Кондиционер (компрессор, заправка, ремонт)

АНЧОУС

подвешиваю из старого....
------>808
Если умер подшипник муфты компрессора системы кондиционирования, его рзмерность d55*d35*h20 (для подбора в магазинах по наличию, отечественные стоят 20-80руб (лучше если будет закрытого типа)), а для заказа в интернет-магазинах ("артикул"- фирма производитель):
35BG05S16G2DL NACHI
35BD219 NSK
35BD219T12DDUCG21 NSK
2TS2DF0719LLX2 NTN
250129 Cargo
35BD5520 Seijiku
есть ещё номера от FEBEST и ASVA, но я их брать не рекомендую, т.к. голимый кЕтай.
Эти подшЫпнички кстати используюццо не только в ниссанах, но также в тойотах, мицах и хондах (можно подобрать приличные с разборки или убитых компрессоров набив внутрь восстановительной или ремонтной ХАДОсмазки).
Также Спасибо MIHEY43 за сцЫлки на птицеводов, перед заменой подшипника ознакомтесь(поразмышляйте о съёмнике)

с здесь и здесь

спасибо сайту http://www.sylphy.ru

Всем привет! Похоже зимой общественность не особо волнуется о кондиционерах! А ведь грядет весна! Парни, как только потеплеет (ориентировочно апрель-май), я собираюсь провести ревизию своему кондиционеру: проверить маслице, заправить систему фреоном, почистить испаритель. Если кому это интересно, могу процедуру заснять на фото, а потом выложить. Вопрос следующий: ЧТО ФОТАТЬ В ПРОЦЕССЕ?

Фоткай всё, сделаешь отчёт. Лично меня интересует масло и чистка испарителя :

Масло меня самого ОЧЕНЬ интересует! А вот чистка испарителя точно есть на старом форуме. Пошукай там. Фотки я все равно буду делать, если уж не найдешь, то выложу.

Это где? в компрессоре кондея масло, так оно помоемому в месте с хладогентом идет, т.е. хладогент является смазкой для компрессора, покрайней мере так в холодильниках!!! :
вот уменя недавно проблемка организоваласи: в холода проверял кондей , вроде включался, т.е при нажатии АС слышнобыло как подкапотом щелкала электро муфта, а сейчас перестала, пред вроде в норме, где еще смотреть незнаю????? :cry_ing:

Ни в коем случае не подкалываю, сам раз как то попал в ситуёвину. Зимой решил проверить кондей, слышно - включается, в следющий раз проверяю - ноль эмоций, даже сигнальная лампа на кнопке не горит. Все преды облазил, мозги враскоряк - чё делать, сижу в машине репу чешу, чёт прохладно стало ( а вентилятор печки до этого выключил и дверь открыл чтоб салон перед стоянкой остудить во избежание образования инея на стёклах). Завожу движок, включаю вентилятор печки, и без надежды снова пробую включить кондей - он включается :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: , печку на "0" - выключается кондей. Глянь у себя, мож и вся причина отказа.

Лампочка на кнопке горит, ладно попробую твой метод!!??
А утебя Электронное управление:

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Или ручное:

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

А разве должно быть по другому? :sh_ok:

Да вот заклинило в мозгах в запарке :smu:sche_nie: , конечно так и должно быть.
zub, я говорю про кондёр ( не климатконтроль).

Народ, вот хочу спросить. Сейчас холодно (-15) и я пока грею машину из любопытства включил кондей - он включился, секунд 10 поработал и вырубился(слышно по звуку двигателя), но лампочка при этом продолжает гореть, повторное включение - не включается. Позже может включиться, может нет. Летом проблем не было. Вопрос - может это нормально, типа:"... и так холодно и нефиг кондей гонять" - думает ECU? :men:

мне кажется так оно и есть. на салонном радиаторе стоит какой-то датчик, отсоединишь его и кондей не пускается.
может стоит машину прогреть как следует и потом кондей включать.

Блокировка включения по температуре наружного воздуха.

слава богу, а то я думал, что с кондеем что-то случилось(когда холодно не включается) :

Неверно. Выключение муфты по температурному сенсору испарителя. На простых кондеях сенсора температуры наружного воздуха как правило не стоит, только на климате. Испаритель не должен загоняться в отрицательные температуры, поскольку система дефроста там не присутствует, и низкие температуры там близко не нужны. Обычно на автокондеях отключение муфты закалибровано по испарителю на +0.5. По кондеям спрашивайте- отвечу в принципе на всё. Я в акурат на жизнь автоклиматом зарабатываю, на кондеях не одну собаку съели.

-- 15 фев 2010, 21:22 --

Сфотографируй как ты масло проверять будешь.

Ну раз на все, скажи пожалуйста, то расскажи какое давление должно быть в нашей системе в трубках низкого и высокого давления? И где правильней проверять в зоне низкого или высокого давления? Еще вопрос если необходимо дозаправить кондей скока масла добавлять?

Обычно делаю следующим образом....
Еду в сервис и за 799 рублей мне откачивают старый, вакуумируют закачивают новое, с маслом и прочим, вся процедура занимает 15-20 минут и все происходит на моих глазах... Всего 4-5 автоматов для полной заправки..., при чем подключаются к обоим патрубкам (низкого и высокого давления), до этого пробовал дозаправлять (через знакомых) за 1500 рублей с помощью баллона и устройства с двумя манометрами - ничего хорошего не дало...
Так что ИМХО: Если есть автомат, зачем изобретать велосипед...? У официалов, по-крайней мере так и делают... Чуть дороже стоит заправка с какой-то флуоресцентной жидкостью для последующей проверки герметичности...

вообще с флуоресцентной жидкостью хорошо течь видно. у моего папы когда лопнула трубка кондея под капотом все крыло было в зеленых пятнах, как будто там хищника расстреляли . (http://images.yandex.ru/search?sp=0&p=1 ... rpt=simage)

вообще 799 руб дешего. прошлым летом я дешевле 1200 такой услуги не находил.

По давлению на всасывающей магистрали оцениваешь темпер кипения газа в испарителе. В идеале 2-2.5 атмосферы, но зависит от многих факторов. На твоем папелаце вентиляторы конденденсатора работают без сенсора среднего давления, поэтому запускаются вместе с муфтой. Давление конденсации поэтому больше всего зависит от темпера окружающей среды и чистоты конденсатора, короче желательно не доложно превышать 13-15 атмосфер, хотя в жару может и 20 быть. Отсечка по высокому вроде на 28 закалибрована. Проверять правильней и с высокого и с низкого а так же по выходу с дефлектора и неплохо зацепить сканер и посмотреть показания сенсоров. Насчёт дозаправки- на твоей машине нет смотрового стекла на жидкостной линии, как на тех же Тойотах, поэтому вся дозаправка будет сугубо наугад на совести холодильщика. В прохладную погоду 80 % тебя перезаправят. Лучше полная заправка по шильдику или автодате. Насчёт масла- надо смотреть по системе, но как правило если не менялись части системы то грамм 10-15. Причём вязкость масла обязательно только по мануалу. На твою по памяти должно быть ISO 46 вроде. Загубленных компрессоров по этой причине видели немало.

2 Хинарь: А в компрессоре разве нету специальной пробки для заправки масла? Как тогда оттуда удаляется отработанное масло? А новое заправляется исключительно с хладагентом?

Смысл "обычно" заправляться, когда герметичная система держит сезона 3-4 без проблем ? У нас в городе тоже один крендель работает - первая заправка 1000, каждая последующая 500. Причём есть чудаки, которые ездят к нему по разу в неделю. Смысл систему не загрузить газом, а сделать так, чтоб он уходил в пределах нормы. Насчёт баллона и манометров- так дело не в них, а в кривизне мозгов данного индивидума. Не раз встречал "заправляльщиков", которые не знают даже школьного курса физики.
P.S. Насчёт УФ добавки в масло- она в большинстве компрессоров уже добавлена с завода. По крайней мере в Зексель, который у тебя стоит- 100 %.

-- 16 фев 2010, 17:59 --

В компрессорах имеются заглушки для залива масла, слить оттуда ты его не сняв компрессор не сможешь. И масло оттуда не удаляется никак, даже расхвалеными выше автоматическими станциями. В крайнем случае промоют 141 клапана, не более того. И то это никакой пользы не приносит точно. Из картера его смысла удалять нет никакого. И насчёт отработки тебя тоже кто то хорошо залечил. Ты в домашнем холодильнике масло сколько раз в год меняешь ? Там тоже поршневой компрессор. Наверняка у тебя там тоже отработка. Да, кстати добавлять масло лучше через всасывающую линию, компрессор возьмёт сколько надо, остальное уйдёт в систему. Перезагрузка масла тоже хорошего ничего не даёт, излишки собираются как правило в испарителе, ухудшаются его теплообменные свойства.

Как же уважаемый Хинарь вакуумирует систему без автоматического оборудования, которое еще и проверяет целостность системы на допустимые утечки....???
В автомате имеются две полости: одна с маслом, вторая с заправочной жидкостью... Все подается в соответствии с количеством по мануалу.
ИМХО: В домашних (дворовых сервисах) полная смена жидкости, для меня - недопустима.... Дозаправить до нормального давления - не вопрос... (500 рублей), но выбирая вместо этого полную замену (799 рублей), уж поверьте, выберу ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ.....
И не у дяди Васи, который подает через патрубок высокого давления жидкость. пусть и с маслом, а с патрубка низкого давления травит воздух....(по словам дяди Васи). Лучше на оборудовании... Все ИМХО.

Спасибо за доступное объяснение. С отработкой и прочим ясно. Действительно меня залечили! :ne_vi_del: Вопросы теперь в следующем:
1. Сколько мне нужно долить масла чтоб не переборщить? У меня точно его не хватает Н-ное количество, потому что после аварии я устранял подтечки в районе стыков конденсатора с трубками.
2. Добавлять чкрез всасывающую линию - это значит стравить фреон, выкрутить ""Шрёдер" из заправочного крана и шприцем закачать масло?

Для вакуумирования существует вакуумный насос. Такой же точно стоит в автоматической станции. Вопрос по целостности системы. Вакуум- это отрицательное давление всего 1 с небольшим атмосфер. По повышению давления в системе под вакуумом ты только определишь, что система негерметична, но найти место утечки фактически невозможно. Обычно в таких случаях уважаемые тобой владельцы автоматических станций предлагают загрузить систему газом и начинают тыкать электронным течеискателем, который орёт в машине не только на газ, но и ещё на кучу тех. жидкостей. Не найдя ничего конкретного они добавляют УФ и отправляют покататься со включенным кондеем. Способ неплохой, но ты переплачиваешь как минимум за одну заправку. Для автокондея терпимо, там газа всего в среднем 500- 700 грамм. А в рефе, где его и 10 кг может быть ? Вообщем мы даём в систему азот, газ абсолютно сухой и 20 атмосфер в плюсе даёт легко. В 70% в месте утечки свист, в 25% находится старым дедовским способом с помощью мыла. Остальные 5%- УФ. С твоими познаниями в холодильном деле я начинаю сомневаться в своих умственных способностях. К тому же я нигде не писал, что у меня домашний сервис. К сведению моя фирма сертифицированна на монтаж, ремонт, обслуживание автомобильного рефрижераторного оборудования, работаем мы не во дворе под открытым небом, регулярно плачу налоги. И поверь мне, даже не самая дорогая реф установка стоит примерно как твой автомобиль, поэтому ответственность при работе с оборудованием достаточно высока. А о сопостовлении сложности холодильной системы рефа и автокондея я просто промолчу. "Дозаправить до нормального давления"- это вообще перл. Загрузи в одну емкость 300гр. хладоагента (да в принципе любого газа) и в другую такую же килограмм. Измерь давление в них при одинаковых условиях- поверь мне, оно будет одинаково. Школьный курс физики. Это из серии - приехал к нам как то хач на БМВ. Ему всё сделали, начали заправлять, как обычно по весам. Весы в его рыночном понимании- это обвес. Он короче говорит- я доплачу, только вы парни мне газа побольше налейте, с запасом.

P.S. Я не призываю людей обращаться к одним и не обращаться к другим. Я предлагаю обращаться к просто грамотным специалистам в своём деле. Это я к тому, чтоб ты особо не кипел, никто не ставит под сомнение правильность твоего выбора.

:
Ты знаешь, я особо не киплю, не пытаюсь доказать твою несостоятельность как специалиста или обозвать тебя "домашним" сервисом.... Просто я описал тебе то, что мне действительно предлагали "дозаправку" в связи с маленьким давлением, может стало лучше, но проблемы не решило... :a_g_a: Помог только полный цикл: Откачка-вакуумирование-заправка... Вот и все.... Не везде есть такие спецы как ты, и уж поверь... Мы говорим здесь о машине а не о огромных холодильниках, кои ты имеешь право лицензировано заправлять.... Может спросишь, кто кроме тебя может воспользоваться таким прекрасным инертным газом как азот? Кому такое реально делали в автосервисе?
Мы говорим здесь не о огромных РЕФах, а о авто-кондиционере....
ЗЫ. ИМХО Грамотно обслужить кондей в том-то и дело, что надо у специалистов....., при чем с пониманием вопроса... (чтобы вот так не разводили :ti_pa: )
Надо быть поближе к реалиям.... За советы, я думаю, пользователи скажут спасибо...

Утром было около 0 градусов, кондей включался, слышно как срабатывает муфта и обороты подкидывает, к вечеру похолодало до -7, кондей перестал включатся, лампочка на кнопке горит а муфта под капотом не скаботывае, и обороты стоят на месте.!!!

Всем ПРИВЕТ!Мой первый пост,сильно не пинайте ,может не по теме.Еще не освоился.Есть вопрос-при замене подшипника муфты кондея в сервисе порвали несколько витков обмотки,она там в принципе ,простая-достаточно ли её просто перемотать или есть там подводные камешки.И какой там стоит подшипник,а то мне загнули 1500р.Я сам занимаюсь подшипниками(ремонт СМА)но такого дорогого не встречал,даже SKF намного дешевле.

АНЧОУС->
Подвесил ответ на первой странице....

Номер и размер подшипника на твой Зексель тебе указали верно. Единственное, что меняют их на фото из ссылок зверскими методами. Для этого существуют человечьи съёмники и гидравлический пресс с нужными пуансонами. Ударные нагрузки любым подшипникам не прописаны. Насчёт соленоида- померяй сопротивление. В норме 5-6 ом. Менше- короткозамкнутые витки, будет греться и гореть предохранитель. Видели такое на Гольфе, после замены подшипника умельцами при помощи жигулёвского первичного вала, молотка и едрёных пассатижей. В результате меняли на Сандене соленоид. В плане перемотки-обычная индуктивка, если займутся толковые люди, то всё нормально, практиковалось. По поводу цен на подшипники- то наше брать не советую, как и китайское. Выписываю обычно НСК, цена порядка 600 рублей. Но они ходят.

кроме NSK есть еще и фирма NTN - тоже достойная....
в экзисте от 328 рублей....
ИМХО по поводу российских подшипников - не все так плохо..... если берется нормальная сталь ШХ-15 (не шляпные заменители - сталь обладает высокой твердостью и износостойкостью, но ХРУПКАЯ), то она фору любому импортному даст. Заводов осталось не так много, поэтому если подбирать, то из ассортимента ГПЗ...

Мужики у самрем 10й кузов!!! Эти подшипники точно ему подойдут???

Должно влезть. По праворуким мануалов по компрессорам у меня нет, поэтому сопоставляю с левым рулём. Короче на примьерах- альмерах тех годов тоже Зексель, каталожный номер малёк другой, но муфта та же самая.

-- 27 фев 2010, 07:18 --

Подшипник кондиционера- специальный. Их всего размеров 20-25, но фактически, из того что у нас ездит используется 10-15 размеров. В каталогах отечественных ПЗ есть от силы 2-3. И то самые неходовые. Может стало больше, спорить не буду, давно не смотрел. Ставить пробовали- дерьмо редкостное. Видел компрессора, где вместо радиально-упорного двухрядника ставили два наших радиальных однорядника. Ходит месяц. Китайские получше, но тоже не фонтан.

-- 28 фев 2010, 00:11 --