АКБ (Y11)

Установка

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Стандартное место под аккумулятор (платформа) имеет размеры 275ммХ190мм, по высоте возможна установка аккумулятора до 200мм (можно и выше на ваше ЛИЧНОЕ усмотрение).
Оригинальный номер платформы 64860-4M800
Оригинальный номер вкладыша 24428-50A00
Подключение и Защита

Предохранители на 80 и 60 Ампер BATTERY и BATTERY IGN находятся в колодке моторного отсека по правой стороне.
При неправильном подключении аккумулятора выгорает предохранитель на 80 А.
Оригинальный партийный номер ПЛЮСовой клеммы 24340-7F004.
Её пластиковой крышки 24210-WD000
Что имеем
На наших авто в стандарте используется аккумулятор с ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ и ТОНКИМИ (азиатскими) клеммами.

Аккумы с тонкими клеммами выпускаются стандартно емкостью до 45 А/ч. Аккумы емкостью выше 45 А/ч идут уже с толстыми клеммами (за очень редким исключением).

Замена аккумулятора Азия на Стандарт.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Но вместо "родного азиата" можно поставить аккумулятор с толстыми клеммами (стандарт). Как при этом подключить аккумулятор? Вариантов несколько.

Самый простой вариант докупить специальные переходники.
Недостатком данного соединения можно считать неплотное накрытие пластиковым колпачком плюсовой клеммы.

Другой, установить КОНУС-БОЛТ, либо универсальные клеммы.
Недостаток данного способа - при слабо квалифицированном подсоединении возможно появление повышенного переходного сопротивления.

Если вы устанавливаете аккумулятор повышенной емкости с целью инсталляции серьезной музыки то вам помогут специальные переходники, количество вариантов которых также велико, к примеру:
http://opt-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/LBC12_thm.jpeg
Другим но более затратным (материально и трудо) способом подключения является замена силовых проводов уже оснащенных наконечниками.
Пример переделки приводит kyr191
Все очень просто:
1.Покупаешь в автомагазине 2 клеммы на болтах под большие "соски" АКБ.
2. В магазине покупаешь с метр кабеля (марку не помню, сечение тоже - Ну что-то типа КГ )- можешь с собой принести кусок кабеля "массы" от ТАЗа - в качестве образца
3. В магазине, торгующем электрокабелем, спроси "сжимы" (вроде 711) - они же "орехи" в просторечье. Их нужно 2 шт.
4. В клеммы под болты зажимаешь оголенный кусок кабеля (см 40 ) - их д. б. 2 шт.
5. Далее аккуратно обрезаешь "Минусовую" тонкую клемму родного АКБ и при помощи "сжима" - "ореха" наращиваешь минусовой провод. (один входит, 1 выходит). Там тоже кабель оголить надобно. Затягивай по хорошему - токи нешуточные...
6. На орех надеваешь "скорлупу", можно изолентой зафиксировать
7. Те же манипуляции производишь и с "плюсовой" клеммой (только там в Орех) будут входить 2 провода (АКБ + генератор), а выходить 1..
7. См. п.6
8. Т.к. на клеммах у тебя по 40 см кабеля - то полярность АКБ не имеет значения в том плане , что длины провода все равно хватит как ни крути АКБ
9. Аккуратно, предварительно смазав клеммы и "соски "АКБ литолом, и соблюдая полярность собираешь все.
10. Ключ на старт
Как говорится выбор за вами.
Также не забудьте что вместе с аккумулятором вам необходимо будет заменить прижимную планку (для фиксации и удерживания аккума).

Если на приборной панели при работающем двигателе постоянно горит лампа разряда аккумулятора необходимо проверить генератор.

Порядок замены аккумулятора.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

1. Выключить зажигание двигателя.
2. Снять кабель с отрицательного вывода батареи, а затем с положительного.
3. Снять крепление батареи, а затем сам аккумулятор.
4. Установить новый аккумулятор и закрепить его в посадочном месте.
5. Соединить кабель с положительным выводом батареи, а затем с отрицательным.

Запуск двигателя при помощи внешнего аккумулятора. Или как правильно «прикуривать».
Для этого нужно использовать специальные медные провода диаметром не менее 9мм, с хорошей изоляцией и надежными контактами.
1. Зажигание на обоих автомобилях должно быть выключено.
2. Подсоедините один контакт первого провода к плюсовому выводу аккумулятора с заряженной батареей.
3. Второй контакт этого провода подсоедините к плюсовому выводу разряженного аккумулятора.
4. Подсоедините один контакт второго провода к минусовому выводу аккумулятора с заряженной батареей.
5. Второй контакт провода подсоедините к «массе» автомобиля с разряженной батареей. Это может быть любая точка кузова автомобиля, где есть контакт с металлом.
6. Проверьте, чтобы все соединения были надежно закреплены.
7. Заведите двигатель автомобиля с заряженной аккумуляторной батареей. При этом не рекомендуется включать какие-либо электрические приборы в автомобиле-доноре (обогрев, световые приборы и т.д.).
8. После того, как двигатель второго автомобиля заведется отсоедините провода в порядке, обратном порядку их подключения.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте соприкосновения проводов!

Про теорию аккумулятора читаем здесь. Ссылку предоставил edvin.
Аккумулятор _в старом форуме_

да пока все вроде гуд (3 тьфу), читал твой пост, просто зима на носу, подстраховаться хочу, ездить на работу надо, а снять и зарядить по нормальному не получается...

я КЕдром подзарежаюсь еще в СССР сделанным

2 Серёга: Вместе с мониторингом АКБ искал и пускозарядки достойные и недорогие - Здесь ТАКОЕ купил, всё устраивает (подыскивал и Кедр, но это поумнее будет +ПУСК, звони расскажу).

а у меня такое зарядный ток больше, и есть ручной и авто режимы
пуск поддерживается, проверял
один недостаток, нет крышки отсека проводов
год уже он у меня, как начались траблы с батарейкой

на 3А не сильно большЫ (к томуж (в каментах) горят они на max), зато плавно и стрелка/шкала, и min (что ИМХО важнее/нужнее) меньшЫ, да и карлсон крутит сразу

интересно они режим обозвали

не то это устройство чтобы ловить милиамперы. тут нужна индикация +/- Ампер не суть важно. а при пуске пару раз зашкалит, и кирдык стрелке.

Возможно, но у меня до этого не доходило (и надеюсь не дойдёт, т.к. регулярность и своевременность). А как источник питания(плавновыставляемая) - хороша.

С салона 99% АКБ дохлые, особенно на авто купленных зимой, никто и никогда их не обслужЫвал, перед выдачей клиенту этот мертвяк ставять не надолго на подзаряд с бешенным током и с глаз долой. Есть возможность/гарантия - меняйте сразу, но и нововыданный можЫт быть таким же (единственный плюс не на уличной стоянке хранился, а на холодном складе)

а по этому перечню что скажете? Подкупает, что сделано в России...
http://auto102.com/nash_sklad/akkum...mRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=5793424496445315179
( я имею ввиду ВЫМПЕЛы)
поглядываю на этот
http://auto102.com/nash_sklad/akkum...stva/ustroystvo_zaryadno_puskovoe_vympel___70

Заехал сегодня чтобы аккумулятор глянули (Титан 4 года уже) заохали, заахали, вообщем оставили на обслуживание.
Ну и на всякий случай начал мониторить.
Хачу (если понадобится) EXIDE или PANASONIC, в наличии не увидел, в Емексе ждать и как в тырнет магазине дату определишь?, привезут старье и чо перезаказывать?
Попалси DETA Senator 64о (линейка аккумуляторные батареи DETA SENATOR премиум-класса производства EXIDE TECHNOLOGIES разработана для наиболее требовательного сегмента потребителей – для автомобильного рынка Германии) характеристики Exideвские, кто что скажет?

Ну и родной подешевле, но вот интересно кто производит для Ниссана, по фото хз.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

самая простая проверка аккумулятора без особых телодвижений..

Видео (раскрыть) Видео (свернуть)

Кто что думает насчет такой проверки?

Нада пробовать)))),но у мну оба АКБ новые))

сегодня пробывал, у меня например значок АВS вообще не загорается при запуске на табло. Хотя на гололеде чувствую система работает.

Для анализа
Включил;
0002 Напряжение бортовой сети 12,24 Вольт
0016 Обороты двигателя 0,0 об/мин
Включил подсветку, ВР включен и радива, поглазел:
0002 Напряжение бортовой сети 12,08 Вольт
0016 Обороты двигателя 0,0 об/мин
На ХХ:
0002 Напряжение бортовой сети 14,40 Вольт
0016 Обороты двигателя 712,5 об/мин
Погазовал на 2000;
0002 Напряжение бортовой сети 14,56 Вольт
0016 Обороты двигателя 2012,5 об/мин
После газовки:
0002 Напряжение бортовой сети 14,40 Вольт
0016 Обороты двигателя 700,0 об/мин

Не раз писал в ликтричестве не петрю, нормальные цифири?
Учитывая мой пост выше, АБ 2009 года.

И пара вопросов - заряжается всегда, когда в сети больше 12 В, ну и теплый, или только на оборотах?
И второе:
Купил новый войлок под капот, ну и с обрезков Г-образно прикрыл АБ, спереди и сзади, моя логика - меньше холода на ходу и больше от ДВС. Летом думаю наоборот поставить - сзади и справа.
Есть смысл. или фигня? Хотя если плюс один градус аккумулятору, да мой. Ну и вреда поди никакого?

Всегда, но на оборотах зарядный ток больше.

Логика логичная, всё верно. Смысл есть, плольза тож, вреда точно никакого.

Блин ошибся, спереди и слева

С чего бы?Тоже мерял ради интереса,как стояло на 14.2,так и стоит.Хоть газуй,хоть на ХХ,двойка иногда дрыгнеца и все.На то и стоит реле регулятор.

Коль я лох липиздрический, но ток и напряжение это разное, чего я и не понимаю

разное но взаимосвязанное. напруга без тока может быть. а вот ток без неее никогда

в прошлом году, летом поставил новый аккумулятор. Средней ценовой категории (2.5т.руб)
Душа стала болеть за изделие, в бортовой сети напряжение гуляет от от 15в (в мороз) и 14.4в (в жару)
Осень, зиму проездил скрепя сердцем. Ну режут, эти 14.8в на мульте. Всю жизнь ездил на машинах, летом было 13.8, зимой 14.2в в максимуме.
На одном форуме написал про это, сказали - все правильно, так и должно быть.
Может я чего не до кумекаю? Или техника шагнула вперед хз?.
Короче, я не стал дальше испытывать судьбу, убрал напряжение лишнее. Сейчас на сильных морозах - 14,4в, в жару 13.8в на аккумуляторе. Утром прихожу машинку заводить - на вольтметре 12.8в. (100% заряд).
сделал просто, приколхозил последовательно аккумулятору по шине зарядки от генератора два диода Шотке (40в 35А). На каждом диоде, по 03В падение напряжения получается.
Жалко бортовую сеть, лампочки особенно. В ней напряжение 14.4-15В осталось, без изменения.
у кого подобное напряжение бортовое?
У знакомого, иномарка - так там еще круче, 15.5В. Но как ни странно, аккумулятор не выходит из строя.

Добавлено 11 мар 2015

решил заняться аккумулятором в плотную. Замерил плотность - 1.19 . Ни в какие ворота не лезет. Снял, поставил на зарядку. До 15В зярядился почти сразу. Далее напряжение на клеммах стало рости. Довел напряжение 16.5в, пошло газовыделение. Прекратил зарядку. Замерил плотность - 1.21.
Довел плотность до 1.25, на ночь поставил на разрядку (2А). За 10ч с 12.9в напряжение упало до 12.5в.
Получается такая картина : за 10часов , батарея разрядилась до 30% . Плотность упала до 1.23.
Дальше не стал разряжать, поставил батарею на дозарядку. 6А, , доведу напряжение на клеммах до 14.2-14.5в и поставлю изделие на машину. Аккумулятор, с заявленной емкостью 60А ток 450А.

Как-то поставил себе китайский генератор взамен родного (помер р-регулятор), все также максимум 14,2В. Так не проездил и 2 недели зимой,
разрядился аккумулятор. Пришлось чинить старый, теперь стабильно 14.5 при хорошем морозе и аккумулятор в норме.

сейчас езжу, на аккумуляторе - 13.8в бортовое в максимуме, когда мотор разогрет, и на улице не сильно холодно. Глушу двигатель - на аккумуляторе, 13.3в. Ни разу не видел, чтобы была такая ЭДС на аккумуляторах. Обычно, 12.7-12.8в всегда было. Буду следить за аккумулятором, за плотностью иногда глядеть буду. Если напряжение при заглушенном двигателе, упадет ниже 13.3в - придется подзаряжать батарею. Но пока, два дня проездил - напряжение не просело ниже 13.3в. (сигналка высасывает 35ма)

Владимир
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
много найдете интересного. Тут даже коментировать не хочется про ЭДС....

Да зачитаешься. Благодарю за ссылку. Самое прикольное, я не знаю - какой у меня аккумулятор. И производители аккумуляторов, все же темнят. Пишут, что используют современные технологии по производству аккумуляторов, для якобы большего ресурса эксплуатации изделий.
Это далеко не так. Обычные, кислотные аккумуляторы, сделанные по правильной технологии - служили по пять и более лет. У меня есть знакомые - у которых батареи более 8ми лет экспуатировались.
из этого сделать можно выводы, далеко не позитивные.

Добавлено 17 мар 2015

прошло несколько дней. Напряжение на клеммах аккумулятора, при не заведенном двигателе упало с 13.3в до 12.9в (после ночной стоянки).

Проверял генератор на предмет зарядки аккумулятора, при всех включенных потребителях электроэнергии (почти всех).

На хх оборотах (примерно 700об), на клеммах аккумулятора напряжение 13.8в, при этом включено при работающем двигателе: дальний свет с габаритами (12-14А),мотор эл. отопителя на 2ом положении(3А), др. оборудование, включая эл. коммутаторы(10А).

Итого получаем: порядка 30А, плюс 3-5А зарядка аккумулятора. Напряжение при этом, на клеммах аккумулятора - ровно 13.8В. При выключенных потребителях (фары, отопитель) напряжение СОНСТАНТА, 13.8В.

пс. забыл сказать про лампы в стопах, то же их включал, а так же аварийку, это еще можно прибавить 5-8А. 40-45А - не плохо для генератора. Я такие генераторы, не часто встречал.

Не знаю, откуда идут разговоры, о недозарядке аккумулятора на авто? Если уж на ХХ оборотах, нет просадки напряжения, то что говорить о рабочих режимах двигателя при движении (при 2тыс оборотов двигателя - у генератора порядка4-5 тыс оборотов)


Все больше соглащаюсь с тем, что убил аккумулятор долбанными бортовыми 15В , когда двигатель заводится на холодную. Оно бы, все ни чего – если чисто зимой ездить. Но ведь я, аккумулятор купил прошлым летом. Надо было напряжение снижать на нем , однозначно. Если с годик еще протянет батарея, то хорошо будет.

62 DOMINATOR, украинский. 2,5 зимы палет нормальный. Никакого прогрева по таймеру или температуре. После -35 с брелока не стартую только ключем. Был горький опыт залил свечи с пульта.

на днях сделал на выходе генератора, 14.1В. Пришлось поколхозить, вставить отдельный регулятор от нашей классики. Результатом доволен. Теперь глаз радует цифра 14.1 - на дисплее мультиметра. Одно плохо -аккумулятор, на последнем издыхании. Зиму наверное, не переживет.
Вот отчет о проделанной работе.

http://forums.drom.ru/albums/27944/

Дико все это, но куда деваться? Если придется продавать машину, верну подключение штатного регулятора на место.

Добавлено 4 авг 2015

я заметил, по эксплуатации других автомашин - многое зависит от качества аккумуляторов. На моей девятке, был одно время такой аккумулятор - которому для зарядки, требовалось 16Вольт. Зарядишь, ездишь неделю и потом опять зарядка. Не знаю, чем бы кончилась эта история с аккумулятором - но его благополучно украли с машины воры. Не жалею ни капли. Единственное, на работу пришлось опоздать по этому случаю.

А до этого скока было?

до этого, разное напряжение было. В морозы, при заводке - 15вольт. Затем, при прогреве двигателя, напряжение опускалось до 14.6-14.8В . Начинаешь движение (при минус 30С) , напряжение опять могло дойти до 15В. Это зимой, в нормальные морозы (у нас минус 30С в янаваре, норма)
А летом, другая ситуация. В жару, особенно когда стоит машина на месте (на светофоре), напряжение доходило до 13.9В.

В генераторе, стоит терморегулирующий элемент, который и выправляет бортовое напряжение. Вроде как, в машинке все исправно. Но факт на лицо,повторюсь - аккумулятор таким бортовым напряжениям, я убил. Видно, аккумулятор для моей машинки, нужно выбирать др. типа, на большее напряжение.
А так раньше считалось - выше 14.2в бортового, было смертью как для аккумулятора ,а иногда и для генератора. Хорошо, если сработает защита - сгорит ремень привода генератора.

Нормальное напряжение для яп авто, сколько было - на всех так. И АКБ стабильно 4-5 , а то и более лет живы.

да согласен. Это для японской техники, с ее комплектующими. Я отстал от жизни, живу старыми критериями.А оказывается, внедрены новые технологии в производстве аккумуляторов. 14.2В, как было раньше - уже мало для зарядки.
Помню в 90х, купил на своего москвича американский аккумулятор. Обычный аккумулятор, обслуживаемый. Замерил у него плотность - 1.28 на всех банках. Разряжаешь - 1.2 плотность, напряжение 10.8в. Начинаешь заряжать, напряжение медленно повышалось. Доходило до 14.1В и электролит начинал в банках "закипать" , то есть шло обильное газовыделение. Все , на этом зарядка прекращалась. И не был проблем, можно было годами ездить, без подзарядки - бортового 14.1-14.2в, хватало.
Знаю точно - если бы я поднял бортовое выше 14.2в, то аккумулятор убил бы генератор в первую очередь (заряд шкалил больше 20А)

Опять же, в продаже продаются аккумуляторы , сделанные по старой технологии. У меня видно такой. Если бы он был хорошего качества - выбора бы не было - или вышел бы из строя генератор или горели был ремни. А так,аккумулятор попал низкого качества - генератор выдержал, ремень то же.