Замена тормозных дисков и колодок.

Замена тормозных дисков и колодок на WFY11 (2001 года)
Представляю фотоотчёт от пользователя kostik, сохранено со старого форума.

Всем привет.

Как-то так произошло, что решил поменять передние тормозные диски и колодки на WFY11 (2001 года). Почтитал тут посты и выбрал: колодки Nisshinbo (код: PF-2435 - 1 079 руб.) и диски Brembo (код: 09.5282.10 - 3 969 руб.) - цены и коды по exist'у. Колодки сразу идут две пары в комплекте, диски продают по одному - это цены уже за полные комплекты.

С дисками вышла беда. Купил сначала не те что нужно (Brembo - 09.5253.10). Где-то тут в форуме видел такие диски, но видимо они или для AD или для какой-то другой модели. Они меньше и не одеваются на шпильки. Всё время слышал, что exist не очень любит возвраты, так что был убит горем за бесцельно потраченные деньги. Но позвонил им, и О ЧУДО: они сказали, что возьмут их у меня без проблем и доплатив разницу я получил другие - подходящие. Вот такие чудеса!

Ну и до кучи решил поменять тормозную жидкость на: Castrol Response DOT4, 1л. (код: OIL2452 - 370 руб.)

И так процесс:

1. Снимаем колесо и откручиваем блок с тормозным цилиндром - два болта показаны стрелками (нижнего уже нет). Подвешиваем блок на верёвке или провлоке к пружине стойки.



2. Сразу есть доступ к колодкам - износ внутренней колодки больше чем внешней. Если нужна только замена колодок - то на этом разбор машины можно закончить. Но мне нужно дальше...



3. Снимаем колодки и пластины-направляющие, по которым они двигаются:



4. Откручиваем суппорт(или это не суппорт?) и снимаем старый диск. Кстати снять старый диск было проблемой. Полил его изнутри WD-шкой и стучал изнутри по нему молотком. Технология такая: стук - повернул немного - стук - повернул немного. Так понемногу он начал слезать - а потом вообще освободился и легко снялся. А вот тут сверху висит блок с тормозным цилиндром.



5. Ставим новый диск и немного прихватываем его гайкой - а то он так и норовит свалиться.



6. Как оказалось и тут меня подстерегала проблема: новый диск имеет немного другие размеры. Родной диск, одетый на ступицу, чуть дальше уходит внутрь за счёт большего выноса внутренней части. На картинке чётко виден зазор:



7. Это привело к тому, что собранный обратно суппорт упёрся прямо в диск без зазора. Потому при его креплении пришлось поставить шайбы - примерно 2 мм. Зазор между суппортом и диском появился.



8. Собираем всё обратно: положил медную смазку между колодками и пластинами, а так же в направляющих. Смазал пальцы и положил в пыльники импортной смазки типа ШРУС. Открутил штуцер гидравлики, надел на него прозрачный шланг и нажимая на тормозной цилиндр монтировкой - утопил его (прямо в блоке есть небольшое углубление, в которое удобно упираться, так что это было легко).

Вот составные части: суппорт(вверху), пластинки-направляющие по которым скользят колодки, пальцы с пыльниками для крепления тормозного цилиндра, старые колодки с противоскрипными пластинами. Причем пластин три: две одинаковые(чёрные) на внешней и внутренней колодке, плюс еще одна(светлая) на внутренней колодке.



Вот и всё. Второй диск поменялся в 2 раза быстрее - потому как стало понятно что там и как.

После этого поменял тормозную жидкость(по технологиям, которых полно в инете): откачал из бачка почти всё и долил новой, потом одел на штуцер шланг и один качает педалью, а второй понемногу спускает из штуцера старую. Не забываем доливать в бачёк новой жидкости. Свежесть выходящей жидкости оцениваем по цвету: старая - тёмная. На всё у меня ушло примерно 800 грамм новый жидкости. Так что того 1 литра, который я купил - мне хватило и еще осталось.

В процессе замены жидкости выходило много пузырьков воздуха. Теперь педаль стала более жёсткая и "хватает" почти сразу. Непривычно как-то. Провёл тесты: потормозил, потормозил с включением ABS - вроде всё нормально.

Такие дела. Мож кому будет полезно, кто решит тоже там что-нить поменять. Удачи на дорогах!

Два брата-близнеца:

Замена тормозных колодок на ALMERA CLASSIC

Вот ещё один фотоотчёт, взято ОТСЮДА, по наводке СанСаныч.

Размещаю руководство по смене износившизся тормозных колодок на Ниссан альмере классик.
Итак нам понадобится следующий набор, который пригодится впоследствии
1) Домкрат
2) Набор инструментов (либо ключ от колесного диска и трещетка с ключем на 14
3) Жидкость для удаления грязи с двигателя (можно ограничиться водой либо добаить туда немного моющей жидкости Не помешает острая отвертка либо перочинный нож.
4) Щетка с жесткой щетиной. Лучше металическая.
5) Перчатки
6) Сами колодки



Поехали.Находим ровную асфальтирванную площадку, или с твердым грунтом. Ставим на ручник и 2 передачу. Для надежности подкладываем под заднее колесо с обоих сторон какой-нибудь камень или доску к примеру, чтобы быть точно уверенным что авто не скатится при подъеме.
1. Отворачиваем гайки колесного диска против часовой стрелки стандартным ключем из набора. У тех кто поставил литые диски взамен штатных должен быть ключ для этих гаек.



2. Ослабив гайки, либо оставив 1-2 для поддержки колеса, поднимаем машину домкратом из набора, что поставлялся с машиной. Домкрат устаналиваем под передним порогом так, чтобы две специальные риски распологались по краям верхней части домкрата как показано на рисунке.



3. Снимаем колесо и откатываем его в сторону, чтобы оно не мешало работе. Затем выворачиваем колесо в сторону как показано на рисунке для удобства доступа к суппорту. Для того чтобы рулевое колесо не заблокировалось необходимо  вставить ключ зажигания и провернуть его на одно деление. Заводить машину не нужно, усилие на руле при снятом одном колесе небольшое, и под силу даже хрупокой девушке.



4. Ключом на 14 отварачиваем нижний болт (против часовой стрелки относительно самого болта). Действуйте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и убедитесь что откручиваете его, а не наоборот.



5. Откидываем суппорт наверх. Особых усилий это занять не должно и получаем доступ к колодкам.



6. Вынимаем колодки по очереди сначала в сторону противоположную тормозному диску, а потом наверх из специальных скоб-креплений. Можно нажать на лепестки за колодкой ,что ближе к брызговикам, они немного ослабят крепление.



7. Затем поочередно сверху и снизу вынимаем сами скобы-пластины. На них уже образовался налет, его желательно снять для удобства монтажа новых колодок и профилактики коррозиии пластин. Это можно сделать к примеру перочинным ножом, отверткой, но удобнее зачистить металлической щеткой или щеткой с очистителем двигателя (легко снимает отложения и нейтрален к резиновым и окрашеным деталям) Выглядит это до и после приблизительно так.



Скобы до и после чистки





8. Затем уперевшись в противоположную часть суппорта затаскиваем поршень внутрю суппорта. Удобнее это сделать лопаткой для шиномонтажа либо стандартным ключем из набора уперевшись как показано на рисунке.





9. Приступаем к очистке внутренней части суппорта от абразива и грязи. Процедура обязательная и требует осторожности, чтобы не повредить резиновые уплотнители, которые я отметил. Особенную тщательность нужно применить в угловой внутренней части скобы суппорта, там отложений больше всего. Это необходимо для нормальной работы всего тормозного диска в последующем и его эффективной работы и охлаждению... Процедура идентична пункту 7. Добавлю что собравшуюся пыль можно стряхнуть откинув скобу суппорта вниз и постучав по ней, а так же продуть, чтобы удалить мелкую пыль из труднодоступных мест. У кого легкодоступен "Керхер" можно использовать его, но соблюдайте осторожность. Грязь можно смочить водой из приготовленной бутылки, тогда она снимается легче.



10. Устанавливаем скобы обратно в пазы в обратном порядке лепестками внутрь томожного диска как показано фотографии ниже. 11. Ставим новые колодки. Здесь особых заморочек нет, но учтите что внутренняя колодка имеет специальный лепесток (индикатор износа)как показано на рисунке выше. Еще раз отмечу что колодка с этим лепестком должна стоять на внутренней части тормозного диска, а без соотвественно с внешней. Вариации исключены! При установке самих колодок действуем в обратной последовательности п.6. Если Колодка не встает сразу убедитесь что скоба стоит правильно и плотно. Возможно ее нужно немного подогнуть по месту, если перестарались при очистке. Допустимо устанавливать колодки легким постукиванием, но усердствовать не стоит все должно влезать без особых усилий.



12. Итак колодки установлены и плотно стоят на своих местах
13. Опускаем скобу суппорта вниз, и немного потянув ее на себя ставим ее в первоначальное положение. Не забудьте поджать нижнее крепление, чтобы скоба легко встала на свое место. Убедитесь что резиновые уплотнители не перекручены. Если скрутились помогите им вернуть нормальное (гормошкой) положение покрутив сам уплотнитель.<br />Так же можете проверить состояние чехлов ШРУСа (она же гранатапривод колеса). На нем должны отсутствовать следы повреждений и он должен плотно стоять по месту крепления хомутами. поверить люфт, если хоть что то в этом понимаете



14. заворачиваем болт обратно ключом на 14. Сильно не затягиваете, момент затяжки должен быть разумным чтоб не сорвать резьбу.



После того как закончили вращаем рулевое колесо обратно и ставим его прямо



15. Ставим колесо обратно и приступаем к следующему колесу. Процедура аналогична вышеописанному, только местами зеркальна по операциям приложенным фотографиям. Учитывайте Итак колодки заменяны. Не в коем случае нельзя сразу начинать движение. Теперь Вам необходимо прокачать педаль тормоза (10-20 раз) при работающем двигателе (он востанавливает работу вакуумного усилителя тормозов), по мере необходимости залить тормозную жидкость (необходимо крайне редко). Она должна находится выше отметки MIN и ниже либо быть равно отметке MAX. При излишках удалите медицинским шприцем без иглы прямо из бачка. Тормозная жидкость ЯДОВИТА. Не выливайте ее на землю и не контактируйте с ней.Первые 10 км передвигайтесь осторожно, колодки еще не притерлись, а пыль и абразив на дисках при чистке еще не удалилась. Эффективность тормозов в этом диапозоне не полная. Первые 100-200 км старайтесь резко не тормозить, дайте дискам притереться в щадящем режиме и они прослужат Вам до следующей замены не доставляя хлопот.

Инфо взято с ,http://club-almera.ru