!!!ЗИМА-ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ!!!

Теория и практика, советы бывалых.

Проблемы с запуском при низких температурах воздуха (ниже -20 °C) характерны для многих двигателей, не оборудованных дополнительными приспособлениями типа предпусковых подогревателей, в том числе и «термосами» для охлаждающей жидкости.
Ниже собраны статьи со ссылками на первоисточник, на мой взгляд, наиболее полно раскрывающие проблему зимнего запуска двигателя и возможные пути решения этой проблемы. Статьи не конкретно о каком-то двигателе, а в общем о проблемах холодного запуска, что-то может и не пригодиться, но куда смотреть и что в первую очередь делать, там все описано. Кому лень читать теорию, постараюсь выбрать и дополнить применительно к нашим движкам наиболее ценные рекомендации по обеспечению «холодного запуска»:

Первое и важное - Готовить сани надо летом! Банально, но верно на все 100%.
1. Проверить компрессию в цилиндрах:
Стандартное давление МПа(Кг/см2) /обороты проверки
QG13, 18DE, QG18(L/B) = 1,32(13,5) /350
QG15DE, QG15DE(L/B) = 1,37(14.0) /350
Миниимальное давление МПа(Кг/см2) /обороты проверки
QG13, 18DE, QG18(L/B) = 1,13(11,5) /350
QG15DE, QG15DE(L/B) = 1,18(12.0) /350
Предельная разница между цилиндрами = 0,1(1,0) /350

2. Залить более "жидкое" масло в двигатель. Чем меньше первая цифра перед (W), тем при более низких температурах будет работать масло, например для сильных морозов SAE 0W-30 лучше, чем SAE 10W-40

3. Промыть инжектор.
4. Проверить или поменять свечи на более «горячие» (ФАК по свечам)
5. Заменить «грязный летний» воздушный фильтр.
6. Удалить влагу из бензобака.
7. Заглушить EGR.
8. Промыть дроссель и проверить клапан АСС (КХХ)
9. Заливать качественное топливо.
10. Проверить аккумулятор и, при возможности, поставить на зиму (не помешает и летом, если вы живете в Сибири) с бОльшей емкостью. (Не ставить с очень большой емкостью, т.к. он не сможет восстановить емкость, особенно при небольших дневных пробегах).
11. Провести диагностику с целью проверки всех параметров двигателя.

Если ночью ожидается сильный мороз, не ленитесь занести домой аккумулятор, а для облегчения снятия АКБ ключ на 10 имейте всегда под рукой (у меня в подлокотнике лежит) и замените на креплениях, где это возможно, обычные гайки на "барашки"


Каждый решает проблему, как может, основное это не навредить движку, и не вывести его из строя.

На запуске можно попробовать обмануть движок подогрев датчик MAF теплым воздухом из фена жены :hi_hi_hi: (если есть электричество), или в крайнем случае теплой водой, но соблюдая осторожность и не залить электрические разъемы :nel-zya: , можно применить для подогрева датчика обычную резиновую грелку с горячей водой.

Способы или варианты запуска вы найдете в статьях. Каждый для себя может взять что-то полезное применительно к своей машине.
Принимаю любые ценные и проверенные советы для дополнения.
Всем удачи!

1. Запуск двигателя зимой
Итак, не опять, а снова, про зимний запуск но уже немного теории...
Извини Winger но в FAQ-е по этому поводу уж очень мало что сказано, тем более ничего не сказано почему так все происходит, а именно: заливает свечи, и что делать человеку когда за бортом вдруг -25 и ниже...
Оговорюсь сразу, когда я решил написать пост, я прекрасно понимал, что я не супер пупер эксперт, и как все ошибаюсь, и не все знаю, так что прошу всех, кто что может добавить или поправить велком...

Итак, почитав матчасть, вспомнив свой опыт, почитав все, что смог найти в инете, ознакомившись с теорией инжекторных двигателей, постарался аккумулировать следующие...

Как было верно замечено, чтоб двигатель успешно запустился необходимо:
Топливовоздушная смесь (ТВС) в соотношении приблизительно 14.7:1, искра с температурой не меньше 3000K, ну и конечно же компрессия, для создания нужного давления ТВС в цилиндре...

Итак
Поворачиваем ключик зажигания...
Подается питание на топливный насос, он начинает создавать давление в топливной рампе...
Важно ли это?
Конечно важно, так как, отсутствие нужного давления приведет к тому, что форсунки будут впрыскивать во время запуска меньше топлива чем положено, а комп при этом будет думать, что он впрыснул топлива стока скока нужно для создания обогащенной смеси, так что здесь важно чтоб регулятор давления работал как нужно...
Итак, нам нужна во время пуска двигателя ТВС нужного состава, а как она во время пуска двигателя формируется?
И здесь уместно почитать теорию инжекторных двигателей...
А суть такова, что метод впрыска топлива бывает 2 типов:
Цитирую:
Топливо подается по одному из двух разных методов: синхронному, т.е. при определенном положении коленчатого вала, или асинхронному, т.е. независимо или без синхронизации с вращением коленчатого вала. Синхронный впрыск топлива – преимущественно применяемый метод. Асинхронный впрыск топлива применяется, в основном, на режиме пуска двигателя.
А как же происходит первоначальный впрыск топлива?
Цитирую:
Когда коленчатый вал двигателя начинает прокручиваться стартером, первый импульс от датчика положения коленчатого вала вызывает импульс от ЭБУ (по нашенски комп) на включение сразу всех форсунок. Это служит для ускорения пуска двигателя. Первичный впрыск топлива происходит каждый раз при пуске. Длительность импульса впрыска зависит от температуры. На холодом двигателе импульс впрыска увеличивается, для увеличения количества топлива, а на прогретом – длительность импульса уменьшается. После первоначального впрыска ЭБУ переключается на соответствующий режим управления форсунками.
Вот отсюда мы видим, что если регулятор давления топлива работает плохо, например сифонит при более низком давлении, это приводит к тому, что после первоначального впрыска всеми форсунками, остаточное давления в рампе ниже чем положено а следовательно в последующие моменты при нормальном режиме работы форсунок, топлива впрыскивается меньше, и возможно настолько меньше, что ТВС сильно обеднена и как вследствие этого двигатель и глохнет...
Вот возможно одно и из объяснений причины явления ;повторного запуска
А если есть сомнения, то рецепт решения этой проблемы таков: повернули ключик, подождали когда жу-жу-жу закончилось, цокнули стартером, важно чтоб цокнули, тогда комп повторно запускает программу на холодный пуск, и снова включает топливный насос, а он в свою очередь и докачивает; нужное давление...
Далее, со впрыском топлива то все понятно, а почему тогда заливает свечи? Спросит пытливый читатель...
Ответ в том, что ТВС загорается при определенных условиях, а ее формирование определяется не только тем сколько топливо впрыскивается и чем, но и от того сколько воздуха поступает в цилиндры...
А чем впрыскивается? это к тому промывались ли форсунки и когда? Ведь от этого зависит как топливо впрыскивается: капельками или мелко дисперсной аэрозолью, а следовательно как быстро топливо будет испаряться, и как вследствие, будут ли ;намокать свечи или нет...
Кроме того, есть одна заковырка, которую я нигде не нашел, но думаю, она тоже влияет на состав ТВС...
когда мы глушим теплую машину, клапан АСС закрыт, а когда запускаем при низкой температуре, он открывается...
так вот, пока мы кое как крутим стартером двигатель, клапан АСС открывается, а за это время в цилиндры поступает сильно обогащенная смесь, ведь воздуха поступает мало сквозь зас....ю щель дроссельной заслонки, и как мы увидим ниже, она не сгорает и бензин конденсируется на поверхности, что и приводит к заливанию свечей...
Итак, подразобравшись с тем, как происходит при запуске двигателя формирование ТВС переходим к тому, что происходит когда мы поворачиваем ключик на стартер...
При этом стартер ;соединяется с аккумулятором и...
Читаем матчасть:
----------------------------------------------------------------------------------------
Стартер, технические характеристики...
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии: не более 500А
напряжение на клеммах стартера: не менее 8В
-----------------------------------------------------------------------------------------
Вот здесь кроется многие ответы, а именно, что происходит при зимнем запуске двигателя...
попытаемся разобраться по шагам...
При низкой температуре, а вспомним, на кануне мы приехали, поставили машину, и пошли спать, а тем временем с ней происходит следующее...
горячее масло стекает со стенок гильзы, выдавливаются из под вкладышей и остается лишь очень тонкая пленка...
далее машина остывает, колен вал прилипает к вкладышам, как и в свою очередь поршень к гильзам, а следовательно, необходимо дополнительное усилие для того чтоб их на холодном двигателе ;сдернуть с места...
(не следует также забывать и про температурный коэффициент расширения, на морозе детальки двигателя сжимаются, а следовательно усилий требуется больше)
Так вот поэтому то и указывают производители стартеров максимальный тормозной ток, который и потребляет стартер чтоб сдернуть коленвал с поршнями с их мест... особенно зимой...
а как известно почти ни один обычный аккумулятор (55-60) при -25 - -30 не выдаст ток свыше 300А... вот и получается что стартер двигатель крутит плохо...
кроме того, усугубляющим обстоятельством является закон Ома, приводящий к тому, что напряжение в цепи падает с 12В до 10 и ниже вольт...
а чем это грозит?...
это грозит тем что, как известно первичная обмотка катушек напрямую связаны с аккумулятором, а следовательно, согласно закону электромагнитной индукции Фарадея индуцироваться Э.Д.С во вторичной катушке при размыкании первичной будет меньше, причем на столько же процентов меньше на сколько меньше напряжение в первичной катушке...
а это приводит к тому, что температура искры не 3000К, а меньше, значительно меньше, а тут еще и стартер плохо крутит и давление ТВС в цилиндре не такое как надо...
А от давления зависит скорость распространения фронта горения ТВС, а начальную скорость распространения фронта пламени зависит в квадрате от ее температуры...
плюс к этому, как мы увидели выше, в цилиндры поступает сильно обогащенная ТВС...
естественно при низком давлении в цилиндрах и хилой искрой она не загорается, топливо, как я писал, конденсируется, и...
заливает свечи + смывается масленая пленка с поверхности цилиндров...
вообщем танцы с бубнами...
но если аккумулятор хороший, и выдержит 15-20сек, то, и как это писали многие, частичная продувка + появившееся давление масла + и как я полагаю, открывшийся клапан АСС приводит к тому, что двигатель все ж запускается...

Итак, лично мне понятно, что и как происходит во время зимнего пуска двигателя, есть еще некоторые моменты которые я упустил, надеюсь их опытные форумчане дополнят, есть те что я умышленно не стал писать, например про то что EGR сильнее всего засе..ет 4 цилиндр и там компрессия по определению меньше, или залип клапан EGR, или забился в конец катализатор, и не дает выхода выхлопу, а еще есть, а она действительно есть, проблема, о которой писал kkm_tih, тока я о ней слышал от мазистов, камазистов, и еще мне о ней говорил один ураловод, и с удивлением узнаю что она есть и для легкового транспорта...
Вообщем много чего еще есть...
Но главное, что делать то, как запускать в -25!

ВЫВОДЫ (сделанные мною для себя)
Заранее до наступления холодов:
1 - Промыть форсунки, влияет на распыление топлива...
2 - Поменять свечи, чтоб хорошо искрили...
3 - Меняем воздушный фильтр, чтоб воздух поступал без препятственно...
4 - Удалить влагу из бака, любым безболезненным способом...
5 - Поднять компрессию если надо...
6 - Заглушить EGR если это еще не сделано...
7 - Промываем дроссель и клапан АСС...
8 - Заливать качественное топливо...
Вроде все, ни чего не забыл?

Как запускаем при сильном морозе, чтоб наверняка...
1. Подходим к машинке...
2. Садимся и включаем дальний свет, для прогрева аккумулятора... секунд так на 20...
3. Полностью выжимаем газ в пол и крутим стартером секунд 5-7... при этом педаль газа не отпускаем...
Что происходит при таком пуске двигателя:
- стартер сдергивает коленвал (при этом напряжение падает до минимума, но это сейчас не важно);
- создается давление в масляной магистрали;
- топливный насос накачивает до упора, давление в топливной рампе;
- успевает открыться клапан АСС.
И при всем этом форсунки не работают и не заливают свечи, а так же не смывают остатки масла с гильз...
Далее...
4. Прекращаем крутить стартер и, не отпуская педали газа, отключаем стартер, полностью выключаем зажигание…
5. Ждем минуту, может 2, а может и 3 у кого какой аккумулятор...
Далее повторный запуск двигателя, при этом мы имеем давление масла, которое уже смазывает трущиеся детали двигателя и стартеру уже будет легче и бодрее крутить, а следовательно потребуется меньше тока, и как следствие - напряжение на катушках будет выше, и выше значит будет температура искры, а так же выше давление ТВС в цилиндре...
Кроме того открывшийся клапан АСС при повторном пуске позволит поступать больше воздуху в впускной коллектор, что не создаст условий для сильного переобогащения ТВС...
Вообщем далее...
6. Включаем зажигание, ждем когда кончится жу-жу-жу, запускаем двигатель, при этом возможны 2 варианта
А) во время пуска можно чуть чуть приоткрыть дроссельную заслонку, если клапан АСС не мылся и не мылась сама дроссельная заслонка...
И когда двигатель стал схватывать чуть чуть даем газку, но так чтоб не заглохнуть...
Ну и вариант
Б) полностью нажимаем на педаль газа, начинаем крутить стартер и потихоньку отпускаем педаль газа, до запуска двигателя... это если форсунки не распыляют а льют...

Конечно же, то, что я написал не панацея от всех бед, как было уже сказано ранее, разные бывают проблемы, но что ж, в данном случае критика полезна, поскольку порождает истину...
Как говорится спасибо за внимание, Илья.


1. в принципи всё правильно. я пускаю свой так, если температура ниже -25. до этой температуры не заморачиваюсь. (до -15 запускается с первого раза. от -15 до -25, немнго крутну, буквально сек, он да же может схватить а может и нет, жду сек 10-15 и завожу.).
Значит за бортом -30 предположим. Не отключая иммобилайзер кручу стартёром, топливный насос не работает, зажигание не работает, крутится тока двигатель. кручу сек 2-4. ну что бы масло там все дела и сорвать. Затем отжимаю сцепление и торкаю 1-2 сек. может чихнуть а может и не чихнуть. жду 5-10. еще раз чиркаю. если не завелась стоим 5-10 и 3-ий раз.. вот тут уж крутим что бы завелась, если не получится то всё...гы... нужно свечи выкручивать и прогревать. за два года не завёлся один раз в -33 что ли, залил свечи. выкрутил, прокалил их на печки и потом завёлся сразу. После этого поставил свечи иридивые.
да еще, зажигание включаю... жду когда перестанет жужать, выключяю, потом включаю жду жужжание и начинаем заводится.
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 89793.html

Здесь будет предпринята попытка рассказать, как без лишней нервотрепки запустить не новый бензиновый двигатель машины с впрыском топлива.
Начнем издалека. Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с "пол тыка". А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С "пол-тыка" не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие.
У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и "хватает".
С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом "запаса" на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем "видит", что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же "понимает", что происходит "холодный запуск". Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа "холодного пуска". Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не "залить" свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть-чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших "пожилых" машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?
Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только "цокнуть" стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. "Цокнув" стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу "холодного пуска", но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет "доставать" мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.
http://autogear.ru/toyota_repair/winter/3178/

Часть первая
Как всем давно известно, зимой торжествуют только крестьяне (еще Пушкин писал), что собственно говоря и понятно, теплый гараж, постоянный подогрев… Природа явно нас превосходит. Да и проходимость получше...

Всем знакома ситуация, когда уже при -15 гр начинают прикуривать машины от пускового устройства, менять свечи и пр. И никому не хочется оказаться в роли человека исполняющего на стоянке танец «зимнего пуска».

Посмотрим, что влияет на устойчивый зимний пуск: заряженная аккумуляторная батарея, исправный стартер, чистые форсунки, чистый дроссельный патрубок, исправный регулятор холостого хода, исправный бензонасос (создающий достаточное давление), исправная система зажигания, исправные генератор, хорошее масло и пр… Зимний пуск автомобиля - это экзамен на исправность всех его систем. Чем ниже температура двигателя, тем более высокие требования предъявляются к стабильному зимнему пуску.

Про многие моменты связанные с зимним пуском очень хорошо рассказано в статьях Писаченко А.В., чтобы не повторятся я постараюсь рассмотреть только особенности инжекторных машин.

ДВС (двигатель внутреннего сгорания) работает на смеси воздуха с топливом. То, что у нас льют на заправках признать бензином АИ-95 или АИ-92 сложно, но ничего сделать с этим мы не можем. Важным фактором зимнего пуска является испаряемость топлива, у карбюраторных автомобилей есть несомненное преимущество, длинный впускной коллектор пока бензин дойдет до цилиндров он хоть немного да испариться. Надо учитывать, чем меньше ОЧ, тем легче бензин испаряется. Если машина допускает эксплуатацию на АИ-92, то зимой надо отказаться от применения АИ-95. В инжекторных , машинах форсунка распыляет топливо на впускной клапан, от качества её распыла напрямую зависят, как топливо перемешается с воздухом. Распыл форсунки также зависит от чистоты её клапана, и давления в топливной магистрали. Первым признаком необходимости промывки форсунок является заглыхание машины после успешного запуска. В пусковой период не работают никакие измерительные системы инжекторной машины, пуск происходит исходя из внутренних установок блока управления двигателем.

Увы, но тут сделать что либо своими силами, не обращаясь в автосервис, пожалуй, сложно. Для выполнения этих работ требуется топливный манометр, система для чистки форсунок, сканер и газоанализатор. Можно только посоветовать заменить фильтр тонкой и грубой очистки топлива (сеточка в баке). Засоренные фильтра могут просто не дать насосу создать необходимое давление в магистрали.

Очень большое влияние на пуск и на холостой ход оказывает загрязненность дроссельного патрубка и регулятора холостого хода. Тут можно справится и своими силами. Берем балончик очистителя карбюратора и кисточку. Снимаем подводящие воздушные магистрали, и тщательно промываем ДП (дроссельный патрубок) обращая внимание на то, чтобы грязь ни в коем случае не оставалась в щелях между заслонкой и корпусом ДП. Стоит обратить внимание на конструкцию ДП. В некоторых машинах (например, Ниссан, Suzuki) ДМРВ находится на входе ДП и попадание на него очистителя карбюратора приведет к необходимости его замены. Конструкции РХХ (регулятор холостого хода) весьма многообразны, способы чистки всех описать в объеме статьи просто невозможно. Если ориентироваться на российские машины и пр. авто с аналогичными СУД (на российских авто стоит БОШ 154 или БОШ 797 или их аналог), то достаточно просто очистить наконечник РХХ от накопившейся на нем грязи. Для этого достаточно выкрутить два болта держащие РХХ. Обратите внимание, чтобы при обратной установке не повредить уплотнительную резинку, для этого смажьте её перед установкой каплей масла. Для российских авто, я просто рекомендую заменить РХХ перед зимой, если есть проблемы с зимним пуском. Небольшое примечание: владелец автомобиля с СУД БОШ МП7.0 или БОШ 797 жалующийся на плохой пуск это скорее редкость.

Даже если ваша машина оборудована системой автопрогрева, то вполне реально, что при загрязненном ДП и РХХ она просто может не завестись (только при выжатой педали газа).

В некоторых случая можно поправить алгоритм пуска в электронных блоках управления. Надо понимать, что только исправный автомобиль может завестись зимой.

По системе зажигания. Обязательно надо поставить новые свечи перед началом зимы. Вопрос выбора свечей достаточно сложный. Сейчас продается очень много разных свечей разных производителей. Могу сказать только то, что если вы не экспериментатор по своей натуре, то возьмите те свечи, что рекомендовал производитель автомобиля. Следует также обратить внимание на высоковольтные провода. На инжекторных машинах сопротивление ВВ как правило лежит в диапазоне 5ком-10ком. Провода с более высоким сопротивлением обязательно надо заменить. По возможности, следует просто посмотреть МОТОРТЕСТЕРОМ напряжение пробоя во вторичной цепи. Оно не должно быть ниже 12кв. Если оно значительно выше 18кв, то следует обратить внимание на наличие подсосов воздуха.

Продолжение следует… в следующей части мы обязательно рассмотрим ВВ более подробно и посмотрим, что как надо заводиться повторно, если первая попытка не удалась


Часть вторая
В прошлый раз мы рассмотрели часть факторов влияющих на холодный пуск двигателя. В том числе, мы рассмотрели, влияние состояния форсунок на пуск.

Следует отметить, что засорение форсунок очень характерная проблемма для машин оборудованных ГБО (газобалонным оборудованием). «Безразборная» промывка (сольвентом), для таких машин зимой, из профилактической процедуры переходит в разряд обязательных. Не следует экономить и на минуте-другой работе машины на бензине. Если машина не оборудована автоматом переключения по температуре, обязательно нужно дождаться прогрева машины до 30-40гр. В противном случае, после 2-3 пусков нужно ехать в «газовый сервис» менять ремкомплект редуктора, возможно, что потребуется и замена радиатора. Перед долгой стоянкой (в тч и ночь), газовой машине следует поработать на бензине 2-3 минуты и желательно на 3000 оборотов, таким образом вы продуете форсунки и наполните топливную рампу бензином, что безусловно облегчит последующий пуск.

Рассмотрев особенности газовых машин, вернемся к общим вопросом. Очень плохо горит в моторе вода…. Это не шутка. Зимой следует эксплуатировать машину с максимально полным бензобаком, периодически примения «удалитель влаги». К тому количеству воды, что уже имеется в бензине с заправки мы будем добавлять немалую долю той влаги, что сконденсируется на стенках полупустого бака. Чем пустее бак, тем сложнее бензонасосу подхватить необходимое количество топлива, чтобы развить давление в рампе.

Нарушение фаз газораспределения очень плохо влияет на пуск. Следует перед холодами заехать в автосервис и проверить газораспределительный механизм хотябы визуально (проверить метки). Если подходит срок, то следует заменить и ремень или цепь.

Рассмотрим сейчас влияние «Датчика наполнения» на пуск. «Датчик наполнения» - это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), либо ДАД (датчик абсолютного давления). После пуска, в течении 1,5-2 секунд машина не использует информацию с этого датчика. При неисправном датчике наполнения, компьютер после удачного пуска может залить свечи. Оценить состояние ДМРВ или ДАД очень сложная задача, требующая серьезного объема знаний у диагноста. Состояние ДМРВ можно оценить только имея соответсвующее оборудование. ДМРВ мыть нельзя. Не пытайтесь восстановить параметры ДМРВ искупав его в какой-нибудь жидкости. Особенно болезненно к этой операции относятся ДМРВ фирмы BOSH. ДМРВ производства Siemenes и Hitachi горазбо более стойки к этой операции, но при «удачном» стечении обстоятельств можно и их уничтожить.

ДК – датчик кислорода. Очень часто, люди приезжающие на диагностику, грешат на него. Чесно говоря, меня ставит в тупик, за что его так ненавидят, то просят отключить его, то проверить. Однако при диагностике перед зимой обязательно следует обратить внимание на показания этого датчика. Если ДК обычный «бинарный» то паряжение на его сигнальном проводе должно меняться от 0,1в до 0,9в постоянно, график выглядит как неровная пила. При наличии в машине Широкополосного ДК – напряжение должно лежать в районе 2,5в. Если ДК неисправен, то старые СУД переходят в аварийный режим и забогащают топливную смесь. Имеем «кардинально черный» налет на электродах свечи, что очень не способствует запуску. Расход топлива тоже отрицатльно скажется, но уже на состоянии Ваших финансов.

Катализатор - вообще безобидная вещь, но водители его ненавидят еще больше, чем ДК. Вполне возможно, что ненависть обоснована необыкновенно высокой ценой этого элемента, без видимой его пользы для машины (с точки зрения многих). Стоит проверить не забился ли катализатор, затрудненный выхлоп очень плохой помошник при пуске. Более того, в выхлопной системе скапливается вода зимой, понятно, что во время стоянки она замерзает. Катализатор, при наличии неисправностей в машине, очень благоприятная точка бля скопления воды. Противодавление в выхлопной системе более 0,3-0,4атм затрудняет работу двигателя. Падает динамика у автомобиля, растет расход топлива. Противодавление достигающее 0,7 атм приводит к нестабильной работе двигателя. Большие цифры противодалени еще ухудшают ситуацию.

Свечи. Взяв несколько комплектов свечей из магазинов и проверив их работу на двигателе мотортестером, я для себя сделал следующие выводы:
1. Откровенного брака стало меньше. Ожидать чудес от всяких там «форов» и пр не стоит.., как правило это просто БРАК, однако они могут нанест даже вред вашему автомобилю Свеча это выскотехнологичный продукт. Их разработкой не пробуют заниматься даже автомобильные гиганты, предпочитая закупать у фирм типа NGK, Denso, Champion, Bosh и пр. Дорогое удовольствие налаживание производства качественных свечей зажигания.
2. Многоконтактные свечи безусловно вели себя лучше при холодном пуске.

Перед холодами следует обратить внимание на все, что либо Вас раздражало или настораживало при пуске автомобиля. Возможно - это слегка плавающие обороты ХХ, возможно то, что машина заводится только со второго раза...

Если машина не завелась с первого . Дадим машине постоять 2-3 минуты. Затем прокрутим мотор стартером, выжав полностью педаль газа. В этот момент подачи топлива нет. Мы продуваем цилиндры, удаляя топливо от первой попытки пуска. Опять даем постоять машине 2-3 минуты. И пробуем завести автомобиль обычным способом. Те крутим стартером, не касаясь педали газа, только выжимая сцепление. Не стоит увлекаться повтояряя этот цикл до бесконечности. Это может привести к тому, что вы сожжете стартер или разрядите аккумуляторную батарею. И безусловно безумное количество топлива попадет в масло, что приведет к необходимости его замены.

О масле. Пожалуй не стоит экономить. Лейте хорошее масло. Прочитайте инструкцию к Вашему автомобилю.У многих иномарок, есть ремарки, по сокращению периодичности замены масла в двигателе, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Низкая температура воздуха (как правило ниже 0гр) трактуется как тяжелые условия и требует замены масла в два раза более частой. Несоблюдение этой рекомендации приводит к повышенному износу двигателя и его затрудненному пуску.

источник: http://www.avtovesty.ru

Подробное руководство по запуску двигателя при низких температурах.

В наших краях зима, как всегда, холодная и снежная.

В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что, промучившись ,час - другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно.

Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:

Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.
Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть - заводится. Просто - как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры. Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.

Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо: Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель .Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. проверить аккумулятор. Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.

Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см. Замер компрессии - один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.

Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомобильных магазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.

Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива.

Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты. Сделать это лучше всего на СТО.

Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя. Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают в цилиндры трёх – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя. Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора. Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм). Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене на более морозостойкое. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать - всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.

3. Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной» не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника.

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.

Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.)

Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.

Русские не сдаются!

Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) - высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.

Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом. Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель. У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ). Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.

Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д. По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на хорошем знании теории и многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах. Если у Вас возникнут вопросы или пожелания, звоните мне в Новосибирск: +7-905-951-2633.

Юрин Алексей Иванович

Желаю Вам удачи и творческих успехов.[color=#0000BF][/color]

http://carcapital.ru/node/16705