АКПП дергается при переключении с 1-й на 2-ю передачу

Уважаемые пользователи Wingroad.ru помогите добрым словом или советом.
Являюсь владельцем Вингроада 2001 года, QG15, WFY11, это мой первый автомобиль. Поскольку как автолюбитель я пока полный чайник и поэтому меня пугает каждый скрип и стук в работе авто.
При переключении АКПП с первой на вторую скорость автомобиль ощутимо дергается особенно на холодную. При непрерывной езде 20-30 километров, либо хорошо прогретом двигателе ощутимость толчка становится меньше. Уровень масла в коробке в норме, цвет и запах тоже. Есть одно подозрение, у автомобиля были высокие холостые оборты, после адаптации-регулировки двигателя обороты теперь в норме - двигатель шепчет, после этого толчки не ощущались какое-то время где-то 3-4 дня езды, теперь опять дергается.
Подскажите на что указывает данный симптом?, если это не смертельно, то что следует предпринять в первую очередь?
Заранее благодарен за поддержку!

На большинстве автомобилей Nissan установлены гидромеханические АКПП, время переключения с одной передачи на другую составляет около 1 секунды. Естественно что при переключении во первых будет потеря тяги, затем сброс оборотов и переключение передачи с продолжением набора скорости. При включении передачи будет возникать рывок. Аналогичные рывки вы можете почувствовать на автомобилях с МКПП если резко бросите сцепление.СанСаныч

Проверь качество и уровень масла в коробке, если ОК, то не парься. А вообще на форуме информации масса и про толчки и про все остальное.

Уровень в норме, цвет и прозрачность вроде тоже, на цвет оно коричневое с красноватым оттенком, на запах - маслом пахнет (если я конечно правильно понял проверку качества масла). Стоит ли частично обновить масло сливкой-доливкой?

Толчок/рывок с первой на вторую это фирменная болезнь нашего автомата... Никуда не деться от нее. Просто у кого-то сильно проявляется, у кого-то почти не проявляется. За 70000 пробега у меня с рывками ничего не изменилось, как были, так и есть..... Общий пробег под 100000км....

Дежа вю. s_ih:
Это не неисправность, а изюминка. -

Есть возможность сделать толчёк менее ощутимым произведя регулировку ДПДЗ, подробнее в ветке: Регулировка ДПДЗ.
Так же есть мнение, что помогает Чистка форсунок.
А вообще - это наверно не болезнь, скорее фирменный стиль наших АКПП

И не только наших,но и других тоже.Хочешь уменьшить толчки-прогревай пихло до конца и перед движением прогони селектор по всем передачам.Если же время не позволяет,то при движении разгоняй плавно до 25-30км в час, приотпускай газ,и снова нажимай-толчка не должно быть.А вообще забей на это-и не мешай машине ездить. :ti_pa:

У меня Nissan AD 2001 тоже 11 кузов...такая же хрень...... я уже ездил менял масло и проверял электронику АКПП без полезно..... видимо и правда фирменый...косяк......забил на него....

Сразу попытаюсь ответить на несколько возникших сейчас или потом вопросов:
1. Это фирменный клюк АКПП
2. Да шумная, потому что звукоизоляции нет вообще
3. За прокладкой КХХ надо действительно следить, если машина до 2003 г.
4. Да пластик салона сильно царапается.

PS Зато недорогая, надежная, практичная и спать в ней можно вдвоем во весь рост )))
PSS Ничего вроде не забыл?

такая же беда... лично я избегаю толчка т.о. когда авто набирает обороты, перед самым переключением отпускаю педаль газа (как на механике) и нажимаю повторно. переключение с 1 на 2 проходит ровно...

Сменил масло с промывкой мозгов и чисткой соленоидов (была ошибка). Толчков практически нет. До этого были почти что удары.
И включение "1", "2", "D" и "R" проходит более плавнее.
Есть подозрение что старая (изношенная) подушка двигла может давать толчек/удар.

а вот здесь обьяснено почему происходят удары с 1 на 2 и как это лечится.
взято это у нас,в теме про акпп пост #151,но я и ранее эту инфу встречал.

Инфа очень полезная,но там машинка 91-го г.в через многое прошла.Поэтому, автору вопроса желаю обойтись малой кровью,а как? -написано выше.Следить за маслицем,коробас не напрягать и не рвать,чистить мозги,магнитики,сеточки,долго на драйве не стоять,на паркинге не газовать и т.д и т.п.В общем изучить мануал по коробочке(где? когда?и какие режимы и скорости использовать?)И я думаю -что все будет ОК! :-ok-:

Почему?

А зачем?

Двиг греть, например. Дать кому прикурить. Да мало ли. Почему не стоит на паркинге?
Вопрос ведь почему, а не для чего.

Прошу прощения,не пояснил!Не давать высоких оборотов(свыше 3000).Да и еще-а ты двиг прогреваешь на газе что-ли?Он сам должен прогреваться,а помогать газом не советую!Пихло угробишь!

А я вот сегодня на ручнике стоял и на D. Остановились, ручник затянул ну ля-ля пока и забыл с D убрать. Слышу двиг не так работает, другой звук, думаю что за фигня, смотрю забыл переключить на N али P. Минут 5 простоял.
Фигня?

Фигня.
А про прогрев - газовать без нагрузки на холодном моторе - глупо и не полезно. Лучше ехать с небольшой скоростью.

Последняя строчка поста про ремонт АКПП:
"Если грешите на пружину гидроаккумулятора 1-2, но терзают смутные сомнения - провреить с достаточной уверенностью можно следующим образом: при сломанной пружине при интенсивном разгоне - удар сильнее, чем при медленном разгоне. Когда пружина исправна - то при интенсивном разгоне тычок 1-2 слабее. Замечено на Almera N15 RE4F03A. Кстати на этой коробке гидроблок идёт без прокладок."

У меня переключение с 1 на 2 идет с толчком при медленном разгоне. При интенсивном, вообще толчка нет. Кто-нибудь до конца разбирался в этом вопросе? Мне просто кажется что от этих толчков что-нибудь разбивается.

Добавлено спустя 4 дня 18 часов 43 минуты 23 секунды:
Короче, суть истории такова: Купил Винг, 1.5. Заметил что машина некисло так дергает на переключении с 1 на 2 передачу при медленном разгоне. На прогреве сильно дергается, когда коробка прогревается хорошо, дергается слабее. Поменял топливный фильтр (пробег 130 000 никто фильтр не менял), тот был уже убитый в 0 и о чудо! После прогрева коробки, толчек почти не чувствуется. Сегодня помыл форсунки, сменил свечи. Пока на прогреве слабый толчек чувствуется, после прогрева все штатно. Завтра придет прокладка КХХ, буду снимать дроссельный узел (визуально никто него не трогал), помою узел, помою КХХ, сменю прокладку и походу выставлю ДПДЗ, посмотрим че это дас. Отпишусь сюда о результатах.

После 2х лет эксплуатации авто и наблюдения за симптомами и вариантами их устранения пришел к своему пониманию причин рывков:
В книжке в разделе про переключение передач есть график, показывающий какая передача включается в зависимости от скорости и положения ДЗ. Эти графики описывают оптимальный режим эксплуатации, когда все датчики дают верные показатели, когда нагрузка на двигатель равна расчетной и т.д. Тоесть когда все работает как задумано конструкторами. В моем понимании, машина на 1 передаче должна набрать определенную скорость за определенное время, после чего передача повышается гладко. Если же двигатель работает уже не так как задумано то переключение произойдет на более высоких оборотах, дав пинка под зад (примерно так же дергалась учебная десятка, когда неправильно втыкал передачи или бросал сцепление).
Собственно, часто симптомы уменьшаются после того как движке вернули часть ее лошадок (топливный фильтр, форсунки почистили, масло в коробке заменили и даже воздушный фильтр бывает), или когда показания датчиков вернули в норму (дпдз, дмрв, датчик скорости), заменив датчик или устранив причину.
У себя игрался с ДПДЗ - выставлял чуть "раннее" положение, при котором датчик завышал показания открытия ДПДЗ и передача переключалась на более низких оборотах. Пинки 1-2 пропали, но коробка стала тупить на остальных передачах.
Тоже самое когда играешься педалькой при наборе скорости (на грани переключения 1-2 скидываешь обороты и тут же газуешь) - за счет иннертности движка обороты успевают набраться не до прежнего уровня, а чуть меньше, при этом скорость по инерции тоже достигает необходимого порога и переключение плавное.
Вот такие вот догадки.

поменял масло в акпп, залил кастрол тансмакс , толчок стал менее ощутим

А родное оригинальное че не стал заливать?И как поменял-частично или полностью с промывкой фильтров и магнитов?

Сегодня настроил в сервисе ДПДЗ. По сканеру напряжение на отпущенной педали газа было 0,45В ... Сервисмены сильно рекомендовали поставить правильное напряжение 0,38В. При этом было разъяснено, что напряжение 0,35В и меньше - гарантированно убьет коробку, поскольку этот сигнал напрямую используется для управления регулятором линейного давления в АКПП. Если оставить больше, то давление будет больше и "пинок" будет существенно болезненнее
После выставления ДПДЗ по сканеру в 0,38В и его обучения - пинок остался (особливо на малом газу), но стал существенно мягче. На более быстром разгоне - его не заметно.

ЗЫ: Сервис занимается ремонтом АКПП ... причем давно. Есть ветка с их консультациями по АКПП на Дроме (Eddi169 уже приводил ссылу). И свой форум.

Сильно советовали после пробега 150 тыс.км поменять регулятор линейного давления (вот тут Eddi169 поменял и доволен )

АКПП дергатся при переключении с1й на 2ю практически перестала но начались какието вибрации в интервале 40-45км ч посоветуйте чо делать

Может резина?
и после чего дёргаться перестал?

PS ё-моё народ, не ленитесь описать предысторию случившемуся. А то вибрация... у меня тоже был гул - оказалось балансировка.

Предыстория: на улице мороз -25 прогрелся(вроде) поехал переключения с1й на 2ю нет через какоето время начались переключения без удара но при наборе 40км начелась вибрацыя по всей машине больше 50 км не разгонял унас гололед аварий много

По прошлому году помню, выехал со стоянки (ИЗ СУГРОБА), через какое то время чую колбасит руль где то на скорости 50-60, сбрасываешь - пропадает биение. Остановился, смотрю, снег на переднем правом диске растаял и смёрзся в ледышку на ободе, сковыркул это хозяйство, почистил и остальные диски ото льда - и не стало никакой вибрации.

согласен. балансировка сильное дело но диски чистые грузики на месте в ямы не залетал

у сегодня вот что началось, при скорости 40-50 газ, на одном месте, коробка переключается вперед, назад пока не нажмешь на педальку по сильнее.