Развал/Схождение: вопросы и ответы.

​

Почти 2 года ездил к одному и тому же спецу по геометрии, даже не смотрел, что он делает видел только как на компе все показатели становились "зеленые" т.е. все в пределах нормы!
Сегодня впервые сделал в другом месте там мне сказали слейдующее:
Мастера - "развал на вашей машине не делается, колеса стоят немного неправельно". (Правда ли это?!)
я - "А как исправить?"
Мастера - "Ни как, на этой машине не регулир-ся", "И геометрия у вас не сходится, правая сторона ниже на 1,3 см" (приехав домой я взял линейку и померил от арки до земли и действительно правая сторона ниже на 1,2-1,5 см)
Я - "И как это исправить?"
Мастера - "Ну, нужно заменить: пружины и проверить, потом стойки и тоже проверить и.т.д " :sh_ok:
Короче мне стало тухло! Кто может подсказать какова все таки основная причина наклона кузова?! (Машина не битая)
Жду комментариев и советов, заранее спасибо!

Re: Проблема при геометрии (развал)

это как раз тот самый случай когда сервисмены правы,но можно поменять местами стойки(как они есть-с заряжеными пружинами),ведь профиль дорог у нас соотвествующий-с уклоном на правую сторону,и будет нормально ехаться, когда слева машинка будет пониже.
хотя лучше конечно пружины менять(это в том случае если стойки ещё нормальные,не бьют),видимо усталость металла на пружинах даёт о себе знать,просели... .

Re: Проблема при геометрии (развал)

Если стойки газонаполненные и с одной стороны дохнет, то вполне так оно может быть...

Re: Проблема при геометрии (развал)

Присоединяюсь, скорей всего стойко-пружины. Не понял Slava, как их можно поменять местами?
Где делал? Я у Андрея, напротив Лидии, но говорят закрылся, собираюсь на Балтийскую 80, заехать.

Re: Проблема при геометрии (развал)

можно,если захотеть(я полгода ездил на двух правых и ничего,шланг тормозной только приспособил чтоб не тёрся-болтался),но это конечно не вариант,а так-в основном если от безисходности.
правильней конечно менять сначала пружины если стойки нормальные.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Пружины левая и правая - РАЗНЫЕ!!!
На предыдущем авто, при смене стоек в передней подвеске, перепутал местами...
Машина стала ниже на правую сторону.
Когда вернул всё на свои места, всё стало ОК!
Потом в книге по Ниссан Санни, читал что пружины отличаются диаметром прутка - буквально на 0,5-1мм.
Сделано так, чтобы компенсировать с левой стороны (меньший диаметр пружины), развесовку двигателя и коробки.
Вот такое, простое объяснение.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Поддерживаю вариант замены на новые з.части. По предыдущему опыту на Карине 93 года - сначала стоит поменять пружины, и уже только потом сами стойки. Если хочется излечить именно эту проблему. Но, опять же - менять, так все сразу. Кстати, Ярослав, может у тебя отбойники на стойках уже мертвые, вот косит машина в одну сторону.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Т.е. если я вас всех правильно понял мужики, то причина все таки в стойках и пружинах. Ну тогда исключаю стойки т.к. сам их ставил 2 месяца назад, пружины буду менять, про отбойники - если честно даже не знаю как их проверить?! Пыльник целый был, отбойник вроде тоже не разорваны!
Кстати я поменял на одной стороне краба а на другой нет возможно это причина, хотя крабы оба СТР стоят, вроде одинаковые!
И еще такой вопрос- может ли перетянутое "яйцо" (имею ввиду нижний болт), дать такой эффект смещения т.к. на вид одно яйцо имеет больше витков на болте чем другое!?!?

to barneapol1
Все что могу делаю сам а остольное делаю на северо-западной недоязжая юрина, но ищу нормальное место где сидели бы ребята которые знают побольше меня! ))

to Slava
думаю все таки поставить новые пружины т.к. еще год наверно ездить буду на ней! Я еще подумал вот что- может такое быть, что уставшие задние пружины меняют наклон тачки при целых передних, т.к. задние у меня давно уже просевшие а передние по усилию держат еще неплохо вроде! И не раз обращал внимание на то, что метки жескости на пружинах стоят разные - на одной красные, на другой что то типо оранжевого, может предыдущий хозяин че то намутил вот они и не совпадают?!

Re: Проблема при геометрии (развал)

в принципе метки должны быть одного цвета.
задние просевшие пружины,или одна из них в особенности, тоже могут повлиять на передок.
к месту или нет: в прошлом году зад начало бить,как будто грыжа на колесе или ступица разбита(но без звука),проверил всё и оказалось,что один задний амортизатор "накрылся",хотя потёков на нём не было,вот это и было причиной.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Блин по ходу у меня в этом причина т.к. после зимы тоже такие же симптомы сзади! Сегодня ехал пустой по трассе, больше 100 едешь машину как будто качает кто то, из стороны в сторону, причем где то сзади как будто! Так может один аморт сдох и поэтому машинку кренит справа!? На вид аморты тоже сухие, пытался зад покачать вроде лишних колебаний нет хотя вдвоем залазили в багажник :hi_hi_hi: - тачка прилично оседала! Вообщем начну с замены задних пружин, если нет, то передние пружины, если и тогда нет то аммортизаторы а если и это не поможет - пойду с моста прыгну..

Re: Проблема при геометрии (развал)

Проверь давление в шинах - это к вопросу колебаний влево-вправо.
У меня была аналогичная ситуация: подходишь к заду машины, и толкаешь её в бок - смотришь на резину и видишь как машина ходит из стороны в сторону на резине. По крайней мере мне это помогло. З.ы. за пару месяцев до этого я менял задние стойки.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Не совсем понял что ты имеешь в виду?! :ne_vi_del: "смотришь на резину и видишь как машина ходит из стороны в сторону на резине."
Давление в шинах проверяю каждую неделю это уже как прописная истина!

Re: Проблема при геометрии (развал)

Метки краской на пружинах разные!
Причину кособокости отписал - поменять пружины на стойках передней подвески местами и всё станет нормально.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Все просто. Проведи эксперимент на АЗС где есть воздух для подкачки. Спусти задние колеса, допустим до 0,9-1,1 Атм. Подойди и толкни машину в заднее крыло и посмотри на резину. Увидишь как кузов ходит влево-право при том что сами колеса плотненько стоят на земле. Если сесть за руль и попросить кого-нить толкнуть, то с 90% вероятностью ощущения будут схожи что и на трассе.

Re: Проблема при геометрии (развал)

А теперь понятно! Ну за давлением я очень тщательно слежу т.к. на полтарашке это чувствуется мгновенно!

Re: Проблема при геометрии (развал)

Nick, оказывается можно, но в пределах 5 град. Регулируется пропиливанием (продольным- поперечным) отверстий крепления стойки и ступицы. Сам обалдел когда увидел.
Согласен, узлы (а чаще всего рычаг и стойка) подлежат замене.
Но если с баблом напряг, почему не варант (временно)?

Re: Проблема при геометрии (развал)

мне подточил что то и все... второй год радуюсь. резину не жрет на лево не тянет )))

если налево не тянет, значит не то подточил :hi_hi_hi:

Re: Проблема при геометрии (развал)

Мне так делали на тайоте, но тут сами болты и так тонюсенькие где их там сверлить! Я не стал рисковать т.к. еще не пробывал перестановку пружин! Сделаю как потеплеет отпишусь! :

Re: Проблема при геометрии (развал)

Фигасе тонюсенькие!? И при чём тут болты? РасшарошЫвают овалом отверстия в стойке, затягивают с натяжением/смещением.

Re: Проблема при геометрии (развал)

Мне на тойоте точили сами болты на сколько то милиметров, кажется прям посередине!

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотел спросить: купил Винограда и когда перегонял к себе в город, обратил внимание на смещение руля относительно нулевого положения при движении прямо на угол около 5-10 градусов.
В чем может быть причина? Я надеюсь, что при замене тяг с длиной накосячили. Или нет? Спасибо заранее. :ne_vi_del:

РазвалСхождение ВопросыОтветы

Я так думаю, что на сервисе при установке схода(развала) севисмены не следили за правильным положением руля. И из-за этого руль чутка в сторону(если-бы не подушка, то делов на 5 мин- снял баранку и переставил)
PS И это не самый худший вариант.

Re: Наконечники рулевых тяг

2 winogradovod, 5-10градусов даёт неравномерный износ шЫн(и даже, если с одной стороны стойку поставить с натягом, а с другой без). Погодь "в баранку" лезть. Перекинь колёса диагонально, опробуй, если крен баранки никуда не изменицо - ехай на к сходразвальщикам.

Re: Наконечники рулевых тяг

Понял, Спасибо за инфу. Колеса переставлю завтра для эксперимента. Там с резиной передней беда - 165/80 R14LT - шная, легкогрузовая :sh_ok: деревянная до делов и напоминает москвичовские бублики с виду.....Бывший хозяин хорошую , судя по всему, себе оставил.Потом на очереди тогда шины новые, и сход - развал . У нас 640 рублей стоит, если без отягчающих последствий. В принципе, хуже могло быть :

Re: Наконечники рулевых тяг

На развал/схождение повелся потому как заметил, что резину стачивает по внешней стороне колеса. А то что наконечники болтаются выяснилось в процессе, сам мастер, который регулировку делал и сказал, что мол, пора уже менять рулевые наконечники и показал как люфтят )

Re: Наконечники рулевых тяг

Уже три раза делал на глаз, без линеек и пр. Все отлично, резину не жрет. )

Re: Наконечники рулевых тяг

Добрый день, форумчане. Хочу поделиться опытом. Делаю развал и схождение сам. И вот каким методом.
Условия следующие.
1. Ровная горизонтальная поверхность на которой стоит машина, ну и желательно пригрузить килограм 100-150 на передние сидения.
2. Руль ставим правильно, для движения прямо.
Что-то подобное видел в нете, подумал и уже опробовал на 2-машинах. Резину жевать перестало. Смысл очень прост.
"Развал не регулируется", это так говорится мастерами развальщиками, на самом деле и развал можно и нужно регулировать. Развал это отклонение плоскости колеса от вертикали. Ставим на пол рядом с колесом обычный стройтельный уровень длиной 120см и прижимаем к крылу авто, добиваемся чтобы он стоял вертикально и эта вертикаль проходила бы через центр ступицы. Измеряем линейкой расстояние от уровня до диска над центром ступицы и до диска под центром ступицы (кому трудно представить - рисуйте себе схемку на бумаге) и становится понятно, куда наклонено колесо. Если разница составляет 1-2 мм, причем все равно сверху или снизу больше, то можно сказать, что развал в норме. Если разница измеренных расстояний отличается более чем на 3 мм, то желательно подрегулировать развал. Домкратим, снимаем колесо. Откручиваем два болта крепящих стойку к цапфе ступицы и пододвигаем стойку в ту или другую сторону, стремясь угадать величину сдвига и крепим в этом положении. Может и не получится компенсировать всю разницу, но тогда, хотя бы максимально приблизить колесо к вертикали. По справочникам, практически всегда, вертикально установленное колесо попадает в допуск. Там, где есть отверстия для крепления шаровых, нас это не касается, но может кому пригодится, можно использовать и этот люфт. Жрет резину как раз развал, вернее, неправильный развал. Видимый износ наружней или внутренней кромки колеса - это следствие неправильного развала, а не схождения, как многие говорят. Кстати, увод руля вправо или влево - это тоже развал или уже неправильный износ резины, в последнем случае может помочь смена колес сторонами,но это лишь условно, т.е. будет происходить компенсация усилий, и резину будет кушать, а тянуть не будет. Износ от несильно неправильного схождения колес более менее равномерный(при правильном развале), но при поглаживании колеса рукой вдоль протектора возникает чувство "против шерсти", и если присмотреться то по краям вуступы протектора имеют разную высоту, т.е. один выше, другой ниже и снова один выше, другой ниже и вуступ может иметь наклон, хотя должен быть ровным по радиусу. После сборки проверяем и если результат неудовлетворительный и есть возможность - регулируем еще раз. Перед замерами покачайте автомобиль вверх-вниз. Думайте, куда двигать стойку, это только кажется, что всё просто.
Исходя из того, что схождение - это малый угол вовнутрь, расчитаный на то, что когда машина двигается, колеса встанут паралельно и не будет излишнего стирания резины. Схождение колес регулирую так. Привязываю нитку к чему-нибудь сзади переднего колеса под крылом авто с обеих сторон. Нитка должна проходить по задней наружней поверхности шины относительно центра колеса, проходить через середину(центр ступицы), касаться наружней передней поверхности шины и натягиваться вперед метра на 2,5-3,0. Добиться этого можно регулируя нить влево или вправо. Должно быть светло, тогда момент касания виден четко, это важно, так как все замеры ведутся в мм и на расстоянии в 2,5 метра погрешность может свести на нет все наши усилия. Фиксируем натянутые нити. Измеряем расстояние вдоль натянутой нитки(при помощи рулетки, прикрепленной в нескольких местах к доске(планке) прозрачным скотчем) от ступицы и делаем завязки(метки) другой ниткой на расстоянии 1,5 метра от ступицы и 2,5 метра от ступицы с обеих сторон. Метки завязываем на один узел, чтобы они скользили по основной нитке.Скользить узел должен для того, чтобы потом, при повторном замере, можно было компенсировать неравномерность растяжения нитей с левой и правой стороны. Меряем нашей импровизированной линейкой расстояния между нитями в точках 1,5 метра и в точках 2,5 метра. Расстояние между точками в 2,5 метрах должно быть меньше до 3 мм относительно расстояния в точках 1,5 метра. При других результатах, думаем какую рулевую тягу будем удлинять или укорачивать. Удлиняем или укорачиваем (выкручиваем или закручиваем). Собираем все назад, я снимал колесо, так как ямы нет. Производим все замеры заново. Вот тут и пригодятся скользящие метки, так как второй раз невозможно натянуть нить точно также, как в первый. Я добивался 1,5мм схождения.
Неудобство метода в трудоемкости и в том, что скорее всего руль не встанет ровно, но это только влияет на радиус разворота, т.е. влево радиус будет большим, а вправо меньшим ну или наоборот. Если не сильно, то это и не страшно.

Re: Наконечники рулевых тяг

Интересно конечно, но вряд ли буду делать, в век лазеров химичить с ниткой, это фанатом надо быть, не в обиду канешна))