ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА + ДПДЗ (Y11).

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА

1 FAQ дроссельная заслонка
2 Чистка ДЗ
3 установка термопружины(мех.дросель)
Вобщем опытным путём, физика и фен показали следующее: пружину надо ставить так чтоб заслонка была ОТКРЫТА. т.е. ставим крышку так чтобы доворачивать надо было ПО часовой стрелке, заслонка открыта и при нагревании ЗАКРЫВАЕТСЯ. в противном случае, если она установлена в закрытом положении, т.е. установили крышку и довернули ПРОТИВ часовой стрелки, то при нагревании она будет пытаться закрыть и без того закрытую заслонку.

}I{эка, БУЛАТ-ОМСК - спасибо за подсказку, разобрался:
регулировку производил не снимая заслонку с машины. хорошо, что хватило ума не крутить упорный винт во время чистки ДЗ.
для настройки датчика положения дроссельной заслонки, без снятия ее самой с машины нужно:
1.

угловая отвертка (раскрыть) угловая отвертка (свернуть)

2.

цешка (раскрыть) цешка (свернуть)

3.

щупы (раскрыть) щупы (свернуть)

4.

вот эта статья (раскрыть) вот эта статья (свернуть)

http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=41&t=980

--

сам датчик положения дроссельной заслонки находится на ДЗ справа, между заслонкой и краем капота.
в него подключено 2 трехконтактных штекера, кориченый и серый.
включаем зажигание в положение ON, сдергиваем оба штекера.
на первый и второй контакты(4 и 5 вывод разъема) нижнего штекера подключаем цешку, переводим ее в режим измерения сопротивления.
я взял две клеммы от разъема molex от компьютерного блока питания, иглы мультиметра держать на контактах неудобно

подлючение мультиметра (раскрыть) подлючение мультиметра (свернуть)

Далее расслабляем верхний и нижний винты, которыми ДПДЗ крепится к заслонке. Регулировка осуществляется поворотом верхней части датчика. если есть вакуумник - его прижать, что бы не мешал заслонке.
Вставляем шуп 0.15 между упорным винтом и кулисой дроссельной заслонки. Упорный винт не крутить!

установка щупа (раскрыть) установка щупа (свернуть)

с щупом 0,15 цепь должна быть разорвана. если нет - двигаем верхнюю часть датчика вперед назад, пока не разорвется цепь.
когда будет готово, немного подтягиваются болты.
Вставляем щуп 0,05 - цепь должна существовать. сопротивление - прмерно 0,7-0,8 кОм. если нет - начинаем крутить датчик вперед-назад.
Данную процедуру для верности нужно повторить несколько раз. если условие удовлетворяется - на 0,05 цепь есть, на 0,15 разорвана, то подтягиваем болты. после чего еще раз измеряем. если все нормально - остается обучить блок ECU положению открытой/закрытой дз.
Обучение ECU
делается оно следующим образом:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. выключить двигатель.
3. включить зажигание в положение ON на 5 секунд. ориентироваться можно по гаснущей лампе airbag
4. выключить двигатель на 9 секунд. ориентироваться можно по пищалке.
5. повторить пункты 3 и 4 20 раз.
завести двигатель, дать ему поработать пару минут.

еще нужно обучить ДЗ оборотам холостого хода.
обучение ХХ
на форуме есть несколько методик, однако у меня сработал механизм от пользователя Ринат

1. включить зажигание в положение ON на 1 секунду.
2. выключить зажигание в положение OFF на 10 секунд.
3.включить зажигание в положение ON на 1 секунду.
4. выключить зажигание в положение OFF на 10 секунд.
5. включить зажигание в положение ON на 26 секунд.
6. на включенном зажигании снять коричневый штекер ДПДЗ, начнется жужжание.
7. дождаться когда машина нажужжиться, поставить штекер на место.
8. запустить двигатель, выключить все электропотребители, дать ему поработать пару минут, не трогая газ. по показаниям тахометра можно увидеть процесс переобучения.
9. заглушить машину и снова завести.
10. проверить обороты холостого хода и под нагрузкой. если стабильные и машина не глохнет - все сделано правильно.

Молодец! Вишь как всё просто!!! :co_ol:

подскажите мне ктонибудь возникла такая оч серьезная проблема.происходит перебой примерно при определенной температуре двига.просто перебой будто он глохнет на пол секунды но не успевает заглохнуть.при этом обороты поле каждого перебоя повышаются а потом медленно идут опять вниз.при очень резком нажатии на педаль перебои прям начинаются сразу.но только при очень резком.как будто он не может хапнуть очень резкое количества топлива или воздуха. один раз при перебоях отключил MAF и начала троить без него прям сразу.но опять же поставив его на место они изчезли потом опять все норм будто MAF рабочий. при этом перебое у меня очень плохо заводится машина как только температура становится чуть ниже нуля.вообщем только на холодную все это происходит.и в процессе пока не нагреется до рабочей.хх сходит с ума бывает вообще.при минусе как то заводил он держит 1200 греет до рабочей и не скидывает пока не заглушу.и с каждым след.перебоем все повышает и повышает обороты.догреваеш до полурабочей температуры начинаеш выезжать бывает что и глохла совсем при перебое как газу дал.потом заводиш все норм вроде.как нагреется то совсем все хорошо. подскажите может была у кого такая проблема? не одни диагносты и электрики выявить не могут.ездил к многим.все ослы.повторяют мне одно и тоже.чисти дз меня то меняй всё. поменяно уже все абсолютно.регулятор хх поменян.дз чистилось.обучалось.ну а уж свечи и все мелочи всё я поменял делал. такое ощущение что в определеный градус мотора(недогретый) какое то количество топлива либо воздуха не принимается двигом и идет этот перебой.двиг qg15de.дросель тросиком.

Скачай и прочитай (раскрыть) Скачай и прочитай (свернуть)

Возможно умерла микруха 509, вскрой мозг и посмотри глазами. Подробности по ссылке http://files.mail.ru/737DEC6AADA84EC0A3D44AD1E4F4BDCA удачи --> Chert

Эбу я менял тоже.я очень много что менял.но ничего не помогает.видимо проблема именно в какой то мелочи типо перелома провода или ещё чтото.вообщем иголка в стоге сена.а то что не заводится при минусе я ещё стартер не проверял это последнее что осталось но опять же если я завожу мотор и тут же через секунду его глушу то последующий пуск почти без проблем и с первого раза в основном получается.врятли стартер нагревается за пару секунд чтобы работать уже нормально.хотя если я не прав то подскажите мне.о стартере мало что знаю.много слышал про щетки про втулки в нем изношеные но сомневаюсь опять же потому что признаков на него падает мало.да и электриков в городе нормальных мало.а сервисов ещё меньше.уже был в 5 сервисах и слышал только то что сам прекрасно знаю и менял несколько раз.а в сервисы якобы хорошие именно по ниссанам звонил, в них сразу появляется сомнение после телефонного рентгена.типо - не заводится меняй цепь.короче одни бараны либо те кто просто не хочет ковырятся и искать проблему мотивируя тем что я опять же уде менял и делал на сто раз.

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
с катушками все в порядке.был опыт по катушкам и точно знаю что это не они.тем более на 5 раз они уже проверены.

Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
когда менял шаговый двигатель снв старый там даже капли антифриза не было.тем более заменив на провереный и рабочий проблема не ушла.поэтому он тут не причём.

Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
а ещё подскажите по цепи ГРМ действительно ли двиг может плохо заводится начиная с нуля градусов и ниже ? а то много слышал об этом и много слышал что цепь и запуск на холодную тут не причем.а то сервисмены только это и говарят.хотя при плохом запуске причина куча. а цепь я так понимаю это их хлеб.нежели всякие мелочи за которые они так не любят братся.

Товарищи форумчане! Обороты порой скакали -50. Иной раз на совсем медленной скорости (назад сдать или тронуться тихонько) машина глохла. Было решено почистить дроссель. Сняли КХХ промыли (сопротивление не проверяли, проверили просто на включеной машине - двигается он или нет). Заслонку промыли (очиститель карбюратора), тряпочкой и пальцем там потерли (нагару было тьма - предыдущий хозяин походу не следил за этим). Затем все поставили на место (просто прикрутили как было). Следов антифриза не было. Завели, погазовали. Обороты 1100, задняя передача глохла. Снимали с аккума, снимали коричневую фишку, обучали - в общем пользовались советами со старого форума
В итоге обороты на P и N 800-850, на остальных 750. Машина реше стала стартовать при отпускании педали, коробка переключает плавно, задняя передача не глохнет, на дороге стала вести себя порещще.
Что можете подсказать: надо ли что-то делать с оборотами (и как?) либо оставить как есть 850 и 750) и не мешать машине работать?
Заранее спасибо!

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Прошу прощения) Винг y11 1999, заслонка механическая, акпп

Еще раз, добрый день.

Вчера наконец то провел регулировку настройки датчика положения дроссельной заслонки в соответствии с прилагаемой здесь инструкцией. До регулировки сопротивление без вставки щупа было 20 Ом, со щупом 0,15 - 150 Ом.

После регулировки - со щупом 0,15 - нет цепи, со щупом 0,05 - 400-500 Ом, добиться 700 Ом не получилось.

Далее по инструкции обучил блок ECU положению открытой/закрытой дз, затем ХХ.

Обороты прогретого двигателя на холостом ходу стабильные, не скачут, около 700. Машина едет нормально, даже стала порезвее, не дергается.

Но осталась одна проблема: при движении автомобиля при выжиме сцепления (МКПП) обороты становятся 1500-1700, если не отпуская педаль сцепления опять вернуть рычаг переключения передач в нейтральное положение, то обороты сразу же возвращаются в нормальное положение. Почему так происходит не могу понять, до промывки дроссельной заслонки, такого не было.

Если же выжимаешь сцепление и включаешь передачу, когда машина без движения, стрелка тахометра практически не меняет своего положения, т.е. поднимается немного, буквально на милиметр-два, но так было всегда.

Re:

Чем меряешь обороты? Что написано на подкапотной табличке?
Обучение ДЕЛАЛ, или СДЕЛАЛ?

Re: Re:

На табличке написано 700 и 730. Обучение сделали. Последнее, что сделали, так это уже от отчаяния попробовали скинуть коричневую фишку с ДЗ - не помогло. Просто сама заслонка не снималась. Вот грешим на кхх - сопротивление не меряли пока

Re: Re:

Снимите заслонку! Там делов на 5 минут с перекуром! Если в КХХ было гуано, то в ДЗ - тем более его полно. Дабы не попасть на обучение снова - снимите клемму с АКБ перед разборкой. Все поблемы с оборотами холостого хода необходимо решать с узла непосредственно отвечающего за это. КХХ лишь входит в состав ДЗ. Дело в том, что при образовании чрезмерного нагара под заслонкой, при отпускании педали газа ПОЛНОСТЬЮ перекрывается поступление воздуха во впускной коллектор. Пока это отследит лямбда-зонд, даст инфу в комп, а тот откроет КХХ- двигатель может заглохнуть. При чистом дросселе - работают специальные каналы, которые препятствуют полному перекрытию воздуха, но они имеют особенность засираться первыми.

Re: Re:

Так и не понял - ты чем меряешь обороты? Не встроенным тахометром случайно?
И на табличке 700 или 730? Должна быть ОДНА цифра оборотов и значение УОЗ для этих оборотов.
И как все-таки СДЕЛАЛ обучение, если снятие фишки не помогало?

Re: Re:

извиняюсь за свою тупость - это первая иномарка у меня
обучение было такое (с этого же форума):

1.) Ключ в положение ON(не запускаем двигатель), ждем по меньшей мере 1 сек
2.) Ключ в OFF и ждем по меньшей мере 10 сек
3.) Запускаем двигатель нагреваем до рабочей температуры
4.) Выключаем двигатель (в OFF) и ждем по меньшей мере 9 сек
5.) снова запускаем движку и даем ему поработать секунд 28-30
6.) Сдергиваем на 5 сек коричневый разъем блока дроссельной заслонки
7.) Снова одеваем ее и даем поработать двигателю секунд 20
8.) Убеждаемся что обороты в порядке...


А обороты меряем через компьютер - с форума скачали прогу для подключения Винга к компу - по нему всё и смотрим (там и параметры показывает и диаграмму)

Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:

после чистки, если приоткрыть заслонку - там все чистенько - чистили сами себе же на совесть. если машина хотя бы перестала глохнуть, то большее беспокойство теперь вызывает непонятное колебание оборотов +/-50 (по компьютеру) с равными промежутками 15-20 секунд. может внезапно начаться, после 10 минут такого внезапно может прекратиться. по диаграммам - датчики работают стабильно (кроме ошибки "датчика положения коленвала" - датчик новый, рабочий, маф проверен, цепь тоже - уже перечитали всь форум по этому поводу). такое чувство, что в моей машине собрались все из возможных косяков данной модели(((((

Re: Re:

Ошибка датчика коленвала ,а говоришь все работает нормально.Цепь смотри :a_g_a: .Но если не готов к худшему,для начала мой форсунки и фильтр поменяй топливный.

Re: Re:

были в сервисе по поводу цепи - сказали, что всё работает как часы - нареканий пока что на движок нет.
Насчет форсунок - почитать форум надо как их мыть хуже, думаю, не будет в любом случае. А топливный реально поменять самим? в сервисах как-то неохотно берутся за такую работу (фильтр походу в баке - говорят, что слишком "много возни")

А это чёйта за новый прикол - возиться не охота :!: :!: :!:
Я бабулис плачу(или ты) за то, что им возиться не ох=ота :? :shock:

Re: Re:

В смысле? У них нареканий нет? Так они есть у тебя! Пусть ищут, если ты готов платить.
И на счет ошибки - подробнее бы. Мож как раз и вся проблема в плохом датчике, цепи или проводке?

Ха!) на предыдущей отечественной машине потек салонный радиатор. Так в паре сервисов отказались в ремонте (вытащить старый и поставить новый) - типа много возни, а денег неособо. Либо ломили цену "космос" (типа полморды надо разбирать). В итоге нашелся гараж, где ничего не разбирая, потратив немного времени, все заменили (на моих глазах) и по деньгам "ваще нормально"

Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Re: Re:

Машина была куплена без лампочки chek engine - да, нашли лоха в моем лице еще пары ламп не было, полезли проверить - каких не хватает, переставили одну на место чека - и о, чудо! он горит Быстрей к диагносту (город небольшой - японца брать мало кто хочет на диагностику, в основном у нас деньги делают на отечественном автопроме). Ошибка "датчик положения еоленвала". Поменяли. Понхали к диагносту - посмотрели - диаграмма в норме. Ну естестнно полезли на форум и понеслось взяли прогу с форума, кабель с магаза - маф в пределах 1,3- нет скачков (народ пишет, что как вариант), в сервисе движок слушали, катушки меряли, свечи смотрели. На форуме народ менял датчики местами. Сделали - вылезла ошибка датчика распредвала. Вернули все на место. Проверили сопротивление от всех фишек на движке - нормально. В сервисе развели руками типа "купил ниссан - е**сь с ним сам"

Это в порядке хронологии? Тогда непонятно. Сначала датчик коленвала поменяли на ИСПРАВНЫЙ, а потом, когда его поставили на место распредвала - выскочила ошибка?!
И, если на то пошло - выложи логи, кадры и графики подключений прогой.

Последние сообщения писались с телефона, поэтому мой датчик мозга тоже видать глюканул : хронология: горит чек - едем к диагносту - ошибка ДПК - меняем датчик - ошибка не исчезает (ошибку и в сервисе стирали и аккум скидывали - не помогает) - махнули местами ДПК и Датчик положения Распредвала - ошибка не исчезает (все заводится и работает) - поменяли все обратно на свои места.

Ну, дык, надо и разбираться с этой ошибкой! При чем тут ДЗ? Если датчик исправный, значит проблема или в проводке/разъеме, или в мозгах, или в растянутой цепи, что бы там ни говорили сервисмены. Надо устранять причину одной ошибки, а потом лезть в другие дебри.
Хде графики и логи подключений?

График будут на выходных - сейчас просто не хватает времени на это (в будни). Еще раз подключу авто и сделаю скрины.

В другие дебри бы не лезли, если б машина не начала глохнуть... В итоге чистка кхх и дз - и проблема с оборотами. Впринципе немного повышенные обороты пока не напрягают, беспокоит переодические подергивания оборотов.

Подскажите пожалуйста, что это за штука (обведена красным на фото). Просто у меня такой нет, хотелось бы знать насколько критично ее отсутствие.


Вроде сам разобрался - это вакуумник. Ткните пожалуйста, где можно почитать что сотворяет эта штука.

Жек, а я чет нагрел :? , у всех же такой крепёж стоит и при снятии ДЗ "сцуко" мешает
Чё за вакумник такой - нахрена нужон комуто кодато был :-(
И пачму крепеж то вместе с ним не удалили(вот эт скорей к япам(ну в смысле к конструкторам))

Весьма скажу Вам полезная штуковина! При запуске двигателя держит ДЗ приоткрытой, что обеспечивает необходимое количество воздуха при запуске двигателя (Запуск с первого оборота стартера). Кроме того, не даёт резко закрыться ДЗ при резком отпускании газа. Многие жалуются на продолжительное маслание стартером при запуске и провалах, а то и заглохах при резком бросании газа (КХХ не успевает отработать). А ведь именно эта штуковина и лечит от этих недугов. Правда, при чистой ДЗ - её влияние практически не заметно, а вот при грязной - даже очень! Пробовал отключать, но по итогу экспериментов снова включил.

Угу, вот и я пришел к такому же выводу. Хорошая должна быть вещь.
Нашел тут http://mikrob.ru/download/file.php?id=64550

"Когда дроссельная заслонка резко опускается, то вакуум коллектора, который выше
чем вакуум режима холостого хода, подается резко, что может удалить капельки топлива,
осевшие на стенках впускного коллектора. Это добавочное топливо часто проходит через
двигатель не сгорая, что приводит к чрезмерным выбросам углеводородов. Также в
двигателях с «экологическими» карбюраторами или автоматической коробкой передач
(КПП) моментальное обеднение смеси может привести к перебоям в работе и даже к
остановке двигателя. Демпфер дроссельной заслонки, управляемый вакуумом,
обеспечивает медленное закрывание дроссельной заслонки, возвращая обороты к
нормальным оборотам холостого хода более контролируемым образом."

Это я тоже читал, но не согласен с изложеным.

Подскажите пож... такая ситуация после чистки заслонки и форсунок у меня загорелся чек о необогащенной смеси... и двиготель начал тупить то обороты набирает то скидывает при движении. а когда машина стоит то машина начинает дергатся...расход бензина увеличен 1.0-1.2 по бортовому компу...что делать????

Добавлено спустя 58 минут 8 секунд:
только что поменял датчик холостого хода и все равно проблема не пропала. обороты живут как сами по себе .и так же при запуске обороты подпрыгивают до 2 через секунды 3 до 810 и начинают скакать 810-870.

Посоветовал бы проверить сборку узла. Похоже на подсос воздуха в обход МАФа.