отчёт по свапу мкпп на sr20ve

от Sherman

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

Отчёт о Свапе МКПП.
Имеем SR20VE+HyperCVT M6.
Впринципе динамика на вариаторе
неплохая, но надёжность этого
агрегата оставляет желать лучшего.
Что я покупал: 1. МКПП от SR 12тр
2. Сальники приводов 500р
3. Маховик от SR с болтами 2тр
4. Комплект сцепления Exedy NSK2069
6тр
5. Кулиса с тягами от п11 правый руль 2тр
6. Педаль сцепления с главным
цилиндром + трубки сцепления от п11
правый руль 2тр
7. Бачок сцепления
8. Болты крепления кпп газ, болт крепления маятника ВАЗ 2101+плашка
1,25*10 с держателем 400р
9. Масло в МКПП Eneos 75W90 1200р
10.Тормозная жидкость DOT4 1л 200р Снимаем вариатор, снимаем венец
гидротрансформатора с прижимной
пластиной. В колене установлена
втулка. Многие выдирают её и ставят
втулку для центровки диска сцепления
(такая стоит на моторах с МКПП). Я автоматную втулку трогать не стал.
Померил её внутренний диаметр,
померил внутренний диаметр
отверстия диска сцепления, после
чего мой товарищ выточил на заводе
втулку и центровочный вал. Новую втулку вставили в автоматную.
Поставили маховик. Болты венца АКПП
короткие — используем болты
маховика МКПП. Наживили корзину.
Валом отцентровали диск и затянули
корзину. Перед установкой МКПП выяснилось, что кромка колокола
МКПП толще, чем кромка вариатора в
некоторых местах, поэтому длины
болтов, крепящих кпп к двс не
достаточно. Пробежавшись по
магазинам отечественных авто, подобрали болты крепления кпп ГАЗ
(вроде на 406й двиг). Необходимо
заменить 5 болтов.
Перед установкой МКПП заменил
сальники приводов (38342-8E000
левый, 38342-8Е001 правый). Так же заменил выжимной подшипник,
смазал его внутреннюю поверхность и
шлицы первичного вала
смазкой из комплекта сцепления.
Прикрутили МКПП к двигателю.
Кронштей коробки перевариваем. Подушку оставил вариаторную.
Дальше занялись кулисой. Сняли
селектор, сняли трос. Трос снимать
оказалось геморно — 2 болта и
резинка, закрывающая лючок, через
который трос выходит из салона, находятся за балкой прердней
подвески. Кулиса по креплению к
кузову подошла 1в1. Переключающая
тяга прикрутилась к коробке тоже без
проблем. Проблема встала с
крепежём несущей тяги. На её шарнире прикреплён кронштейн,
который, как я понял, должен
крепиться к кронштейну задней
подушки ДВС. У меня стоит
автоматный кронштейн ДВС и к нему
эту тягу не прикрепить. Несостыковку решили так: открутили кронштейн с
тяги, примерили — отверстие
в шарнире тяги распологалось как раз
на оси болта, крепящего заднюю
подушку к лыже. Подобрать
подходящий болт не удалось, поэтому купили болт крепления маятника ВАЗ
2101 и плашку 1,25*10.
Плашкой дорезали резьбу на этом
болте и укоротили его до
необходимой длины. Закрепили
подушку к лыже и на этот же болт прикрепили несущую тягу. Шарнир
тяги с одной стороны закрывает
большая шайба, ещё одну шайбу
подобрали в запчастях ВАЗ и
установили её с другой стороны
шарнира. После установки тяг выхлоп и тепловой экран встают без
проблем, хотя поначалу казалось, что
тяги помешают поставить экран.
Кулиса от примы не совсем подходит к
вингроаду — 1я слишком далеко
вперёд и влево уходит. При установке пластика на место 1я и 2я вообще не
включаются, т.е. рычаг нужно гнуть
назад и вправо — перевариваем.
Далее занялись педалью сцепления.
Убираем часть обшивки в раёне
педалей — на моторном щите видны метки для отверстий под педаль.
Просверливаем 2 отверстия под
шпильки, большое отверстие я
расшарошил обычным сверлом. Педаль
от вингроада не нашёл, купил от
примы 11ой праворульной. У неё изгиб и кронштейн другой. От кронштейна
отпилил крепление третьего болта и
закрепил к кузову на 2 болта.
Выпрямить педаль помог товарищ на
заводе — грел газом. Педаль тормоза
от примы вообще не подошла, кронштейн совсем другой. Оставил
родную педаль. Неудобств никаких с
ней не ощущаю.
Далее прикручиваем трубку к главному
цилиндру сцепления. Устанавливаем
бачок сцепления. Залил тормозуху, прокачал. Ну вот и
пора заводить и конечно же не
заводится.
Разбираемся с электрической частью.
Чтобы втягивающее работало и крутил
стартер нужно подключить датчик нейтрали. Я от фишки датчика нйтрали
кинул 2х жильный кабель на разъём
мозга. Один провод цепляем на минус,
другой на 35й вывод разъёма. Так же,
чтобы избежать отсечки на 5000 рпм
нужно отсоединить нижнюю (серую) клемму с блока управления CVT.
Датчик скорости подключается без
переделок. Датчик заднего хода
подключил в разъём переключателя
диапазонов. Разъём этот болтается
под трамблёром. Распиновка разъёма есть в букваре по вингроаду. Итог: динамика улучшилась, но всё
портят длиннющие передачи. 1я —
60, 2я — 100, 3я — 155. Так же
выяснилось, что врёт спидак — когда
едешь 100, реальная скорость 110.
Если это учесть, то передачи ещё длиннее получаются. Замер делал на
резине 185\65\р15. Ещё один гемор —
самодельный кронштейн, когда идёт
букс на 1й он стучать начинает. 1 раз
пришлось подрегулировать сцепление
— передачки плохо включались. Регулировка выжима на педали — шток
главного циллиндра сцепления с
контргайкой.
Автоматный мозг хлопот не
доставляет, единственное — при езде
на 1й или 2й на хх машину подёргивает,
приходится чуть подгазовывать
иногда. Это все минусы, которые я
заметил после свапа — езжу уже 4
месяца.
Работы делали на яме вдвоём с товарищем. 2 дня ковырялись. Если бы
я прочёл такое подробное описание,
то времени ушло бы ещё меньше. Ну
вот вроде бы и всё — старался
описать все нюансы.
Фото 2 — откручиваем болт стартера (рядом виден разъём селектора)
Фото 5,6 — подушка коробки — на
фото к ней прикручен вариаторный
кронштейн. Вместо него пришлось
варить самодельный кронштейн.