Замена прокладки ГБЦ на QG15

ну вот остался только ключ

Цельная, не перевернуть. Завтра лишка отболгарю, да обточу.

Добавлено 16 фев 2016

Не-е. Осталось всё это правильно применить

Удлиннитель короткий, от ключа до головки с 6гранником, нужен будет. Без него не будет места для хода ключа.

а тут не знаешь уже, где поджидает не приятность. На одном из форумов у одного из участников, так же на gq18 возникли проблемы с прокладкой.Перед разборкой , снятием ГБЦ проверили затяжку болтов. Все болты были ослаблены - затянуты усилием 3-6 кг не более. Вот и делай выводы. И автомобиль, был куплен на аукционе в Японии. По РФ вообще пробега не было.

движки никогда не делал, а компрессоры поршневые перебирал.
там тоже есть и головка и клапана. так мы после переборки всё протягивали на горячую. без всяких динамо-ключей.
не знаю возможно ли тут такое.

я по ютубу смотрел. Один мастер, без динамоключей тянет ГБЦ. Хотя у него есть динамоключ, но говорит - я своим рукам больше доверяю.

я тоже

оставил старые . 2000 откатал нормально

По сабжу темы. Думаю лишним не будет.
http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/exploitation/69370.html

Добавлено 17 фев 2016

Тут можно посмотреть. Смотреть и фильтровать. Самое главное, что парни нашли источник гемороя ( плохая смазка, повышеное трение)
Видно на видео как кипит в радиаторе.

Видео (раскрыть) Видео (свернуть)

Классный отчёт. Описано куча вопросов, которые: во первых - волновали (т.к. не мог найти ответы в мурзилке), во вторых - даже и не знал, что возникнут (т.к. в мурзилке и вовсе не описаны )

В фотоотчёте все разложено на картоне. Для агитации пойдёт, для работы неудобно. Легко всё перемешать, пройденный этап )))).
Пластиковые тарелочки - поддончики ( как их назвать то???) на картоне с разметкой. Или доска с гвоздями и дырочками для клапанов. Доску сфоткаю, покажу ))).

У нас ремонт головки 6 рублей с материалами и шлифовкой, так то и не мало, ремкомплект на ГБЦ около 2 тысяч будет, рубля 4 работа, дальнейший накрут по состоянию всех деталей.

Это коммунизм Прокладку ГБЦ купил за 1800 (сегодня уже больше двух стоит).

Если брать сальники, прокладки коллекторов, всякую шляпу для клапанов ... То выйдет совсем не две. Ну а так-то, ещё - 7 кило антифриза, масло моторное, фильтр масляный, менять тоже нужно.

Вообще не хочу клапана трогать. Я ведь шлифовать (ООЧЕНЬ НАДЕЮСЬ) её не буду. Хочу звёзды снять, распредвалы снять, болты открутить, распредвалы обратно наживулить, а дальше уже голову снимать.
Понимаю что халява и нужно комплексно обслуживать, но не в таких условиях. Если криминала не будет, постараюсь поменять только прокладку и замерить вылет натяжителя ГРМ (плюс глянуть состояние звёзд, уж очень цена кусачая на звезду с муфтой).

Нет у нас темки по замене прокладки ГБЦ на QG18DE, а различия есть из-за муфты смещения фаз на звезде впускнова распредвала; так-что, не сочтите за флуд, хотя, конечно написано на эту тему много, но и я вставлю свои пять копеек.

Зачем вообще туда полез (раскрыть) Зачем вообще туда полез (свернуть)

А история банальна и печальна. Зима, холода, а при использовании котла на 220, заметил, что нижний патрубок радиатора, нагревается почти одновременно с верхним. Решение - замена термоса на тамовский 88 градусов. Сказано-сделано, но через день печка завоздушилась. Фигня-вопрос, скрепку в крышку, на гору и газу. Всё стало тепло, но ... не надолго . Туды-сюды, а ситуация стала невыносимой, хоть езди только в гору. Но и регулярный выгон воздуха перестал давать результат, так как антифриз начало конкретно давить из бачка. После этого было много телодвижений, но вывод таков, что газы прорываются в охлаждающую рубашку. В итоге ждать перегрева двига не стал, решил менять прокладку ГБЦ. Прозвонил ближайшие СТО, к которым имею некоторое доверие, и охренел, 12-15 тысяч только работа. Не космос, но высоко . Почитал подумал и решил попробовать сам.

Что нужно приобресть или найти (минимум. без переборки движка) (раскрыть) Что нужно приобресть или найти (минимум. без переборки движка) (свернуть)

Разумеется саму прокладку. Антифриз на замену. Масло моторное на замену. Ключ под внутренний шестигранник на 10, такой, что бы можно было присоединить к динамометру. В моём случае - на квадрат в полдюйма. Из экзотики, потребуются: тонкая головка на 10 (или солдатик, но лучше тонкая головка; такие бывают в наборах к отвёрткам), ключ рожковый на 21 или хороший разводник (держить распредвалы, при срыве-затяжке звёзд), большой транспортир (а лучше лекало на 50-55 градусов), шлангчик на радиатор и плоская тара (удобно прорезать пятилитровую канистру) - слить антифриз, воронка - залить антифриз, термо-маслостойкий герметик, Параллельку и щуп на 0.1 (линейка это попс), хорошее освещение . Остальное всё стандартное: пассатижи, кусачки, набор рожковых, набор головок, неплохо заготовить запасные хомутики и болтики, куча ветоши и какой-нибудь растворитель, типа керосин.

Как закалялась сталь ...:) (раскрыть) Как закалялась сталь ...:) (свернуть)

Гаража у меня нет, по этому заехал на выходных в цех. Загнал с вечера, што бы всё согрелось-остыло и высохло. Утром, часиков с восьми начал танцы
Слил антифриз. Снял защиту с выпускного коллектора и упс.... а штанам то капец, нужно искать-менять.
Далее, не буду мучить вас излишними подробностями, короче - отключаем и откручиваем всё что мешает. .
Вот тут хочу остановиться подробнее. ГБЦ снимал, вместе с впускным коллектором и многие делают так, но никто не писал, что при это охрененно, просто безумно, мешается левая (если стоять лицом к машине) опора впускного коллектора. её лучше снять!!!! Хоть и не удобно. На ней крепится планка с проводами - отщелкнуть. Сверху и снизу болты на 12 - открутить. Затем аккуратно извлечь эту хитрогнутую сволочь. Я этого не сделал и начал колдовать уже в процессе съёма башки. В итоге сломал датчик давления масла.
Ладно, откручиваем крышечку, ту что загораживает звёзды, выкручиваем свечи, переводим селектор на нейтраль и ловим ВМТ первого цилиндра. Я крутил трещёткой по часовой за болт выпуской звезды. Крутил, пока метки не совпали, оборотов 10, примерно. .Снял натяжитель. Кстати, вылет ещё не критичный, 11-12мм, хотя, небольшие следы на зубах есть, но, мне кажется - всё в пределах нормы.
Далее - срываем болты звёзд (лучше с помощником, выпускная была в талого затянута). Снимаем коромысла с валов, непутать!!!!
продолжение следует ...

Много вложений нельзя, по этому пришлось располовинить. Кстати, прицеплю бегунок который собрал из разных источников

Как закалялась сталь ... Том2 (раскрыть) Как закалялась сталь ... Том2 (свернуть)

После снятия коромысел Откручиваем звёзды, а цепь подвешиваем на проволоку . Снимаем р-валы так, что бы не поцарапать посадки. Ослабляем болты ГБЦ по схеме обратной протяжке (четыре вспомогательных болта, у цепи, вообще можно выкрутить), выкручиваем болты. устанавливаем обратно р-валы и накручиваем крайние коромысла. Я это сделал, что бы не трогать клапана и ничего не перепутать. Понимаю, что не прав и нужно всё перебирать, мерить и т.д., но без собственного гаража, за это не возьмусь.
Снимаем голову, лучше вдвоём, ведь ещё и цепь не прослабить нужно, что бы не перепрыгнула на звезде КВ!!!
Четвёртый поршень малость расстроил , вроде жора масла не ощущал.
Далее всё моется и чистится. Однозначно - ГБЦ - лучше шлифануть, но на выходных такой возможности у меня нет. Хотя при помощи параллельки и щупа на 0,1 косяков не выявил.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОМОКНУТЬ ОТВЕРСТИЯ БОЛТОВ ПРОТЯЖКИ. Я чуть не забыл, а масла с антифризом в них было "до краёв".
Ставим прокладку, ставим голову, убираем р-валы (не ленитесь вернуть коромысла на картонку, шо бы не перепутать), наживуливаем болты (не запрьтесь, 10 основных - одинаковые, а вспомогательные 3 + 1 мелкий).
Далее, кто-как, а я тянул по порядку из карпедии так: 30н.м-60н.м-чай с беляшиком-0н.м-30н.м-угол55.
Хорошо бы паузы больше. Но ... время покажет.
Заменяю датчик давления масла, садится на герметик (старый сломал при съёме головы)
Ставим р-валы, ставим коромысла. А дальше ... начались всякие пошлости ...
Ставлю звезду впускного, муфта на ризке, ставлю цепь по ризке, наживуливаю болт, ставлю вторую звезду и ... хрена, метка не совпадает, почесал репу и решил ставить ка было. Довернул выпускной р-вал ключом и надел цепь по метке. Всё звёзды стоят по меткам, цепь накинута, но не натянута. Тяну, сначала выпускную звезду, затем впускную и ... чудеса Метка ушла на звено. Как, почему - не понимаю. Но в отчётах писали, что так нормально, хотя мне до конца не понятно и нет чувства, что всё сделал правильно.
Ладно, ставлю натяжитель. Предварительно его сжимаем и фиксируем скрепкой (тряпочки на фотках, это не просто так, а что бы всякая шляпа, типа - болтеги и скрэпки не сыпались в картер).
Сажу на герметик крышечку.
Вдумчиво и не торопясь собираю всё в обратном порядке.
По пути ломаю хомут и болт на клапанной крышке, но ведь у нас есть запасные
По хорошему, нужно сразу заменить масло. У меня машина "отстоялась" и может глюки может нет, но мне кажется, есть малость эмульсии. Так что менять нужно и масло и фильтр.
Заливаем антифриз (конечно, лучше свежий).
Оставляем машину до утра сохнуть и идём отдыхать.
Весь процесс у меня занял 13 часов. Теперь, конечно, справился бы быстрее, но никакого желания повторять - нету

ну и что мы имеем в результате (раскрыть) ну и что мы имеем в результате (свернуть)

Завожу. ХХ дёргает. Пытаюсь обучить, залажу случайно в диагностику. Там имеем ошибку 1110. Что это, до конца не разобрался, но похоже на ошибку датчика смещения фаз. Почему . грешу на неправильную установку цепи. Вот не нужно было доворачивать ключом выпускной вал. Хотя не уверен, может у меня кв малость провернулся и по этому выпусконй в натяжку ставить пришлось ...Но чек не горит, странно. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ КТО РАЗЪЯСНИТ где я накосячил, или успокоит - мол, всё правильно.
Воздух выгнал - тяпло
Поехал на трассу, поведение машина адекватное, пока не встаёшь на светофоре.
Подводя итог.
Прокладка встала, вроде, нормально. Посмотрим на долго ли.
Ошибка 1110 - разбираться. Возможно поможет замена масла. Ошибку сотру и масло заменю. Посмотрим.
Выявлен конкретный косяк со "штанами" - нужно менять

Читайте товарищи. Высказывайте свои мнения. Критики не боюсь, если она конструктивная .

Молодец !
Но я бы еще и кольца с колпачками тогда сменил.

Для колец, я так понимаю, яма нужна. А её нет. Да и времени с силами нужно побольше.

Яма да, нужна, а времени и сил не много больше ушло бы.
А так , если сейчас жрать масло начнет, то прокладку снова менять (

А ты звезду фиксировал? может соскочила и изо этого цепь пометкам не попала? я тоже хочу на днях ГБЦ заняться

Добавлено 22 фев 2016

Перед тем как снять цепь, надо обратить внимание на фаза регулятор, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем с установкой цепи, не надо допускать чтобы фаза регулятор защелкнулся.

почему?

Добавлено 22 фев 2016

я вот понят не могу, какой прикол в этом фаза-регуляторе? и как оно работает?

https://www.drive2.ru/b/2250612/

хм, занятная штуковина.
все бы ничего, но соленоида то нет. вроде

я вообще в двиглах не чего не понимаю,у меня все знание с этого форума и с просторов интернета так что в этом вопросе помочь мало чем могу кроме как ссылку кинуть

Чем могу. Из сети.
Код 1110, значит Switch over valve solenoid.

ошибка P1110 Типа с датчиком газораспределения что то случилось.
Это клапан управления гидромуфтой газораспределения (изменения фаз впускных клапанов). В зависимости от нагрузки на двигатель, клапан разворачивает распредвал на определённый угол относительно шкива (звёздочки). Если ошибка вылезла после ремонта - явно накосячичли либо с установкой распредвалов, либо с самой гидромуфтой (она кстати разборная). Вопрос не детский. Чтобы убедиться, что всё установлено правильно (а не перекидывать на зуб), надо найти нормальном сервис или спецов с осциллографом. Подробно здесь расписывать, что и как должно делаться, я думаю, не имеет смысла. Ну разве, что замерять сопротивление обмотки клапана - прим. 8 Ом при температуре 20 град., а на разъёме - напряжение при включённом зажигании - равно напряжению сети (12-14 В).

Добавлено 22 фев 2016

Также, в сети есть описание и способы устранения этой ошибки, вызванной недостаточным давлением масла. Другими словами, проходимости масляных каналов. Здесь не стоит засорять. Если нужна ссылка, сброшу в личку.

Тут то интересно, что ошибка не вылезла. Она есть в памяти, но чек не вылез. Что может быть?
1. Неисправен соленоид
2. Неисправна муфта
3. Тупо забит фильтр-сетка эмульсией
4. Просто нужно заменить масло, прочистить сетку и сбросить ошибку.
5. Ошибка в установки звёзд.
Начнут с п.4.

Судя по фото головки, клапанов в частности. Все они имеют одинаковый цвет. Т.е. работали в равном режиме. Как-то в пробой прокладки не особо вериться. Нагар на 4 цилиндре наводит на мысль, что в этом цилиндре происходило повышенное трение, в результате чего малосъемное кольцо закоксовалось, и перестало работать, двиг перегревался и закипал. Схема такая Забит канал - Перегрев - Закоксовка . Мнение сугубо субьективное, и может быть ошибочным.

Подумаем. Хотя не должен он был закоксоваться. Три года на мотюле ездил.

Добавлено 22 фев 2016

Нет, не фиксировал. Не рекомендовали в некоторых отчётах. Буду за компом, кину сцыль или сам отчёт.

Видел на каком то сайте информацию, на двигателе QG1x не всегда ставится на ГРМ муфта. И вроде, особой разницы нет, двигатель работает так же.

Один опытный моторист научил: вороток 50 см и тянуть двумя пальцами. Сорвались пальцы-все, затянуто. Главное порядок затяжки от центра к краям соблюдать. Осечек еще не было. Либо мы с ним одной силы, либо принцип работает. А движков я не один десяток перебрал, хотя и не стошник. Все своим. Пока пользовался динамометрическим, то динамил он меня по полной. Хотя дело скорее всего в том, что те динамометры, которые нам продают расчитаны исключительно на динамо.

Плохой варик )
Я пальцами чалки плетку.