Масло в двигателе (Y12)

5W30 Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре, легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла по смазочной системе. Чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя при жаркой погоде.

А вот и не угадали !!!!
На 1,8 масло надо специальное - БЫСТРОХОДНОЕ.....

Быстроходное ???

Не знаю как добавить тему в соответствующее место. Посему вопрос кто нибудь менял прокладку клапанной крышки ?

Зачем её менять? Бежит? Если просто после вскрытия то она не одно переживет. Многоразовая.
Если бежит я бы посадил на герметик. Дорого за резинку просят. А лазить туда совсем не часто надо.

Купил за недорого 500 рябчиков а затем что в 3 ем свечном колодце масло было.

а в 12 кузовах/ двигателях прокладка крышки идет вместе со свечными колодцами?

Да,там такая прокладка.Глянь схему,если интересно.Давно вскрывал крышку,и менял прокладку,хотел посмотреть на чистоту движка,посмотрел.

Я для себя выбрал масло Petro-Canada 0w-30 - уже как 5 замен, меняю масло не по пробегу, а по количеству мото-часов - 250-300 мот/ч (установлен мультитроникс бортовой ПК - позволяет считать часы работы двигателя).
Зимой у нас в Сибири бывает и ниже 40 С, так вот заводилась с брелка максимум со второго раза (без ночных прогревов). Уровень не уходит.

3000 км откатал на Idemitsu Zepro 0W-20. Уровень по щупу упал на 3-4 мм. Езжу достаточно спокойно, но пару дней назад дал неплохо покрутиться мотору, 3500-4000 об/мин, 120 км/ч. Забеспокоило падение уровня масла. Или оно не столь критичное? Общий пробег 103 т. км.

В принципе это грамм 250. не критично. НО !!! масло вапще не должно угорать,причем на таком малом пробеге.

Забей. Ни чего в этом нет страшного.

пошел менять масло в очередной раз и..
изменил зепру (которое идемитсу)
хорошее, нравилось, накатал на нем порядком! но!..
первый раз покупал его с подозрением года 4 назад и стоило оно чтоб не соврать 1400р конистра 4л.
потом 1800 потом 1950, 2200, 2400...
смотрю на цену сегодня 2800 и думаю что то как то не то

решил сменить на тотачи те же 0w20 sn gf5 но блин цена в рознице 1700 канистра 4л
а поискать так и дешевле попадается
залил работает )) посмотрим чем закончится
вместо привычного зеленого обычное золотистое ну да и ладно
а то так три замены по трешке и цена контрактного движка вырисовывается....

Я пробовал тотачи, один раз заливал. Оно быстрее потемнело чем ниссановское.

и что теперь )) что оно потемнело быстрее
я его раз 10 поробую тогда можно будет о чем то говорить
3000 +фильтр +замена Х 4 раза === ??? и цену контракта двс посмотри

Добавлено 30 мар 2016

идемитсу кстати тоже довольно быстро темнеет

Добавлено 30 мар 2016

Да тоже подумываю на что нибудь подешевле перейти . Есть ещё масло энэос 0w20, на экзисте 1700 р.

Энеос говно. Я лил один раз 0w20. Сначала мотор работает как обычно. Поменял его тысяч через 5-6, долго на нем не ездил. Заменил на тоета 0w20 и охренел, как же на Энеос грохотал мотор после такого небольшого пробега.
Больше в принципе претензий и нет. Покурил ойл клаб, так и есть. Больше 5 тыщ катать Энеос не стоит (ну и где экономия с таким то пробегом до замены) и начиная с первой тыщи пробега мотор начитает грохотать все сильнее и сильнее. Обратите внимание на зик 0w20.
Себе я набрал тоета 0w20 несколько банок за недорого из старого завоза

Пятая замена на Union 76 5w30 он же Kendall, в емексе по 350 р, двигателю очень нравится, все довольны)

Я тоже кстати от зебры 0W20, решил отказаться,цена начала кусаться, перешел на того же производите но только масло в пласмассовой таре цена более менее одекватная 1700 рублей за 4 литра.

Интересно как оно по качеству? ( Зепро жестибанка и пластмасса).

На жестибанке зепро откатал примерно 70 тыс. с интервалом замены 10.тыс км.сейчас заливают в пластике,проехал 40 тыс.интервал замены точно такой же.разницы не почуствовал в работе двигателя, уровень масла на щупе тоже не изменяется, от замены до замены, общий пробег машины сейчас почти 190 тыс.км

Спасибо понял попробую залить в пластике.

Разницы никакой, только в пластик разливают в Сингапуре, а что они там льют эт канешно загадка

Заливаю Идемицу в пластике,замен 6 уже где то ,по 7-8 тыщ км.мне нравится,движок работает ровно,тихо.пробег почти 190 тыщ. В Тоету пассо тоже такое лью. Цена масла последний раз брал около 1500 на емексе. Зимой заводится хорошо кстати,с первого раза с брелка

Синька у идемитсу дааа, хорошая!

TOYOTA
0888010505
масло моторное 0W20 (4L) JP!\ Toyota API SN GF-5
- такое лил ? Тоже задумался по поводу его...

Заказал TOTACHI Extra Fuel Economy 0W-20 20 л, с доставкой 6900р, получается 345р/л. Cейчас залито Idemitsu Zepro 0w20, покупал на разлив по 610р/л(3литра) + фильтр японкий(красный который) Bosh 340руб. На вторую машину Ford Mondeo 2012г я бы еще покупал такое дорогое масло, а вот для wingroada дороговато. Кастрол на форда дешевле стоит... А фильтр в этот раз решил взять VIC-224 за 216руб. наездил уже 6000, думаю еще 1000 и как раз totachi придет на замену) Думаю особой разницы не замечу, посмотрим как зимой будет. Единственное что totachi менять почаще придется.

Да, наверное такое.

Заливал масла ниссан-мазда-ниссан-тойота. Все 0w20, в начале полусинтетика, теперь синтетика. субъективно разницы в работе двигателя ни какой, объективно- определяется диагностикой.
решающий фактор при покупке масла- проверенный продавец, вязкость и цена. покупаю в жестяных банках по 4л. Станет совсем напряжно с финансами, буду заливать Несте или Митасу или Тотачи, что дешевле будет.

Можно пожалуйста подробнее, что определяется, и каким образом?

Определяется общее состояние ДВС, его узлов и систем.
Визуально: наличие/отсутствие запотевания или потеков технических жидкостей; состояние трубопроводов, электроповодки, состояния свечей и прочего, что можно узреть в моторном отсеке и глядя на выхлопную трубу.
Сканером: работоспособность и правильное функционирование электронных систем и узлов двигателя (датчики, исполнительные механизмы) на наличие ошибок.
Инструментально (механически): при помощи стетоскопа- посторонние шумы/стуки ДВС и навесных агрегатов; бароскопом/видеоэндоскопом, компрессометром - состояние ЦПГ на предмет износа, наличия нагара на поршнях и клапанах, компрессии в цилиндрах; манометром- давление масла в ДВС. Руками - люфты на шкивах, надежность крепления болтовых соединений.
По результатам определяется необходимость проведения профилактики/ремонта/замены.