Повышенный расход масла

Это температурный режим движка заставляет масло, которое в другом движке работает без нареканий, испараться, густой масляный туман откачивается через вентиляцию картерных газов(есть над чем подумать любителям поставить термостат погорячее на зиму). Вариант первый: проверить работу клапана системы вентиляции. Вариант второй: масло недостаточно качественное, надо подобрать с более высоким классом по API и соответственно с более высокой температурой вспышки. Сразу пердупреждаю: более густое масло при высоких нагрузках будет разогреваться сильнее, так что ищите баланс. Еще один вариант, но это уже более профессиональный, попробуйте подыскать/изготовить "шайбу" под масляный фильтр, наподобие тех что ставятся в комплекте с дополнительным датчиком давления, только с отводом масла для охлаждения.
Кстати: у меня двиг тоже QG правда режим у него более жесткий, потому как на коробке машина и 5 тыс оборотов бывает довольно часто, так же нередки выезды за город, а масла не жрет. Так что думайте, что вы неправильно делаете, ведь когда купили машинки масло не жрали?

В том виде как тебе изложили - да, бред. Есть такая тенденция, потому как не сразу отработали переход на новую облегченную конструкцию поршней, по тойоте в этой теме больше информации, там даже бюллетень(отзыв машин для устранения неисправности) по этому поводу был с заменой блока и поршневой на всей серии AZ ZZ. НО почему-то касается эта тенденция не всех поголовно, дело в том что движки делались под масло SJ, SL, а в 2004, если не ошибаюсь ввели класс SM, где ужесточили помимо прочего требования к испараемости, термостабильности и высоко- и низко-температурным отложениям. Только не надо бросаться сразу лить такое масло и с укоризной потом в мою сторону смотреть, сначала приведите движки в более потребное состояние в смысле кокса и износа.

Спасибо стрелок, как всегда , хоть есть информация куда глянуть и с чего начать...

В теории, думаю да, т.к. работающий снижает температуру в камере сгорания.

Хрень его знает. Когда расход есть, но он не обусловлен состоянием колпачков или колец, то первые тысячи три-четыре его совсем почти нет, потом, по мере того как масло разрушается, расход нарастает как снежный ком. А вообще тема довольно сложная, много разных факторов учесть надо.

Думаю среди представителей красноярской бригады есть не мало знающих/понимающих.. и так будет правильнее/значительно лучше.
Единственное о чём хочеццо предостеречь, это не гонись за дешЫвизной(провентилируй СТОшникофф на качество выполняемых услуг и близости знакомства с установкой металлических прокладок ГБЦ - там нюансы есть(!) в букваре описано) оно потом дороже встанет.

Непонятно куда уходит масло!!! qg15

Всем Привет. Залил масло, шелл 0w40, первый раз с момента приобретения, за 7т.км долил около 700гр; второй раз поменял масло и на 3,5 т.км доливаю уже больше литра, при всем при этом свечи чистые, по движке следов масла нет! Пробег родной 65т.км, проверено вскрытием двс, износ соответствует пробегу (мнение хорошего друга моториста, да и свой опыт)
Была мазда, от замены до замены не подливал!!! шелл 0w40
Был фунтик, после раскоксовки тоже забыл про долив!!! шелл 0w40
Объясните пожалуйста, что происходит?

та же беда с маслом жрет синтетику на ура! колпачки менянные, компрессия 13-14, попробую перейти на полу синтетику! кушает дай боже! да еще вопрос по пятачкам клапанов, каким образом их можно вытащить не скидывая распред валы?

залил семи синтетик жор пока невелик)))), поже отпишу!

Мой Ниссан АД перестал есть масло

Последние два года боролся с жором масла. двигатель QG18DE. Расход масла был от 300 мл. до 1 л. на 300 км по трассе, по городу масло не кушал. Что только не делал и разбирал, маслосъемные колпачки менял. Кольца проверял, зазоры выстроились в ряд, выставил как надо. Полтора месяца назад прогорел клапан, пришлось голову снимать. Сняли все разобрали, почистили с отцом. При сборке обратил внимание на прокладку клапана системы вентиляции картера (13271-4M501) была повреждена надрыв по изгибу. Заказал, поменял и вот оно счастье с маслом полный порядок. Посе этого прошел 1200 км на дальние расстояния и даже грамма не съел движок, так что будьте внимательны при разборке сборке, а то на эту прокладку особо внимание никтоне обращает, т.к. она не навиду. Всем удачи и езды без проблем...

Всем привет! Взял винограда год назад 2004 года 1,5л пробег сейчас 140 000км. Стояло газовое 4-го поколения, катался себе, пока не прогорел клапан. Отдал машину в СТО на замену и регулировку клапанов(заменили маслосъемные колпачки и все прокладки на бошке ). Забрал, все отлично было(только немного поцокивают клапана теперь,руки все-таки русские),но через пару тысяч заметил, что стало масло убывать. До ремонта заливал Мобил 10в30, после 5в50. Расход масла примерно 600-700мл на 1000км. На педаль газа не стесняюсь давить. Почитал форумы, похоже на то, что или бракованный маслосъемный попался или криво поставили. Может у кого-нибудь случалось что-нибудь похожее или кто-то знает можно как точно определить проблему неисправности. Заранее срасибо

у меня после смены калпочков тоже стало подьедать примерно 1л на 8000 т очень сильно дымит при запуске на холодную, но у меня и пробег 350т, а у тебя скорее всего колечки, хотя при 140 рановато, скорее всего отматали. Проверь СО, это покажет в чем проблема,а когда клапан менял не смотрел выработка большая или нет. Еще временно может помочь присадка повышающая свойства масла на угар, но это временно. Газ ускоряет смерть двигла кто бы что не говорил

я не видел, как делали. но сказали, что движок свежий(в россии машина почти три года).ушел пока 1 литр и вроде бы пропал расход масла, но каждый день смотрю. если опять появится поеду в сто,пусть делают нормально, т.к. до ремонта ни капли не уходило. а анализ СО покажет колпачки это или нет? там же еще вроде бы и катализатор стоит

вообще признаки маслосемных сальников и направляшек таковы: 1 сильно дымит на холодную(как у меня) те масло протекает на клапана и при запуске сгорает.2 когда масло живое мелкими крупинками выкидывает на холодную это вернее 1 стадия а выше вторая. А со покажет что с твоими кольцами и в целом с поршневой группой. из-за чего башку вскрываль? Если пробило прокладку то не нагревал ли ее? Если вскипятил то скорее всего уселись кольца и требуют замены

от старого хозяина стояло газовое, я вовремя зазор не выставил и на первом цилиндре клапан прогорел. Надо было бошку б/у в сборе взять, а я тупонул, отдал ремонтировать и неделю сами клапана ждал. после ремонта залил масло еще другое. Но щас смотрю каждый день, вроде как не убавляется, а если и убовляется то незначительно. В начале же быстро уходил уровень. Сейчас не зхнаю в чем причина была. Толи из-за самого масла, то ли пока убывало масло пока клапана на место садились.

Определение причины.Сложный процесс,даже при вскрытии иногда сложно определить причину на все 100% без точных,профессиональных замеров(сохранившийся хон ещё не повод заявить что поршневая в порядке) Что можно сделать с мин. затратами-ниже:
1.Свечи посмотреть нужно в первую очередь.Если вы едете в сервис устанавливать причину неисправности-не меняйте свечи.Если без этого никак-сохраните их,запомните,а лучше пометьте где какая стояла.Керамический нагар(черный не в счет,это по топливной),наслоения бежево-коричневого цвета(этакие шапки) на свечах говорят о том что масло горит в цилиндрах.
Попадает оно туда через кольца и через маслосъёмные колпачки(как вариант через них же,из за разбитых направляющих клапанов-в этом случае замена одних только колпачков не спасает).Кстати если масло попадает через вентиляцию картера его обычно на свечах не сильно видно.Дополнительный признак того что виноваты колпачки/направляющие-сырая,в масле, резьба свечи(если только оно туда не попало из-за сальников свечных колодцев и пролитого при доливке масла).Колпачки проявляются при запуске-дымнёт сизым и перестанет,при перегазовке-на сбросе оборотов дымнёт и ещё на срезе выхлопной трубы,на наружной части-сыроватое,жирное наслоение масла.
2.Естественно осмотр ДВС на течи масла,проверка системы вентиляции картера,осмотр свечей,замер компрессии.По течам всё понятно,система вентиляции картера состоит из малой и большой ветви вентиляции.Обе присоединяются к клапанной крышке.Малая отвечает за вентиляцию картера на хол.ходу и идёт в задроссельное пространство(на наших ДВС возле маслозаливной горловины тонкий шланг идущий в коллектор,на других может подсоединятся к дросселю,но на всех-тонкий шланг).Большая присоединяется к воздушному патрубку,до дроссельной заслонки,толстым шлангом и начинает работать при открытии заслонки.В самой клапанной крышке ставят маслоотделитель,это либо система каналов,либо какая то сетка.Проходя через эту систему капельки масла должны конденсироваться и сливаться обратно в картер,если этого не происходит масло летит в воздушный тракт и получаем расход.Откручиваем хомуты на дросселе и ДМРВ,снимаем патрубок,если сухо-радуемся,если там масло-проверяем систему вентиляции.Это самое меньшее зло.
3.Масло уносит через вентиляцию и при повышенном давлении в картере,растёт оно по причине прорыва газов через изношенную цилиндро-поршневую группу(ЦПГ) и зачастую сопровождается выдавливанием масла из под прокладок и сальников.Замеряем компрессию,если она низкая-делаем дополнительный замер,заливая шприцем в каждый цилиндр по 2см.куб. масла,оно попадает между стенками цилиндра и поршнем и при изношенной ЦПГ компрессия повышается(при сгоревшем клапане остаётся прежней) -причина найдена.Как пример:нормальная компрессия=14,пониженная=9,заливаем масло=12-13-поршневая,если 9,5-10-клапан(хотя бывает дырка в поршне).
4.Нормальная и даже высокая компрессия не говорит о том что с ЦПГ всё нормально.При износе или залегании нижних,маслосъёмных колец масло со стенок цилиндра снимается плохо и копрессия может быть нормальной или даже супер(помним шприц с маслом?),но масло жрать будет.В этом случае можно попробовать померить компрессию на холодном ДВС,на нормальном движке она будет немногим ниже(2-3очка разницы).
Исходя из всего этого делаем раскоксовки,промываем вентиляцию,меняем колпачки,направляшки,кольца и т.д. и т.п.Про раскоксовку-как выше упомянул STrelok-штука хорошая многим помогает,но бывают редкие случаи-добивает.Происходит из-за того что изношенные кольца в изношенных канавках поршня держатся плотно на нагаре,нагар смываем-кольца на изгиб-ломаются кольца-ломаются перегородки.Но это очень запущенный двигатель,в который лили трансформаторное масло.
ПЭ.СЭ.Модераторы,не ругайте.Про антифриз в цилиндрах-на свечах белые точечки-кристаллики,дым из трубы белый.Ещё можно посветить в цилиндр фонариком-поршень чистый,аж белый-антифриз помыл.И гадкий способ-палец в трубу засунуть и лизнуть-антифриз сладкий,конденсат-безвкусно-противный.После анализа проплеваться!!!Всё я выдохся,надеюсь был полезен.

подробно но не все, а вообще причин очень много, я сам капиталил русские двигатели но в своем случае посчитал и понял что даже со своей работой дешевле купить контрактный, главное выбрать хорошо.

Здравствуйте! после запуска когда температура опускается ниже нуля идет белый дым густой.Когда тепло ничего все в порядке.Может кто подскажет это нормально? уровень масла не уходит

фсё в норме.Жэка

Жор масла.
Возможные причины: Износ маслосъёмных колец, износ маслосъёмных колпачков, износ сальников, закупоривание вентялиционных каналов клапанной крышки.
Способы диагностики:

1. Осмотр ДВС и навесного на предмет подтёков масла. Смотрим из ямы, при обнаружении подтёков и капель собираем их на белую тряпочку. Если цвет розоватый - подтекает жижа вариатора, в ином случае масло двигателя. Тут универсальных советов давать сложно, важно знать где подтекает, тогда можно делать предположения.

2. Проверка вентиляционных каналов клапанной крышки. За вентиляцию отвечает клапан PCV. Проверка работы клапана PCV относится не только и не столько к самому клапану, а к состоянию ЦПГ (износ, залегание колец), т.е. можно в какой-то мере оценить компрессию. Метода проверки три:
1. картонка
2. с выкручиванием клапана (мануальный)
3. со снятием трубки вентиляции в гофру (который показан на видео), при нём маслозаливную крышку не открываем, клапан PCV и шланг на него не трогаем.

Метод картонки:
Работу клапана можно проверить на заведённом двигателе (холостой ход) аккуратно открыть маслозаливную крышку (будет немного брызгать масло), положить на дырку кусок картонки....на х\х она должна просто лежать или совсем чуть-чуть прилипать. Постепенно поднимать обороты...при этом степень прилипания должна увеличиваться....на 2000 об\мин ощутимо должна липнуть к дырке. Если на 2000-2500 липнет плохо или вообще ее подбрасывает, значит большой прорыв газов (закоксованность\износ) и\или клапан не работает нормально.

Проверить клапан PCV более точно можно выкрутив его из крышки (понадобится головка либо маленький разводной ключик). Подробнее о снятии
А вот так он проверяется: <noindex><noindex><noindex><noindex><noindex><noin dex><noindex><noindex><noindex><noindex><noindex>< noindex><noindex>http://www.youtube.com/watch?v=9YBSCl07O3s</noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex></noindex>

3. Проверка маслосьёмных колпачков/колец. Диагностика возможно двумя способами.
3.1. Первый способ. После пробега на прогретом двигателе останавливаемся и оставляем работать на ХХ минут на 15. Потом газуем и смотрим на трубу. Лучше попросить посмотреть друга. Если подпускают маслосьёмные пойдёт дым на первой-второй прогазовке а потом исчезнет.

3.2 Второй способ. Более надёжный. Нужна дорога со спуском, не очень пологим, таким чтобы машина шла накатом тормозя двигателем. Далее просим друга ехать сзади и смотреть на вашу трубу. Заезжаем на верх и пускаем машину накатом вниз. Для усиления визуального эффекта с верха горы разгоняемся и отпускаем газ (тормоз тоже не трогаем) - задача достижение как можно бОльших оборотов двига при закрытой дрос.заслонке (т.е. максимально возможная скорость и максимальный уклон горы). Катимся так как можно дольше после чего резко даем газ! (не обязательно внизу горы) и смотрим в зеркало (хотя лучше чтоб сзади кто-нибудь смотрел). Двиг должен быть нормально прогрет предварительно (чтоб пара не было). Цвет выхлопных газов с маслом должен быть с синевой. При больших утечках масла его хорошо видно на спусках с горы даже в зеркало заднего вида. При небольших его должен заметить помощник. На исправном двигателе дыма не должно быть вообще!

Физика процесса такова - при движении накатом дроссель закрыт, из-за чего в цилиндрах двига поршня создают сильное разряжение и масло через текущие маслосьёмные колпачки засасывается в камеру сгорания, но т.к. объем рабочей смеси (воздух\бензин) очень мал (дроссель закрыт, а обороты двига приличные), то масло скапливается в камерах сгорания и системе выхлопа. Но как только вы нажимаете резко на газ, открывается дроссель - двигатель резко увеличивает объем рабочей смеси и начинается вынос скопившегося масла, что и вызывает дымление.

3.3. Третий способ. При утреннем запуске (после продолжительного стояния авто), как только завели двигатель – максимально быстро посмотрите на выхлоп (в течение 3-5 первых секунд). Если текут колпачки, то выхлоп будет с синевой (типа такого облачка немного синеватого с характерным горьковатым запахом горелого масла), по прошествии нескольких секунд выхлоп становится уже чистым. А также на протяжении нескольких дней понаблюдайте за концом выхлопной трубы – при жоре масла её конец будет всегда выглядеть мокрым (масляное пятно снаружи трубы).

4. Проверка маслосьёмных колец. Тут проще, находим горку и опять же с помощником едем вверх. На прогретом двигателе предварительно. В начале горы резко нажимаем на газ (в пол) давая моторору показать себя на полной нагрузке. Напарник сзади смотрит на трубу. Если дым есть (сизый) то значит кольца залегли, либо выработались и масло попадает в камеру сгорания. Важно понимать что дым появляется под нагрузкой на высоких оборотах, поэтому чтобы его увидеть надо "дать коксу".

Ещё один способ проверки износа ЦПГ. На прогретом двигателе после пробега, подойдите к выхлопной трубе и попросите друга погазовать, а сами поставьте ладошку к выхлопной на пути газов (не перекрывая естественно ей, хотя это невозможно). Если на руке при прогазовке обнаружите вкрапления масла - значит двигатель масло жрёт и износ ЦПГ большой.

Пробовал методы в горку- под горку, дыма не заметил, но смотрел сам. Зато вот какая интересная особенность выяснилась:
При затяжном повороте налево (по кольцу например или при развороте) когда центробежная сила хорошо так ощущается, через 5 - 10 сеунд начинает валить дым. Чем дольше был поворот тем дольше после этого идет дым.
Понятно что масло попадает, но через что - колпачки или через вентиляцию? При повороте направо такого нету.
Центробежные силы толкают масло к правому боку, может оно по цепи сильнее начинает подниматься и далее через МСК, или где то в крышке клапанной маслоуловитель так устроен что на повороте выплескивает излишки в вентиляцию?

Привет форумчане!!! У меня Веня с пробегом 225000, двигатель QG 15. После покупки в январе 2012г заметил что жрёт масло. В январе было на максимуме а в апреле уже ниже минимума. Была залита синтетика ELF Evolution SRX. Сделал раскоксовку и залил синтетику ELF Excellium NF - ЖОР СТАЛ БОЛЬШЕ. За 8 тык пробега постоянно доливал остатки с 4-х литровой канистры, что остались после замены. Масло закончилось, уровень на щупе меньше минимума. Небольшой сизый дым, почти не заметный, при прогреве и капает кондетсат из глушака. Было такое же на моей прошлой машине Нексии, решилось всё переходом с синтетики на полусинтетику. МОЖЕТ УЖЕ ПОРА ЛИТЬ ПОЛУСИНТЕТИКУ в ВЕНЮ??? Как думаете??? Может жрать будет поменьше? Компрессию проверял 3 раза после каждые 3т пробега - всегда была по 13,5 очков. Что МСК пора менять - это понятно! Вот ещё - появилось масло в свечных колодцах, в одном колодце, когда снял катушку торчал только кончик свечи - остальное всё в масле!!! Думаю залить масло погуще и отсрочить намного ремонт всего за не именеем денег.

Просто ДВС требует профилактики.Замена колпачков и сальников свечных колодцев.При таком раскладе полусинтетика будет гореть и засерет все окончательно.Еще больше болячку наживешь ИМХО.

Полусинтетика будет коптить,как дизель))))

Сбасибо Николай! Значит буду заливать то же масло что и залито? Зимой оно себя показало с хорошей стороны. В -35 завелась со второй попытки. Со второй попытки с умирающим стартером.

Вот тут не согласен, так как на лето лью полусинтетику и ни че не коптит.
Заметил такую особенность - если летом залита синтетиква, то двиг как бы начинает отпотевать.
То биш появляется маслянный налетец.
Заливаю погуще - все норм.