Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г.

Фотоотчёт сохранён ОТСЮДА. Сохранена орфография оригинала.
************************************************************************************************************************************************
Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.

В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.)
Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения.
В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…
Для ремонта требуется:
- Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы;
- Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать);
- Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки);
- Отвёртка для выковыривания старого сальника;
- Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб;
(В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.)
- Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где-то 1л;
- WD-40;
- Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;


Итак, приступим



Для начала сольём рабочую жидкость из системы. Для этого нужно снять бачёк с крепления, он держится просто на защёлке. Сдёрнуть с него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки. И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком. Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца.
Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг в пластиковую бутылку ёмкостью 1л. Почему 1л, потому что она меньше, и её проще разместить.



Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм.
Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.

Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы.
Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.



Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал.
Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы.



Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.

Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, Внимание: Используйте накидные ключи или головки.
Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.



Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления . Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.



Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос.
Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.



Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 . Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.



Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом.
Кстати кронштейн, вытаскивается там же.



Всё извлекли! Вот он родимый!!!



Приступим к разборке насоса
Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса.
У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой.
Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото видно, что всё просто…



При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.

Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика.
Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.



В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же.
Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)



Снята задняя крышка.



Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.



Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.
Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.



На торце ротора так же задиры.
При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах.
Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.



Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны .
Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости.
Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.



Шкив и ось.



Передняя часть насоса. Сальник убран.
Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника.
Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.

Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник.
К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.



Дроссельные клапаны.
Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.
Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо.
Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения.
Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-)
Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.
Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.

Выводы:
Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.
Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…
Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет?
Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…
Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.

Представляю комментарий пользователя STrelok.

Орфография автора поста сохранена. Спасибо за опыт.
****************************************************************************************************************************
Прочел ОТЧЕТ, принесенный Серегой с дружественного ресурса, сам проделывал подобную работу, посему возникли некоторые комментарии, автору оригинала спасибо вне всяких сомнений за труд написания отчета.

Возможно! Ротор с пластинами покупается новый, а боковые крышки зашлифовываются на стекле и наждачке, начиная от 340-й и заканчивая 1500-й (дальше не целесообразно, зачем делать лучше чем в оригинале) в присутствии керосина или соляры или какой-нить ATF-ки.

Ни в коем случае жидкость класса Dexron не может причинить вреда и быть хуже для рулевого управления, чем родная PSF, потому как первая по всем эксплуатационным характеристикам выше второй и прямо рекомендуется к применению надписью на крышке бачка ГУР.
Ну а в целом с учетом этих замечаний - прекрасное руководство по ремонту насоса ГУР.