировали...
Ладно, не вопрос, все равно ни от одного личного мнения ничего не зависит. Ну честное слово, нет времени на обсуждение банальностей.

Машина на ходу, все путём.

Спасибо за полноценный, подробнейший ответ!
Такой увлеченности можно только позавидовать!
Я просто как то не заморачиваюсь по таким вопросам, если побежит буду менять, а если походить к этому так серьезно то таки сочленений под капотом куча, выяснять как себя ведет резиновый патрубок в месте соприкосновения с пластиком радиатора и сколько пропускает через это соединение антифриза, извини, но это скучно и не нужно.

Всем привет. У меня сопливется из под клапанной крышки. Купил прокладку, хочу сам заменить. Отсюда вопрос: с какой силой закручивать установочные винты? В мануале 2.0-3.9 Н-м, а в жизни это как?.P.S. нужен ли герметик?

В жизни это обычной отверточной рукояткой или шуруповертом на режиме динамометра. Герметик используется на новой прокладке только локально и только когда крышка не плоская, а с полукруглыми вырезами под бугеля. Тогда герметик наносится на уголки. К нашей крышке не относится.

Что то так и не увидел с каким усилием тянуть ГБЦ при замене прокладки, в книге написано 50Н/м, спрашивал у знакомых с автосервиса- точно по этому двигателю не знают, но говорят что 50 это все равно что рукой типа закрутить? подскажите у кого есть положительный опыт замены?

Читаем в книге, стр.39-40: viewtopic.php?f=41&t=348#p35169

Разобрали двигатель, нашли раковины на БЦ, .

Шлифанули ГБЦ и завтра собираются шлифовать БЦ.
Вопрос, что из этого получится, степень сжатия увеличится, поршня в клапана не ударятся?
АААА..

Добавлено 2 май 2014

Добавлено 8 май 2014

Ну,что.
Шлифанули и блок и голову, собрали, а пузыри идут...