АКБ (Y11)

Установка

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Стандартное место под аккумулятор (платформа) имеет размеры 275ммХ190мм, по высоте возможна установка аккумулятора до 200мм (можно и выше на ваше ЛИЧНОЕ усмотрение).
Оригинальный номер платформы 64860-4M800
Оригинальный номер вкладыша 24428-50A00
Подключение и Защита

Предохранители на 80 и 60 Ампер BATTERY и BATTERY IGN находятся в колодке моторного отсека по правой стороне.
При неправильном подключении аккумулятора выгорает предохранитель на 80 А.
Оригинальный партийный номер ПЛЮСовой клеммы 24340-7F004.
Её пластиковой крышки 24210-WD000
Что имеем
На наших авто в стандарте используется аккумулятор с ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ и ТОНКИМИ (азиатскими) клеммами.

Аккумы с тонкими клеммами выпускаются стандартно емкостью до 45 А/ч. Аккумы емкостью выше 45 А/ч идут уже с толстыми клеммами (за очень редким исключением).

Замена аккумулятора Азия на Стандарт.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Но вместо "родного азиата" можно поставить аккумулятор с толстыми клеммами (стандарт). Как при этом подключить аккумулятор? Вариантов несколько.

Самый простой вариант докупить специальные переходники.
Недостатком данного соединения можно считать неплотное накрытие пластиковым колпачком плюсовой клеммы.

Другой, установить КОНУС-БОЛТ, либо универсальные клеммы.
Недостаток данного способа - при слабо квалифицированном подсоединении возможно появление повышенного переходного сопротивления.

Если вы устанавливаете аккумулятор повышенной емкости с целью инсталляции серьезной музыки то вам помогут специальные переходники, количество вариантов которых также велико, к примеру:
http://opt-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/LBC12_thm.jpeg
Другим но более затратным (материально и трудо) способом подключения является замена силовых проводов уже оснащенных наконечниками.
Пример переделки приводит kyr191
Все очень просто:
1.Покупаешь в автомагазине 2 клеммы на болтах под большие "соски" АКБ.
2. В магазине покупаешь с метр кабеля (марку не помню, сечение тоже - Ну что-то типа КГ )- можешь с собой принести кусок кабеля "массы" от ТАЗа - в качестве образца
3. В магазине, торгующем электрокабелем, спроси "сжимы" (вроде 711) - они же "орехи" в просторечье. Их нужно 2 шт.
4. В клеммы под болты зажимаешь оголенный кусок кабеля (см 40 ) - их д. б. 2 шт.
5. Далее аккуратно обрезаешь "Минусовую" тонкую клемму родного АКБ и при помощи "сжима" - "ореха" наращиваешь минусовой провод. (один входит, 1 выходит). Там тоже кабель оголить надобно. Затягивай по хорошему - токи нешуточные...
6. На орех надеваешь "скорлупу", можно изолентой зафиксировать
7. Те же манипуляции производишь и с "плюсовой" клеммой (только там в Орех) будут входить 2 провода (АКБ + генератор), а выходить 1..
7. См. п.6
8. Т.к. на клеммах у тебя по 40 см кабеля - то полярность АКБ не имеет значения в том плане , что длины провода все равно хватит как ни крути АКБ
9. Аккуратно, предварительно смазав клеммы и "соски "АКБ литолом, и соблюдая полярность собираешь все.
10. Ключ на старт
Как говорится выбор за вами.
Также не забудьте что вместе с аккумулятором вам необходимо будет заменить прижимную планку (для фиксации и удерживания аккума).

Если на приборной панели при работающем двигателе постоянно горит лампа разряда аккумулятора необходимо проверить генератор.

Порядок замены аккумулятора.

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

1. Выключить зажигание двигателя.
2. Снять кабель с отрицательного вывода батареи, а затем с положительного.
3. Снять крепление батареи, а затем сам аккумулятор.
4. Установить новый аккумулятор и закрепить его в посадочном месте.
5. Соединить кабель с положительным выводом батареи, а затем с отрицательным.

Запуск двигателя при помощи внешнего аккумулятора. Или как правильно «прикуривать».
Для этого нужно использовать специальные медные провода диаметром не менее 9мм, с хорошей изоляцией и надежными контактами.
1. Зажигание на обоих автомобилях должно быть выключено.
2. Подсоедините один контакт первого провода к плюсовому выводу аккумулятора с заряженной батареей.
3. Второй контакт этого провода подсоедините к плюсовому выводу разряженного аккумулятора.
4. Подсоедините один контакт второго провода к минусовому выводу аккумулятора с заряженной батареей.
5. Второй контакт провода подсоедините к «массе» автомобиля с разряженной батареей. Это может быть любая точка кузова автомобиля, где есть контакт с металлом.
6. Проверьте, чтобы все соединения были надежно закреплены.
7. Заведите двигатель автомобиля с заряженной аккумуляторной батареей. При этом не рекомендуется включать какие-либо электрические приборы в автомобиле-доноре (обогрев, световые приборы и т.д.).
8. После того, как двигатель второго автомобиля заведется отсоедините провода в порядке, обратном порядку их подключения.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте соприкосновения проводов!

Про теорию аккумулятора читаем здесь. Ссылку предоставил edvin.
Аккумулятор _в старом форуме_

Чета про ремень и геныч первый раз слышу чтоб горели.Геныч то и 100 ампер может выдать ежели потребители требуют.

да где слабо, там и рвется. Если аккумулятор сильный, и довести его до полного разряда, а затем поставить разряженный в автомобиль. То хорошего ни чего не жди. Ток зарядки, будет шкалить. Там и 100А , а может еще и выше, будет присутствовать ток зарядки. Что то должно сломаться. Этого не случается в автомобилях - по простой причине : плохого качества аккумуляторы продают.
В иномарках, на этот случай , ставят мощный предохранитель, на 50-100А. В российском автопроме, этого не был раньше (сейчас не знаю как)

пример из авиации приведу. На слуху , была авария с ТУ154, не давно. Так суть в чем? В авиации, применяют хорошего качества аккумуляторы. И если такой аккумулятор, разрядить до нуля, а потом подключить к бортовой сети самолета - аккумулятор попросту закипит от больших токов зарядки. Выкипает электролит, замыкание пластин, КЗ, выход из строя генераторов и в результате -самолет остается без бортовой сети.
В автомобиле это возможно то же, но повторюсь - нужен для этого, хорошего качества аккумулятор.
Я в своей жизни, за 30лет последних, встречал пару нормальных аккумуляторов. Один американский (выше о нем говорил) и др. был у меня на М412ом - с АН2, половинка. Так он 28А/Ч емкостью. А в любые морозы движок заводил. В то же время, 75А/Ч, такую задачу не выполнял.

Ток отдаваемый в бортовую сеть автомобиля зависит от оборотов и на хх никак не будет максимальным.

согласен, но это в теории. На практике у многих автомобилей генераторы, не плохо справляются со своей работой, даже на холостых оборотах двигателя.
Я проверял на своем ниссане, работу вентиляторов. Так на холостых, при включенных двух вентиляторов - бортовая сеть не просаживается. Вот осциллограмма, подробней можно посмотреть в моем альбоме.(http://forums.drom.ru/albums/27733/)
На осциллограмме хорошо видно, что напряжение в бортовой сети не меняется , как при включенных вентиляторах, так и при выключенных.
На деле же, на др. машинах картина может быть другой. Встречал такие генераторы, которым надо давать больше 1.5тыс оборотов на коленвалу двигателей, чтобы зарядка аккумулятора - была нормальной. Однозначно - от таких генераторов, надо избавляться или находить причину, в плохой не удовлетворительной работе изделия.

пс. Нагрузка на генератор, составляла примерно 300-400Вт (2вентилятора по 100Вт каждый, плюс ходовые огни - 110Вт, 40-60Вт зажигание автомобиля)

Добавлено 10 авг 2015

вчера натяжку ремня на генераторе подрегулировал. Ослаблял ремень до такого состояния, чтобы он начал подсвистывать. Затем, сделал два оборота ключиком (на 8мь по часовой) на штанге ролика натяжения ремня.
Все, свистеть ремень не стал. Этим достиг, оптимальной затяжки ремня на генераторе. Можно конечно , использовать приборы для этого. Но может получится так, что ремень будет натянут с запасом.
Плохого конечно нет ни чего в этом, но и хорошего мало. Нужно стремиться, чтобы ремень был натянут как можно с меньшим усилием(и чтобы свиста не было) .
Для облегчения работы подшипников помпы, генератора, да и самого ремня в целом.

Знакомый не давно, заехал на своей тойоте заменить ремень в одну из наших мастерских. Так ему там, так затянули ремень - что он через 500км растележился на трассе. В итоге, генератор на помойку и кажется помпа на подходе - туда же.

Ничего подобного, если посмотреть на тех. хара-ки генератора ток отдачи максимален при максимальных оборотах.
На холостом ходу ток отдачи в среднем половина от максимального. (напомню, говорим о токе, а не о напряжении)

В том то и дело - что напряжение стабильно в бортовом. А значит, и ток будет одинаков. Что на 5000об, что на 700.

500Вт, это средняя мощность у генераторов. Ток отдачи получается : 500Вт/14В~ 35A. Будет оказия, проверю на своем автомобиле. Отпишусь в альбоме, или в теме.
При первой заводке, автомобиля после стоянки , чувствуется нагрузка на генератор. Идет большой ток зарядки аккумулятора на первых минутах работы двигателя. Даже по звуку слышно, как нагружен ремень на генератор ( на моей машине, из генератора слышны посторонние шумы) . И ремню достается - нужно крутить помпу, генератор под лошадиную силу берет энергии от ремня. А если еще к этой нагрузке и кондиционер подключить - то ремню достается.

пс. При первой возможности, проверю работу генератора при всех, включенных потребителей.

напоминает ойлклаб

извинения приношу, ошибся. На QG18 генераторный ремень, пропущен через шкив кондиционера. А помпа и ГУР, крутятся другим ремнем.

Добавлено 12 авг 2015

сегодня решил зайти на сайт, продавца моего аккумулятора. С удивлением обнаружил там информацию, что аккумулятор сделан цитирую:

Конструктивные особенности:

- произведены по кальциевой технологии, (http://www.batbaza.ru/batteries/forse.html)

на этикетке при этом, нет даже намека, что в аккумулятор применен кальций.

Тогда все правильно получается, что при зарядке аккумулятора на 3ей, последней стадии - нужно напряжение до 16В. Где то и правы японцы, что на своих авто делают бортовое до 15В.

Вчера замерил плотность электролита при +25С, - 1.27 на всех банках. Было 1.25. Вот и думаю, заряжать ли аккумулятор, дальше под напряжением 16В? (на 14.2В ток зарядки "0", при 15В - 4А.) Даже не знаю, стоит ли это делать?
Этикетка в заблуждение вводит. Написано, что свинец, про кальций, повторюсь - нет даже намека.

в полный ступор, ввела информация с официального сайта производителя аккумулятора (http://www.akbkursk.ru/upload/image/RE 1.jpg). Получается, что 14В для аккумулятора, самое оптимальным получается.

Это как посмотреть, стоял генератор Unipoint ALT-3094 максимум зимой было 14,2 (после запуска), но 2 раза за зиму садил аккумулятор в ноль.
Поставил родной - 14,6 после запуска, всё хорошо.
А насчет аккумуляторов у нас окромя кальциевых и выше, ничего нет (искал стандартный малосурьмянистый)

не знаю, кому верить. На аккумулятор, по заводской инструкции - нельзя давать больше 14.4В, На моем же автомобиле - было до 15В. Правда при минусовых температурах. А при плюсовых, с утра заводишь двигатель - 14.8, чуть прогреется вдигатель, доходило до 14.5В. А в жару, генератор так нагревался, что схема компенсации напряжения, доводила бортовое до 13.9В.
Не знаю, сколько прослужит , а дальше посмотрим. Мысли уже гложат, купить не обслуживаемый. Друг один так делает - на 2-3года хватает. Опять же цены - стали кусаться.
Вообще, думал больше ни когда не возьмусь за ареометр, а вот пришлось вспомнить молодость.

Вот ты паришся)))У мну был Бош сильвер S4.С ним покупал,чел сказал 2 года ему и я 4 откатал.Потом раз и умер.Купил жене Феон азия 55ач,уже 2 года и не подхожу.Себе взял Токлер Платинум - пока работает)))

не для рекламы - 4года, Тюменского про-ва, аккумулятор отъездил на Мицубиси Мираж, так и продали с этим аккумулятором машину ( с год назад) , Возможно, что и сейчас этот аккумулятор жив.
Второй пример. Около трех лет, такой же аккумулятор, то же Тюменского производства на моей девятке отслужил , как надо. Кстати,и с этим же аккумулятором я продал машину. Сначала. поставил его на "Эксперт", поездил - нормально. Девятка стояла на продажу, без аккумулятора. Когда покупатель пришел за девяткой, я молча при нем снял с "Эксперта" аккумулятор и водрузил его в продаваемую девятку.
Все довольны. Покупатель уехал, довольный покупкой авто, я - в этот же час, прикупил новый, с гарантией аккумулятор. Но как оказалось, не сильно покупка получилась удачной.
Вот если можно было вернуть все назад - я бы оставил на эксперте хоженый тюменск. аккумулятор, а новому владельцу купил бы новый аккум.

Что еще хочу сказать, про бортовое напряжение в девятке и мицубиси - так, там было напряжение 14.1-14.2В. И проблем ни когда не было с зарядками аккумуляторов.
На мицубиси генератор был "заколхозен", как выше написал (поставил выносной регулятор напряжение от жиги, классики), что сделал на своем ниссане.

То, о чем писал, это исключительно зима под -20 и выше (короткие поездки). Летом ситуация совершенно другая, 14,2 при запуске - 13,9 через 5-7 минут работы двигателя.
Насчет жары, сомневаюсь может просто аккумулятор зарядился?!
PS - генератор родной (собранный из двух от qg15 и qg18). На корейском (или там китайском) ездил только зимой, пока не снял.
А насчет аккумулятора, дело выбора. Для себя, взял обслуживаемый раз в год (зимой), снимаю и делаю КТЦ .

Утро доброе!
На сколько ампер рекомендуете ставить аккумулятор ?

Себе поставил 55 а/н "президент" корейский не обслуживаемый. Две зимы и три лета, GUT. На жигулях стоял "ТИТАН" 63ий на второй год мафон играет заводить начинаешь а он вырубается и все настройки сбрасывает.

Амперы лишними не будут )
62 минимум.
Я бы 80 поставил с хорошим пусковым током.

п

45ампер стоят штатно. Генератор может выдавать достаточный ток для заряда более ёмкого аккумулятора. Но всё дело в длительности поездки, чем короче, тем чаще надо подзаряжать зарядным устройством.

дело не в амперах - в качестве. За глаза хватает 45ки. Я 35ку покупал- измерил емкость (у нового), 14А/Ч. И тем не менее - три года, машина отходила с ним.

Добавлено 28 авг 2015

кто ни будь, испытайте ради интереса - включите на разрядку аккумулятор, через небольшую нагрузку (10-20вт). Так , не думаю - что у кого то, будет заявленная емкость в аккумуляторе.
100% заряд аккумулятора - 12,8в, 100% разряд - 10,8в.

Хорошо если дело не в амперах тогда вопрос: к примеру мы имеем генератор который расчитан на 80А, ставим аккумулятор на 74А и ездим весь день с включенным светом, в каком состоянии будет аккумулятор? В полуразряженном (писсимистический ответ) или в полузаряженном состоянии (ответ оптимиста). Что скажет реалист?

на полный ампераж, генератор редко когда работает. А то, что включены ближний свет фар, габариты и др - это для генератора, семечки. На моей машине, даже при 700об. двигателя (ХХ), при всех включенных потребителях в машине (включая карлсоны) - напряжение в бортовой сети не просаживается.(это означает следующее: все нагрузки, включая зарядку аккумулятора, работают только от генератора)
Это заблуждение, когда говорят - что включенными фарами, можно "посадить" аккумулятор (речь при заведенном двигателе) Если аккумулятор в этих случаях все же, разряжается - то это говорит об его не исправности. Вот эпюра, диаграмма - специально сделал, для наглядности

http://forums.drom.ru/albums/27733/


на счет работы вентиляторов обдува радиатора двигателя, так это наверное самая большая нагрузка в бортовой сети. Если обычный вентилятор отопления салона, потребляет до 200-250Вт (в моей машине так, уст. ветряк от Н-Шевроле http://forums.drom.ru/albums/27865/5385976.html ), то что говорить, о более серьезных вентялиторах?

Мне трудно тебе возразить, в твоих доводах надо разбираться, подумать нужно

да тут и думать особо не чего. Обычно, в генераторах неисправность, если не достаточная зарядка идет - это пропадание одной фазы (обрыв выпр. диода, плохая скрутка обмоток и др). Тогда да - генератор на холостых, не дозаряжает аккумулятор., да и на оборотах, под вопросом зарядка.

По физике, если судить - то получается просто. К примеру сколько энергии затрачено на заводку автомобиля, столько и надо дать аккумулятору, для восполнения сил.

Обычно, за 2-3 сек. двигатель заводится от стартера. И по логике получается следующее: возврат энергии аккумулятору происходит за несколько минут, при обычной работе двигателя. (напряжение на генераторе и аккумуляторе уравниваются - зарядный ток ноль или близко к этому значению.

Естественно, если двигатель плохо заводится, и крутить его стартером несколько минут - то в этом случае, 10минутной поездки, не хватит для подзарядки аккумулятора.

Хотя как знать. Есть такие аккумуляторы, которые берут зарядку на большом токе. Но обычно, аккумулятор убивается генератором, если будет разряжен при заводке. Положено 10% зарядный ток, от емкости батареи, такого положения дел, и надо придерживаться.

Дело в том, что АКБ на 74А не забирает на себя 74 ампера. 74 ампер/час - его ёмкостная характеристика (он способен выдавать 3,7 ампера в течении 20 часов, хотя верится с трудом) . Для заряда ему надо 7,4 ампер (в пике, реально 1,5 - 3). Генератор способен отдать 80. Так что катайтесь с включенным светом и не парьтесь. Папа генератор может.

Добавлено 29 авг 2015

В таком случае сгорит стартер и заряжать АКБ гена не сможет по причине отсутствия оборотов. При наличии хорошего мороза и полностью заряженного, теплого АКБ, белый дым покидает стартер секунд через 40 непрерывной работы. В тёплое время - быстрее.

в том то и дело, что генератор способен отдавать больше энергии, чем написано на его этикетке. 80А, при 14В, это, 1.1кВт мощности. Плюс к этому, потери на трение - получается, почти 1,5кВт или 2л.с. на ремне. Обычно ремень в таких случаях, подсвистывает, и его подтягивают, чтобы не свистел.
Стоит машина на сигнализации. Один день если - ни чего фатального. А вот с недельку-другую, если автомобиль был в недвижении, то аккумулятор может разрядится до 100%. При чем, автомобиль он заведет на последнем издыхании, а дальше - будет брать свои 50-80А для зарядки. Что из этого получится, не трудно догадаться
На счет стартера. Я же образно выразился 10минут. Естественно, эти 10минут суммируются. 20сек крутишь мотор, 1-2 минуты перерыв и так далее.
Кстати, 10минут крутить стартером двигатель (при расчете нагрузки на аккумулятор 100А), получается 0.6ч. То есть, достигается 100% разряд аккумулятора (взято 60А/ч). Как то так.

Если АКБ от простоя разряжается за "недельку-другую", то имеет место утечка тока. Сигналка в штатном режиме потребляет не более 80 миллиампер, чего должно хватить более, чем на пол года. Надо смотреть саму сигналку и все цепи автомобиля. Делается элементарно: ставим амперметр в разрыв любой клеммы АКБ и смотрим ток, поочерёдно вынимаем предохранители и находим "жрущую" цепь, ревизуем её. А что получится, если АКБ возьмёт 50 ампер? Он просто будет заряжаться. Из личного опыта - 4 месяца авто стояла на сигналке и не заводилась, АКБ 55, всё нормально. А про 0.6 часа - забавно, АКБ считается "мёртвым" при 10 вольтах, а достигается это не за 10 минут, а за 1-2. Как-то так.
ПыСы: В моей практике был момент, когда "боец непобедимой красной армии" минуты за полторы посадил 75-ку на "буханке". Он пытался завести автомобиль без ... топливного бака.

давай по порядку. За минуту-две, посадить аккумулятор наверное не получится. Если даже очень захотеть. Все таки, при заводке автомобиля ток по стартеру не превышает 150-200А. Пусть даже 300А будет - все равно за такое короткое время - энергию на 100% из аккумулятора, не выжать.

На счет потребления тока сигналки. Я у себя замерял, получилось цифра - 30мА (0.03А) . Считаем:
24ч х 0.03А=0.72А.
10суток - 7,2А, 100суток - 72А/ч. За три с небольшим месяца, 70ка, разряжается в ноль. О 55 и ниже - вообще говорить не приходится.
Про свой авто скажу. Сигналка жрал ток 30мА. После того, как поставил магнитолу (в выкл. состоянии есть потребление тока), мультитроникс, + тахометр (БК08) - ток в бортовой сети, при выключенных потребителях в бортовой сети - составил около 100мА.
Вот и получается , за сутки - расход 2.4А. За 10 суток - 24А и т.д.
А еще , нужно брать во внимание - саморязряд батареи. То же не хило получается. Есть экземпляры - за пару месяцев саморязряд достигает 100%.
А если взять еще ситуацию, что на этикетках аккумуляторов написано не правильная емкость, то действительно - после недельной стоянки автомобиля, может быть проблема с его заводкой.

Мы говорим о разных вещах. Я подразумеваю, что если АКБ не может крутить стартер, то он дохлый, а лампочка гореть будет. Вы считаете, что если горит лампочка - то АКБ жив.

с аккумуляторами, все сложно. Я видел, аккум. с разрядом на 100%, когда напряжение на клеммах - 10.8в. И при этом, аккумулятор был в силах крутнуть коленвал, чтобы двигатель завелся. Видел и такие - где 80% (`~12V), а двигатель не мог завести.
Что значит "горит" лампочка? Да это ни что. Аккумулятор, должен давать ток 300-400А. А лампочку зажечь, нужно вообще мизер энергии.
Лампочкой хорошо измерять емкость аккумулятора. 2А лампочка (21Вт) , должна садить заряженный аккумулятор 60А/ч , в течении 30ч. На последнем часе разрядке - должно быть напряжение в 10.8в. Но тем не менее, если дать аккумулятору (хорошему) постоять после разрядки часик-другой - то двигатель таким аккумулятором, можно даже завести (со стартера)
на деле же - редко какая 60ка и 20часов выдержит по разрядке 2А током.

пс. я на своем аккумуляторе, не замеряю емкость по одной лишь причине: не хочется портить настроение. Но примерно, где то на уровне 30А/ч емкость. То есть, если включить фары (забыть выключить) , то через 2-2.5ч аккумулятор разрядится в ноль.

Вот в этом согласен полностью. Емкость современного акб надо делить на 2, а то и на 3. Ноги растут оттуда. Мы говорим со стороны стандартов, которые нынче вовсе не стандарты. Так, наклейки. А 300-400 ампер, так это весьма кратковременно. В этом весь фикус и заключается.

я выше говорил, что 3года проездил на "35ке" . Начальный старт по емкости, был в 14А/ч, у нового. Крутил движок весело и не скажешь, что аккумулятор хилый был.

На третьем году, в конце уже - стал крутить движок не очень, пришла агония. Ждать не стал, заменил на новый. Я бы еще не много проездил бы на нем, но на этой машине иногда дочь ездила. Не хотел я, чтобы у нее неприятности были в дороге.

стоит эта 35ка в сарае, лет пять уже. Не удивлюсь, если подключу лампочку и та вспыхнет (после подзарядки) . Хотел отдать на металлолом - не берут, нос воротят.

Добавлено 29 авг 2015

помню давно давно, считался исправным аккумулятор, если при заводке напряжение просаживалось не ниже 6-7вольт. Сейчас мультитроникс кажет - 12.2в при старте. Вообще, на этом принципе сейчас отбраковывают аккумуляторы. Если напряжение при старте будет ниже какой то нормы(кажется меньше 12в) , то загорается лампочка АВС. Это первая ласточка - или аккумулятор не дозаряжен, или что совсем плохо , просится на замену.

Добавлено 29 авг 2015

вдарюсь не много в демагогию. Фикус в том и заключается, что у аккумуляторов есть внутреннее сопротивление.Чем оно меньше, тем более больший ток может отдать аккумулятор в сеть. Все взаимосвязано. Если уж дает аккумулятор эти 300 или 400А,а в некоторых ситуациях и выше ток, то с остальными параметрами (емкость, и др) все нормально.