Варианты чистки форсунок.

Отчёт любезно предоставил камрад Raitmaus, за что ему огромный респект. Орфография и пунктуация сохранены полностью аффтора:

Многие видели способ промывки форсунок http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2. У меня принцип тот же, но изготовление прибора не требует времени и различных материалов. Итак нам понадобится:
 подводной штуцер карбюратора 21083 (30 руб) + Гайка для него (6 руб) + резиновая шайба (5 руб)
 Сосок для бескамерных шин (20 руб)
 Bonaqua 1л или любая другая ( мне показалось что у этой дно толще (20руб.))
 Компрессор или насос с манометром (должен уже иметься в наличии)
 Ключ на десять (лучче торцевой) (просто обязан быть)
 Состав Wynn's 1 литр. (350руб)


 Пару сверл (на 11 и на 12)
 Комплект свечей (Некоторые говорят надо еще и масло менять — БРЕД идиотов!)


Берем бутылку. Сверлим в крышке дыру на 11. Вкручиваем туда штуцер с резиновой прокладкой (на фото не имеется) и закручиваем сзади гайкой

Далее бутылку переворачиваем и сверлим снизу дыру на 12 (можно пользоваться ножом или любыми другими подручными средствами, но неудобно) Бросаем в бутылку сосок, болтаем, прыгаем, скачем так, чтоб кончик вылез в эту дырку. Потом берем пассатижами и вытаскиваем его наружу, до тех пор пока он не встанет в свое посадочное место.


Все! Прибор готов. Закручиваем крышку, подключаем насос, затыкаем пальцев выход со штуцера нагнетаем воздух до 2,5 Атм. Слушаем утечку. Если ее нет, идем дальше.

Заводим автомобиль, прогреваем до рабочей температуры и вытаскиваем предохранитель бензонасоса Важно! Здесь находится предохранитель только у Y11 РЕСТАЙЛ!!!!!! У других моделей в другом месте. Ищите на форуме.


Если вытащили тот предохранитель, то через 20 — 30 секунд мошинко, истошно подергавшись, заглохнет. Идем под капот Смотрим на шланги, сто на самом верху. Нас интересует средний.


Затем следим куда он уходит вниз, отцепляем пластиковые фиксаторы стягиваем хомут и снимаем его с металлической трубки уходящей под днище. Вытаскиваем наверх.

Надо так же заглушить обратку любым подходящим цилиндрическим предметом.


Ну ВСЕ ПОЕХАЛИ! Будем чистить!

Откручиваем крышку с бутылки наливаем пол-литра состава, закручиваем крышку. Подключаем штуцер к шлангу подвода топлива затягиваем хомут. Подключаем компрессор, вешаем всю конструкцию под капотом
Например так:

С другой стороны:


Маленькое оступение: Внимательный читатель увидит что на фото пипки в бутылке стоят наоборот. Все вернро сначала было так но через пол-часа экзекуций потек сливной штуцер. Так что пришлось его ставить в пробку через уплотнитель и гайку.

Вернемся к нашим Баранам:
После того как повесили конструкцию - нагнетаем воздух до 2 Атмосфер. Еще раз проверям чтоб нигде не текло. И заводим автомобиль. Возможно предется чуть-чуть педалировать. На этой фигне Мотор отказывается работать. Все сидим, курим в сторонке. Периодически добавляя давление. Машин должен сожрать почти все пол-литра. Через примерно минут 40 когда уровень жижи упадет почти до нуля, глушим мотор и ждем 30-40 минут. Важно чтобы все это время конструкция была под давлением. Потом открываем бутылку, доливаем остатки жижи. Закручиваем, нагнетаем, заводим (вот тут она вообщи будет хреново заводиться). Идем под капот и подгазовывая тросиком вручную ( у кого электронный газ - пользуемся педалью. Вам верно понадобится помошник — подкачивать воздух в бутылку. У меня тросик — поэтому делал все сам) вырабатываем всю жидкость (Уйдет минут 15 не больше). Глушим, ставим все шланги на место. За это врем двигатель уже подостыл. Меняем свечи (при этом ужасаясь виду старых. Противно до того что даже фоткать не стал).

Затем заводимся и километров 20 с ветерком на повышенных оборотах. Если с ветерком не получается. Включаем 1-2 передачу и по городу так активненько.
P.S. Эффект от промывки есть. Судя по Multitronics Уменьшился расход на стоящей машине на 0.1 л/час, Разгон до сотни улучшился на 1 секунду. Двигатель работает мягче. Ну и конечно немаловажная роль того, что «ВСЕ ЭТО Я СДЕЛАЛ САМ»
____________________________________________________________________________________________________________

А вот другой вариант от нашего любимого админа Саши - Flash:
Собсна вот и меня не избегла участь промывать форсунки!!!
Мыл сам!!! Благо блок питания от компа есть!!!
Руки тоже не совсем из 5й точки растут ;-)
Мыл Карбклинером от ABRO самым простым и распространённым!!!
Самое трудное было сделать переходничок из трубок!!! ;-)
но и с этим справилсо!!!
Результат ток положительный!!!
форсунки были грязнющие!!!
не все сопла работали... короче результатом остался доволен!!!







____________________________________________________________________________________________________________

Ещё один из вариантов от Евгения - VR

Доброго времени суток всем форумчанам. Вот и пришло время заняться форсунками. Сначала хотел залить в бак присадку к топливу, но, почитав материалы в сети, решил снять и почистить по предложенному уважаемым форумчанином Flash способом – очистителем карбюраторов, немного упростив схему подключения.
Все просто: вместо подбора нескольких трубочек я взял колпачок от маркера (своего донора купил в «Ленте» за 19,90 руб.), просверлил отверстие в донышке, вставил туда трубочку, идущую в комплекте с баллончиком и залил все клеем

из вот такого пистолета
http://deprecated.wingroad.ru/gallery/image.php?album_id=123&image_id=1192[/IMG] Далее берем форсунку, одеваем на нее колпачок, вставляем трубочку в головку баллончика, подключаем 12V (я брал от аккумулятора напрямую) и кратковременно пускаем смесь. Делаем несколько заходов чтобы дать составу отъесть все внутри форсунки, я прыскал 3 раза с перерывом в 1 мин (делаем это аккуратно, т.к. если переусердствовать, давлением в баллончике выстреливает форсунку из колпачка как из ружья метра на 3, и это не предел и на время перерыва отключаем электричество). По окончанию все чистим, протираем форсунку мягкой тряпочкой, мажем уплотнительные колечки моторным маслом и ставим все на место. По итогу получилось следующее, было стало для сравнения

Немного наглядной теории. Информация от пользователя Shurk

Форсунка. Что это такое и с чем ее едят.

Впрыск топлива имеет неоспоримые преимущества по сравнению с карбюраторным принципом смесеобразования. В первую очередь, это более точное дозирование топлива, а следовательно, большая экономичность и приемистость автомобиля и меньшая токсичность отработавших газов. Однако основная исполнительная деталь системы впрыска - форсунка - работает в тяжелых условиях и поэтому весьма требовательна к обслуживанию.

Форсунка (инжектор) - управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределенного (многоточечного) впрыска.
Блок управления - электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.
Устройство форсунки:

a - форсунка одноточечного впрыска, б - форсунка распределенного впрыска
1 - фильтр, 2 - электрический разъем, 3 - обмотка электромагнита, 4 - корпус форсунки, 5 - сердечник, 6 - корпус клапана, 7 - клапан (б - игла клапана), 8 - уплотнительное кольцо, 9 - распылительное отверстие.
Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.
Центральный впрыск.

В общий впускной трубопровод топливо впрыскивается одной форсункой (для всех цилиндров двигателя), которая устанавливается перед дроссельной заслонкой, в месте, где "должен стоять карбюратор", и характеризуется низким сопротивлением обмотки электромагнита (до 4-5 Ом). Одноточечный впрыск - как промежуточный этап при переходе от карбюратора к системам распределенного впрыска и устанавливался на автомобилях в основном в 80-х годах 20 века. В 90-х практически повсеместно одноточечный впрыск был вытеснен многоточечным или распределенным
Распределенный впрыск.

Отдельные форсунки осуществляют впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого цилиндра. Они располагаются у основания впускных трубопроводов (у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются относительно высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Исключение составляют форсунки двигателей с турбонаддувом, которые имеют сопротивление обмотки до 4-5 Ом. На некоторых автомобилях последнего поколения топливо подается непосредственно в камеру сгорания (непосредственный впрыск). Форсунки таких двигателей отличаются высоким рабочим напряжением электромагнита (до 100 В).
Основные признаки и причины неисправности форсунок.
Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель; недостаточная мощность, развиваемая двигателем; неустойчивая работа на малых оборотах; повышенная токсичность отработавших газов. Проверить работоспособность электромагнита форсунки можно самостоятельно на ощупь или с помощью стетоскопа. Срабатывание клапана сопровождается характерными щелчками. Неподвижность клапана может быть результатом повреждения в электроцепи, плохого контакта электрических соединений, отсутствия электрического импульса или обрыва в обмотке электромагнита форсунки.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого - закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.
Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопровода, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.
Промывка форсунок
# Эта операция подразумевает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений из системы. К основным способам промывки форсунок относятся: промывка специальными присадками к топ-ливу;
# промывка без демонтажа форсунок с двига-теля с помощью специальной установки
# промывка на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок с двигателя.
Промывка с помощью присадок к топливу отличается простотой и заключается в периодическом (каждые 2-3 тыс. км) добавлении в топливо специальных препаратов. Это позволяет промывать не только сами форсунки, но и всю топливную систему. Данный способ эффективен при регулярном удалении небольших загрязнений и носит, скорее, профилактический характер.
Внимание!
Удаление застарелых отложений подобным методом может привести к прямо противоположному результату: большое количество шлама, смытого моющей присадкой со стенок топливной системы, засоряет трубопровод, топливный фильтр, а иногда и сами форсунки, окончательно выводя их из строя.
Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе (сольвенте). Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак ("обратка"), а топливопровод системы впрыска соединяется с установкой (стендом), имеющей резервуар с сольвентом, который под давлением подается на форсунки.
Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана (с помощью мультитестера), по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах. Ориентировочный расход сольвента составляет примерно 0,7 л на промывку двигателя рабочим объемом 1,2-1,4 л. Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тыс. км пробега.
Промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок применяется в качестве крайней меры для удаления больших затвердевших отложений, когда первые два способа не приводят к желаемым результатам. Принцип действия таких стендов основан на разрушении отложений погруженной в специальный моющий состав форсунки с помощью ультразвука. Кроме того, стенды, как правило, позволяют точно оценить производительность и качество распыла форсунки.
Общие рекомендации:
Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора, Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нарушение герметичности уплотнительных колец форсунок может привести к пожару. При установке форсунок на двигатель уплотнительные кольца рекомендуется заменять на новые. Для облегчения монтажа кольца смазывают моторным маслом.